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ELETRÔNICA / ELÉTRICA => Eletrônica Básica => Eletrônica - Dúvidas => Tópico iniciado por: Rodrigo S. em 16 de Novembro de 2012, 11:10
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Bom dia a todos, recorro novamente a sabedoria de vocês.
Como estou parado com meu projeto de cnc (falta extrema de dinheiro), estou tentando reparar minha estação de solda (genérica por sinal) DNS902 a qual é um clone da Hakko.
Ela tem um soprador térmico e um ferro de solda com controle de temperatura (placa modelo hk936) o problema é, esse controlador do ferro de solda é baseado no lm358 (o original é o HA17358) e não funciona mais, troquei Triac (bta12), troquei um scr que não me lembro o modelo, mas é algo com DAC... , troquei todos capacitores (sempre coloquei o mesmo valor e voltagem), troquei os resistores (respeitando a potencia), até um diodo zenner de 5v e nada. A resistência trabalha com 30vac vindo de um transformador 110vac/30vac
Estou pensando em fazer outra placa (acredito que seja mais fácil do que concertar uma na qual não tenho conhecimento), estou pensando em utilizar um simples 555 para chavear o triac e esse controlar a temperatura da resistência. Claro que toda a marcação de temperatura será perdida, e terei que "recalibrar" ou redesenhar a escala novamente.
Fiz esse esquema, e estou pensando em montar ele, será que é uma boa "solução" ?
(http://s17.postimage.org/ap22jgktr/controle_resistencia_ferro.png)
Desde já, agradeço a todos e se eu conseguir passar o esquema da placa com o lm358, eu posto aqui, quem sabe alguem conheça esse sistema.
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Bom dia a todos, recorro novamente a sabedoria de vocês.
Como estou parado com meu projeto de cnc (falta extrema de dinheiro), estou tentando reparar minha estação de solda (genérica por sinal) DNS902 a qual é um clone da Hakko.
Ela tem um soprador térmico e um ferro de solda com controle de temperatura (placa modelo hk936) o problema é, esse controlador do ferro de solda é baseado no lm358 (o original é o HA17358) e não funciona mais, troquei Triac (bta12), troquei um scr que não me lembro o modelo, mas é algo com DAC... , troquei todos capacitores (sempre coloquei o mesmo valor e voltagem), troquei os resistores (respeitando a potencia), até um diodo zenner de 5v e nada. A resistência trabalha com 30vac vindo de um transformador 110vac/30vac
Estou pensando em fazer outra placa (acredito que seja mais fácil do que concertar uma na qual não tenho conhecimento), estou pensando em utilizar um simples 555 para chavear o triac e esse controlar a temperatura da resistência. Claro que toda a marcação de temperatura será perdida, e terei que "recalibrar" ou redesenhar a escala novamente.
Fiz esse esquema, e estou pensando em montar ele, será que é uma boa "solução" ?
(http://s17.postimage.org/ap22jgktr/controle_resistencia_ferro.png)
Desde já, agradeço a todos e se eu conseguir passar o esquema da placa com o lm358, eu posto aqui, quem sabe alguem conheça esse sistema.
Se você puder levantar e postar o diagrama esquemático, seria possível tentar consertar o existente. Ou pelo menos postar algumas fotos com boa resolução.
Outra opção é fazer um controlador novo com controle de temperatura. Que não seria algo complexo. Mas acho a primeira opção mais fácil, principalmente para quem conhece pouco sobre eletrônica.
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Rodrigo, de onde vem a alimentação do 7812? O triac com corrente continua não irá "abrir" nunca, voce tem que usar tensão alternada na carga, PS: não que esqueça da alimentação do do 555 .
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Desculpe, não vi d3(a). :-[
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Se você puder levantar e postar o diagrama esquemático, seria possível tentar consertar o existente. Ou pelo menos postar algumas fotos com boa resolução.
Outra opção é fazer um controlador novo com controle de temperatura. Que não seria algo complexo. Mas acho a primeira opção mais fácil, principalmente para quem conhece pouco sobre eletrônica.
