Olha, eu não sou muito prático com maquinas assim, apesar de ter meu torno até bastante alinhado...

Lendo um manual muito interessante sobre máquinas e seus alinhamentos, me lembro de ter visto um comentário muito interessante:

Pode-se fazer um pequeno ajuste de alinhamento entre o centro do eixo arvore e o mangote do torno colocando calços calibrados em baixo da base, justamente a extremidade oposta ao cabeçote - a condição é que o cabeçote fique preso por parafusos à mesa, e solta-se um pouco os parafusos da extremidade da base no mangote e se ajusta com um relógio.

O ideal seria ter uma barra retificada presa na placa para verificar se não houve deslocamento lateral quando o carro longitudinal corre direita e esquerda.
depois se usa uma barra de testes - que normalmente tem um cone morse numa extremidade e esta é posta então no mangote para verificar o alinhamento do torpedo, e caso precise aí sim, se mexe no mangote, mas só depois de ter alinhado o torno através dos calços calibrados...

Fiz isso na minha máquina a muitos anos e consigo alinhamentos melhores que 0.005mm lateralmente.

Caso seu contra ponta possua ajuste de deslocamentos laterais (para fazer torneamentos conicos por exemplo), estes ajustes podem ficar na casa centesimal, mas o que importa é o paralelismo entre centros e não necessariamente a posição lateral...

Em altura, pode-se ter deslocamentos verticais para baixo até um centésimo ou mais (0.015mm) mas nunca para cima da linha de centro do eixo arvore.

O fórum está aí pra isso !

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Nesta F-Posicionamento eu anotei o local que entendi, confere?

Marcos,

Agora eu entendí...

Olha, essa falta de cilindricidade pode ser causada por um ajuste de folga de rolamentos - veja se há alguma folga axial no eixo arvore - coloque o apalpador na face do flange da placa e forçe o eixo para dentro/ para fora - se houver folga, provavelmente dê para ajustar.

Na parte de tras do eixo arvore, do lado da caixa de grade há duas porcas tipo unha - solte-as e depois aperte a porca de encosto até que não tenha mais folga, depois aperte a contra porca.

Um método para ajustar a folga é, com a placa montada na flange (e sem engrenagem ou correia engatada) tente girar a placa manualmente dando um impulso forte - a placa deve girar no máximo de 1/2 a 3/4 de volta...

Depois meça este batimento no interior do furo da arvore, que é cônico - este furo deve ser ou cone morse 2 ou morse 3 - se ainda tiver batimento pode ser necessário retificar um pouco o furo.

Uma outra alternativa à retífica (nada muito ortodoxo e não muito correto) seria montar um contra ponta fixo neste furo e verificar o batimento do contra ponta - se este existir  batimento pode ser mais fácil retificar o contra ponta (por ser uma retifica externa), mas o preço que se paga é que se mudar de posição perde-se a centralização.

Marcos, a menos que você compre tornos top de linha, essas folgas são quase consideradas normais. O meu, que comprei novo e não é genérico chinês (é feito na China, claro, mas comprei no Brasil, sob marca da Vitor e Buono), é apontado pela revista NEI como industrial de pequeno porte, e tem um "runout" semelhante a esse.
Quando comprei, entrei em contato com o pessoal, e eles disseram que essa era a tolerância normal da classe de serviço a que se destinava.
Como disse o Gilii, se você precisa de concentricidade muito precisa, o ideal é montar uma ponta (ou placa) e tornear no lugar, marcando a posição para ter repetitibilidade.
Outra coisa: uma placa de 4 castanhas te ajuda a praticamente eliminar essas folgas, à custa de mais tempo para centralizar.
Mas, se você não vai construir relógios de pulso, fique tranquilo, pois a torção no barramento causada por um nivelamento mal feito te dá erros 20 vezes maiores que esse 

Bom dia Marcos
Sobe o vídeo no YouTube e posta o link aqui
Abs.
Jr.