Tentarei fazer isso hoje a tarde/noite, preciso de um pouco mais de tempo e uma câmera boa.
Estou tentando desenhar no Circuit Wizard o circuito.
Rodrigo, de onde vem a alimentação do 7812? O triac com corrente continua não irá "abrir" nunca, voce tem que usar tensão alternada na carga, PS: não que esqueça da alimentação do do 555 .
Acredito que apenas com D3 retificando um semi ciclo, o 7812 consegue trabalhar e fornecer energia suficiente para um simples 555. O resto da carga estará na corrente alternada que vem do trafo 110/30. Existe a possibilidade de remover o 7812 e utilizar apenas um diodo zenner de 12v, mas como ficaria o circuito? Unica coisa que sei de diodo zenner, é que uma de suas funções é ser um diodo normal :-[ . ps: tenho diodo zenner de 12v por 1w.
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Rodrigo,
Como diria o "esquartejador", vamos por partes...
Se você puder levantar e postar o diagrama esquemático, seria possível tentar consertar o existente. Ou pelo menos postar algumas fotos com boa resolução.
Outra opção é fazer um controlador novo com controle de temperatura. Que não seria algo complexo. Mas acho a primeira opção mais fácil, principalmente para quem conhece pouco sobre eletrônica.
Tentarei fazer isso hoje a tarde/noite, preciso de um pouco mais de tempo e uma câmera boa.
Estou tentando desenhar no Circuit Wizard o circuito.
Ok, se tiver letra boa e desenhe razoavelmente, o esquema poder até ser à mão.
Acredito que apenas com D3 retificando um semi ciclo, o 7812 consegue trabalhar e fornecer energia suficiente para um simples 555. O resto da carga estará na corrente alternada que vem do trafo 110/30. Existe a possibilidade de remover o 7812 e utilizar apenas um diodo zenner de 12v, mas como ficaria o circuito? Unica coisa que sei de diodo zenner, é que uma de suas funções é ser um diodo normal :-[ . ps: tenho diodo zenner de 12v por 1w.
Eu deixaria a montagem como plano B. Há dezenas, centenas, ... de opções de controlador (com trafo, sem trafo, microcontrolado, usando dimmer, com TRIAC, com SCR, com MOSFET, com sensor por efeito Curie - http://pt.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_Curie, (http://pt.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_Curie,) ....).
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Bom, por partes:
(http://s17.postimage.org/iyimmosxb/16112012072.jpg)
(http://s17.postimage.org/jpbcsgvan/16112012073.jpg)
(http://s17.postimage.org/vsgog16cv/16112012074.jpg)
(http://s17.postimage.org/gxs31uwrz/16112012075.jpg)
(http://s17.postimage.org/o29waw41b/16112012076.jpg)
(http://s17.postimage.org/7fsc1tb3j/16112012077.jpg)
Unica coisa que descobri, o fio amarelo, liga na ponta da resistencia :-\
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triac to220 = BTA12C
scr to92 = MAC97A6
Ci = HA17358
Zenner 5v1
resistor de 5 cores não sei calcular ^^ só os de 3
segue oq consegui:
(http://s16.postimage.org/g6ejplzjp/ertfjnhsrfnjfgdsjs.jpg) :-[
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-A resistência devem ser os fios amarelo e verde, não é? Verifique com um ohmímetro.
-Deve existir um sensor de temperatura na ponta do ferro, quais fios seriam? Mais fotos dos detalhes internos do ferro ajudariam...
-Um dos fios deve ser uma blindagem ou aterramento da ponta do ferro não é? De novo, verifique com ohmímetro.
-Onde (em que pontos) é ligado o trafo na placa?
-Existe potenciômetro para ajustar a temperatura? Onde é ligado?
-Existe algum indicador de temperatura?
O BTA12C e o MAC97A6 são ambos TRIACs, o segundo é para baixa potência (é o driver do primeiro TRIAC).
Código de cores com 4, 5 e 6 posições:
http://www.michaels-electronics-lessons.com/resistor-color-code.html (http://www.michaels-electronics-lessons.com/resistor-color-code.html)
Alguns testes simples eliminam as possíveis falhas:
(1) Verifique se a resistência está aberta (queimada), com um ohmímetro.
(2) Verifique se todos os cabos estão ok, com um ohmímetro.
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Minilathe, agora estou pegando meu plantão no hospital e volto amanha cedo, ai vou fazer os testes com o multimetro entre as cores e respondo suas perguntas.
Desde já, gostaria de lhe agradecer de verdade mesmo pela força que está me dando, não só você, mas todos né!
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-A resistência devem ser os fios amarelo e verde, não é? Verifique com um ohmímetro.
são verde e azul, tem 14ohms (medidos com um multimetro não confiavel)
-Deve existir um sensor de temperatura na ponta do ferro, quais fios seriam? Mais fotos dos detalhes internos do ferro ajudariam...
o sensor pode ser apenas um fio passando pela ponta do ferro? se sim, são os fios amarelo e vermelho, resistencia deles 2ohms
-Um dos fios deve ser uma blindagem ou aterramento da ponta do ferro não é? De novo, verifique com ohmímetro.
o fio preto esta conectado a uma mola a qual encosta na carcaça do ferro.
-Onde (em que pontos) é ligado o trafo na placa?
bem em cima, no canto superior esquerdo, onde tem 3 pontos, um separado dos outros 2, logo acima de um diodo e ao lado de um resistor de 150ohms, marquei em azul:
http://s13.postimage.org/tpnj2c8qv/ertfjnhsrfnjfgdsjs.jpg (http://s13.postimage.org/tpnj2c8qv/ertfjnhsrfnjfgdsjs.jpg)
-Existe potenciômetro para ajustar a temperatura? Onde é ligado?
sim, um de 100k que marquei em branco na foto acima, ele esta ao centro mais para o lado esquerdo da foto "pot 100k"
-Existe algum indicador de temperatura?
não, a estação de solta tinha apenas um led que ficava ligado até ela atingir a temperatura escolhida no potenciômetro, e após isso ele ficava piscando uma vez a cada 2 ou 3 segundos.
O BTA12C e o MAC97A6 são ambos TRIACs, o segundo é para baixa potência (é o driver do primeiro TRIAC).
Código de cores com 4, 5 e 6 posições:
http://www.michaels-electronics-lessons.com/resistor-color-code.html (http://www.michaels-electronics-lessons.com/resistor-color-code.html)
Alguns testes simples eliminam as possíveis falhas:
(1) Verifique se a resistência está aberta (queimada), com um ohmímetro.
(2) Verifique se todos os cabos estão ok, com um ohmímetro.
1- resistência está ok,
2- os cabos estão todos dando continuidade e com o ohmímetro estão acusando baixa resistência (4 ~7 ohms)
esquema da ponta do ferro de solda>
(http://s10.postimage.org/gxgowx22h/ponta_do_ferro.png)
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Os fios amarelo e vermelho possivelmente são as conexões de um termopar do tipo K (http://www.omega.com/techref/thermcolorcodes.html (http://www.omega.com/techref/thermcolorcodes.html)), termopares possuem resistividade muito baixa.
Seu multímetro possui entrada para medição de temperatura (com termopar)?
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Não possui minilathe, uma questão, o termopar seria apenas 2 fios? quase encostados ou encostados/emendados?
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Não possui minilathe, uma questão, o termopar seria apenas 2 fios? quase encostados ou encostados/emendados?
Sim, dois fios unidos na ponta.
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(1) Você trocou os dois triacs?
(2) Se você ligar os fios verde e azul ao trafo, a resistência esquenta normalmente?
(3) Qual o defeito? O ferro não esquenta, esquenta demais, ....
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(1) - troquei, peguei os 2 que retirei, medi a resistência do "mt1" com gate, e deu 200, do mt1 com mt2 deu aberto (infinito), do mt2 com o gate tambem aberto/infinito em ambas as polaridades.
(2) - sim
(3) - o led indicador pisca rapidamente e apaga (parece um capacitor pequeno descarregando)e não liga mais, e o ferro não esquenta.
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(3) - o led indicador pisca rapidamente e apaga (parece um capacitor pequeno descarregando)e não liga mais, e o ferro não esquenta.
Alterando os ajustes do potenciometro e trimpot o que acontece?
Ligue o circuito e meça:
(1) A tensão nos terminais do capacitor de 35uFx220V.
(2) A tensão nos terminais do diodo zener.
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Alterando os ajustes do potenciometro e trimpot o que acontece?
Nada.
Ligue o circuito e meça:
(1) A tensão nos terminais do capacitor de 35uFx220V.
(2) A tensão nos terminais do diodo zener.
as medições são em corrente continua correto?
1- 5.35v
2- 4.9v ~ 5.35v variando devagar.
os resistores de 150ohm ficam bem quentes com pouco tempo ligada, são de 1w.
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ah, o capacitor é 35v por 220uf ;D
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Em anexo um rascunho do circuito. os valores dos componentes não são os do circuito, só tentei fazer o circuito para entender o funcionamento.
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Há alguns erros no diagrama, no momento não tenho como desenhar.
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minilathe, este diagrama fiz baseado na foto da placa, incljsive o OPAMP estava numerado errado, os valores que coloquei foram aleatorios pra a mairioa dos resistores, mas só o fiz ( o digrama) para entender o funcionamento que basicamente é o seguinte:
temos um oscilador U1 e um amplificador que controla a constante de tempo do oscilador. quando o termopar está frio, portanto com
baixa DDP o oscilador manda um maximo de pulsos, fazendo com que o triac conduza durante todo o ciclo da tensão alternada,
tão logo a "resistencia" comece a aquecer, o termopar aumenta a sua ddp fazendo com que a cosntante de tempo do oscilador diminua
e portanto mudando o angulo de condução do triac e assim diminuindo a corrente na "resistencia".
Mais ou menso é isso ou não?
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Me parece que há um primeiro estágio que é um amplificador de alto ganho e comparador. A tensão de um termopar é bem baixa (alguns mV) o segundo estágio é um driver e aciona um dos Triacs, que por sua vez aciona o Triac de potência. Não é necessário um oscilador, apenas um sinal do tipo liga-desliga. Como o Triac opera com CA, o mesmo corta a cada semiciclo.
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minilathe, sim o sinal do termopar é amplificado pelo U2, e a constante de tempo e dada por c1 e r7. produzindo uma onda dente de serra
e não triangular já que a fonte é assimetrica.
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Acho que o primeiro estágio é um amplificador do termopar e o segundo estágio é um comparador. Não vi indícios de haver um oscilador, o que inclusive é desnecessário nesse tipo de circuito com Triac.
Rodrigo,
Poderia melhorar as fotos? A pinagem do CI está correta de 1 a 4 mas está trocada de 5 a 8 em sua foto. Olhando o CI de cima (com a marca à esquerda), a pinagem aumenta conforme o sentido anti-horário. Além disso, não dá para ver o que está ligado ao pino 6.
É pedreira tentar desenhar com poucas informações...
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Jarisoft e Minilathe, desculpe a qualidade da foto, realmente fico devendo. O escrito a Caneta na placa realmente estava errada, não sei onde estava com a cabeça quando marquei aquela numeração.
O pino 6 do CI, liga em 2 resistores, um deles de cores , vermelho, preto preto laranja marron e apos isso liga em um vermelho preto vermelho dourado. estou queimando neuronios a tarde toda para desenhar essa placa ! mas termino ainda hoje.
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minilathe, concordo "É pedreira tentar desenhar com poucas informações... ", mas agora me desculpando, se eu mandar uma tensão constante acima da tensão de condução do led eu não mudo o angulo de condução do triac, correto? Então U1 C1 e R7 são os componentes de um oscilador de relaxação, onde R7 é ajustado para se conseguir
o span desejado. Acho que é isto.
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Valeu Rodrigo S.. Mande as fotos que tentarei fazer o esquema correto e quem sabe depois consertar a placa ou montar outra. (tecnologia reversa)*
* Vulgo plágio. :o
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minilathe, concordo "É pedreira tentar desenhar com poucas informações... ", mas agora me desculpando, se eu mandar uma tensão constante acima da tensão de condução do led eu não mudo o angulo de condução do triac, correto? Então U1 C1 e R7 são os componentes de um oscilador de relaxação, onde R7 é ajustado para se conseguir
o span desejado. Acho que é isto.
Para que oscilador de relaxação?
Outra coisa, fiz um desenho em paralelo, sem olhar o seu, para não me influenciar.... Ficou com algumas diferenças, depois eu posto.
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minilathe. Legal e obrigado pela atenção. :D
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(http://s16.postimage.org/dz7qlp3k5/estaao.png)
ta ai a dita cuja, fiz no circuit wizard, e nele não tem triac porque é a versão free (educational)
mas a base do pnp é o gate do triac, e o resto é o mt1 e mt2.
quase 3 horas lendo e relendo essa placa, medindo tudo e verificando a condutividade...
galera, mais uma vez: OBRIGADO! ;D
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Fiz algumas modificações para facilitar o entendimento.
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Conforme mencionei, o primeiro estágio é o amplificador do termopar, o segundo estágio é um comparador. Quando a temperatura (medida no termopar e amplificada por U1-1) atinge o valor acima do ajustado U1-2 corta TR1 e TR2, desligando a resistência. Quando está abaixo do ajustado TR1 e TR2 entram em condução, ligando a resistência.
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Rodrigo,
Me parece que o termopar (fios amarelo e vermelho) está com a ligação invertida, o + é o amarelo o - é vermelho que deveria estar ligado ao "terra" do circuito acima.
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Rodrigo,
Meça a tensão entre os pinos 7 e 4 ("terra") de U1 e, simultaneamente, aqueça a região onde o termopar está localizado e verifique se a tensão aumenta com a temperatura.
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minilate, medi entre o 7 e o 4, 1.39v variando rapido até 1.46v, testei esquentando o termopar com o outro ferro de solda e nada, depois inverti os fios amarelo e vermelho, mesmo assim continuou variando, e não saiu daquela faixa de variação mesmo com o termopar encostado no outro ferro de solda.
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Fui medir entre o pino 6 e o 4, explodiu o capacitor c1 (4,7uf) :o
Quase que tive um infarto >:(
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minilate, medi entre o 7 e o 4, 1.39v variando rapido até 1.46v, testei esquentando o termopar com o outro ferro de solda e nada, depois inverti os fios amarelo e vermelho, mesmo assim continuou variando, e não saiu daquela faixa de variação mesmo com o termopar encostado no outro ferro de solda.
A tensão no pino 7 deveria variar bem com a temperatura, qual a tensão a frio e com um outro ferro encostado ao termopar? 1,39V e 1,46V?
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As mesmas, sem ferro, sem nada, apenas medindo, a tensão varia de 1.39 a 1.46v, com o ferro de solda encostado ao termopar, a tensão continua nessa variação e não sobe nen desce desses 1.39~1.46. parece que esta variando indiferentemente do termopar estar quente ou não.
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Rodrigo,
As mesmas, sem ferro, sem nada, apenas medindo, a tensão varia de 1.39 a 1.46v, com o ferro de solda encostado ao termopar, a tensão continua nessa variação e não sobe nen desce desses 1.39~1.46. parece que esta variando indiferentemente do termopar estar quente ou não.
A variação de tensão do termopar entre 20 e 250 ºC é da ordem de 10 mV, com o ganho da etapa amplificadora de 200, é esperada uma variação de tensão de 2V, assim, parece não estar medindo a temperatura.
-Você trocou o CI?
-Meça a tensão novamente entre 7 e 4 ao fechar um curto nas ligações do termopar na placa.
-Verifique se os fios do termopar apresentam algum curto, os fios devem se unir apenas na ponta sensora.
-Meça a tensão entre o ponto comum entre R6 e R11 e o pino 4 ("terra"). Deve ser em torno de 5mV (não é qualquer multímetro que mede...).
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Rodrigo,
A variação de tensão do termopar entre 20 e 250 ºC é da ordem de 10 mV, com o ganho da etapa amplificadora de 200, é esperada uma variação de tensão de 2V, assim, parece não estar medindo a temperatura.
1-Você trocou o CI?
2-Meça a tensão novamente entre 7 e 4 ao fechar um curto nas ligações do termopar na placa.
3-Verifique se os fios do termopar apresentam algum curto, os fios devem se unir apenas na ponta sensora.
4-Meça a tensão entre o ponto comum entre R6 e R11 e o pino 4 ("terra"). Deve ser em torno de 5mV (não é qualquer multímetro que mede...).
1- sim, por um lm358 normal, e um smd em um adaptador smd>dip8 e ambos deram mesmo problema.
2- quando dei curto no termopar saiu umas faíscas dos contatos, acredito não ser normal.
3- os fios estão levemente afastados na ponta, acho que eles entram em contato com ponta do soldador e ai fazem contato entre si.
4- meu multímetro não passou nada mais que 0,1v (o minimo dele).
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2- quando dei curto no termopar saiu umas faíscas dos contatos, acredito não ser normal.
3- os fios estão levemente afastados na ponta, acho que eles entram em contato com ponta do soldador e ai fazem contato entre si.
Estranho sairem faiscas de um termopar!!
Há um detalhe importante aqui, a carcaça do ferro é aterrada e o termopar está em contato direto com a carcaça do ferro. Onde é ligada a conexão de aterramento do ferro (na rede elétrica, pino terra, ...)?
O ideal é o termopar estar isolado eletricamente da resistência e da carcaça do ferro, isso pode evitar algumas coisas (falta de variação de tensão no termopar, faiscamento no termopar, ...). Sugiro um teste, retire o termopar de dentro do ferro e repita as medições anteriores.
Pedaços (peças) de mica ou cerâmica podem ajudar no isolamento.
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Estranho sairem faiscas de um termopar!!
Há um detalhe importante aqui, a carcaça do ferro é aterrada e o termopar está em contato direto com a carcaça do ferro. Onde é ligada a conexão de aterramento do ferro (na rede elétrica, pino terra, ...)?
O ideal é o termopar estar isolado eletricamente da resistência e da carcaça do ferro, isso pode evitar algumas coisas (falta de variação de tensão no termopar, faiscamento no termopar, ...). Sugiro um teste, retire o termopar de dentro do ferro e repita as medições anteriores.
Pedaços (peças) de mica ou cerâmica podem ajudar no isolamento.
Então, o termopar parece estar rompido mesmo, fiz um teste de continuidade com a resistência inteira fora do ferro, e ele deu como descontinuo, a carcaça do ferro fica ligada um fio que é ligado na carcaça de toda estação de solda, e essa não tem contato com o pino terra nen da tomada nen da placa controladora....
uma coisa que percebi, a resistência do termopar varia bastante com a temperatura, se não me engano, 3 ohms frio, 12 ohms quente, ou ao contrario, não me lembro porque agora estou no trabalho, e em casa deixei anotado. Acho que não tem curtos entre as peças dentro do ferro, fiz testes da resistência com o termopar e nada constou.
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Rodrigo,
Então, o termopar parece estar rompido mesmo, fiz um teste de continuidade com a resistência inteira fora do ferro, e ele deu como descontinuo, a carcaça do ferro fica ligada um fio que é ligado na carcaça de toda estação de solda, e essa não tem contato com o pino terra nen da tomada nen da placa controladora....
uma coisa que percebi, a resistência do termopar varia bastante com a temperatura, se não me engano, 3 ohms frio, 12 ohms quente, ou ao contrario, não me lembro porque agora estou no trabalho, e em casa deixei anotado. Acho que não tem curtos entre as peças dentro do ferro, fiz testes da resistência com o termopar e nada constou.
Pode não ser um termopar, pode ser ou sensor (termistor) do tipo PTC. Isto é compatível com a existência de um resistor (R10) entre o +5.1V e o sensor. Porém, o termistor possui formato globular (maior que um termopar) e possui resistência de alguns ohms a frio e aumenta com a temperatura (PTC).
Mas, é essencial que não hajam curtos entre o sensor e o ferro e que o sensor esteja íntegro.
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Rodrigo,
Pode não ser um termopar, pode ser ou sensor (termistor) do tipo PTC. Isto é compatível com a existência de um resistor (R10) entre o +5.1V e o sensor. Porém, o termistor possui formato globular (maior que um termopar) e possui resistência de alguns ohms a frio e aumenta com a temperatura (PTC).
Mas, é essencial que não hajam curtos entre o sensor e o ferro e que o sensor esteja íntegro.
Ser um Termistor é praticamente impossível, pois é visível apenas dois fios metálicos com cores diferentes, um levemente cinza, e um levemente verde (parece cobre oxidado). Desmontei toda a resistência, ela é feita de cerâmica, é um tubo, com 3 furos internos, um deles sai perto do final da outra ponta, porem pela lateral, onde liga na resistência, e o outro fio dela vai por fora da resistência para o cabo, os fios do termopar, entram por baixo do tubo de cerâmica, e saem bem na ponta lado a lado. Peguei uma câmera nova para tirar uma foto melhor.
Tem alguma forma simples de testar o lm358? Acho difícil, porque os outros que coloquei alem de novos, um deles estava em um mini amplificador de som que fiz.
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uma coisa que percebi, a resistência do termopar varia bastante com a temperatura, se não me engano, 3 ohms frio, 12 ohms quente, ou ao contrario, não me lembro porque agora estou no trabalho, e em casa deixei anotado. Acho que não tem curtos entre as peças dentro do ferro, fiz testes da resistência com o termopar e nada constou.
Agora eu não entendi, afinal, é termopar ou termistor? Um termopar não possui resistência tão elevada (3 ou mais ohms).
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Agora eu não entendi, afinal, é termopar ou termistor? Um termopar não possui resistência tão elevada (3 ou mais ohms).
é um termopar mesmo, mas não posso confiar então na medição do meu multimetro.
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Não sei qual é o seu multimetro, mas se quer consertar sua estação de solda precisa de um confiável, senão fica muito complicado. Ou então compre outra estação.
Quanto a testar o lm358, deve ser testado no próprio circuito. Não dá para simplesmente usar um multimetro como se testaria um fusivel.
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Não sei qual é o seu multimetro, mas se quer consertar sua estação de solda precisa de um confiável, senão fica muito complicado. Ou então compre outra estação.
Quanto a testar o lm358, deve ser testado no próprio circuito. Não dá para simplesmente usar um multimetro como se testaria um fusivel.
Meu multímetro é um HK-M204, nunca tive problemas com resistências, apesar que utilizei poucas vezes para resistências tão baixas.
Quanto ao LM358, pensei que poderia montar algum circuito amplificador ou algo do tipo para testar ele. Mas como eu disse, ja troquei ele por outros 2 que apresentaram o mesmo problema na placa. Encomendei mais 5 Lm358 e uma resistência com termopar nova. Caso não resolva vou procurar comprar apenas a placa controladora, e em últimos casos, eu só utilizo o ar quente da estação.
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Rodrigo,
Quanto ao LM358, pensei que poderia montar algum circuito amplificador ou algo do tipo para testar ele. Mas como eu disse, ja troquei ele por outros 2 que apresentaram o mesmo problema na placa. Encomendei mais 5 Lm358 e uma resistência com termopar nova. Caso não resolva vou procurar comprar apenas a placa controladora, e em últimos casos, eu só utilizo o ar quente da estação.
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Segue esquema de oscilador com um amplificador operacional, alimentado por uma bateria de 9V, que eu testei num simulador. Substituir o LT1001 do esquema pelos respectivos amplificadores do LM358, respeitando as entradas +/- e a respectiva saída. A frequência gerada está em torno de 750Hz e pode ser detectada através de fone ligado ao Vout ou usando a função de frequencímetro de seu multímetro.
Mais uma coisa, o LM358 não queima facilmente assim feito "lâmpada". Acho que o problema é mais básico (conexões, termopar, ...).
Faça o seguinte teste: curto circuite e desligue o termopar e meça a tensão entre pinos 7 e 4 nas duas condições.
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tensão entre o 7 e o 4 sempre fica em 0,5v
com o termopar em curto ou não.
Não consigo entender mais nada dessa placa :o
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Rodrigo,
tensão entre o 7 e o 4 sempre fica em 0,5v
com o termopar em curto ou não.
Não consigo entender mais nada dessa placa :o
Se a temperatura no termopar for ambiente curto circuitá-lo ou deixar conectado na placa, a tensão no pino 7 não deve mudar mesmo. Porém, meça a tensão entre 7 e 4 nas seguintes condições:
(1) Com o termopar submetido a aquecimento (outro ferro de soldar).
(2) Com o termopar desconectado da placa.
Você testou o LM358 com o circuito que sugeri?
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Rodrigo,
Se a temperatura no termopar for ambiente curto circuitá-lo ou deixar conectado na placa, a tensão no pino 7 não deve mudar mesmo. Porém, meça a tensão entre 7 e 4 nas seguintes condições:
(1) Com o termopar submetido a aquecimento (outro ferro de soldar).
(2) Com o termopar desconectado da placa.
Você testou o LM358 com o circuito que sugeri?
Sim, ele faz um zumbido bem baixo correto?
Testei com o termopar fora da placa e não saiu dos 0,5v, esqueci de testar com ele quente.
vou aguardar o novo termopar chegar, eu acredito que o meu atual esteja com problema.
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Faz um termopar gambiarra sópra testar, pega um pedaço de fio de cobre e amarra um arame na ponta dele, fica sendo um termopar tipo G ( de gambiarra) e pronto, não precisa comprar outro pra saber. :P
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Faz um termopar gambiarra sópra testar, pega um pedaço de fio de cobre e amarra um arame na ponta dele, fica sendo um termopar tipo G ( de gambiarra) e pronto, não precisa comprar outro pra saber. :P
Um termopar é constituído de dois metais distintos que unidos por sua extremidade formam um circuito fechado. O termopar desta maneira gera uma Força Eletro-Motriz (FEM), que quando conectada a um Instrumento de Leitura consegue ler a temperatura do processo destes Termopares.
- Wikipedia.
Será que um arame de cobre e um de aço daria para fazer como teste? Parece que meu termopar não tinha em estoque :/
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Sim, dá pra fazer um termopar usando materiais com constante termoelétrica (coeficiente de Seebeck) diferentes. Quando maior a diferença, maior a sensibilidade do termopar. Mas há também as questões da linearidade e a migração metálica, este último gera uma perda de desempenho do termopar ao haver decomposição dos metais, por se tornarem, digamos assim, "iguais", com um decaimento da ddp gerada.
Ver:
http://www.electronics-cooling.com/2006/11/the-seebeck-coefficient/ (http://www.electronics-cooling.com/2006/11/the-seebeck-coefficient/)
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermoelectric_effect (http://en.wikipedia.org/wiki/Thermoelectric_effect)
Mas a junção dever ser bem feita (solda de ponto), senão teremos outros efeitos, exemplo: formação de óxido metálico entre os metais, que possui um valor de coeficiente de Seebeck, que pode gerar erros de leitura. O ideal é fazer uma solda ponto entre os dois metais na junta termométrica.
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minilathe; quando trabalhava em instrumentação de caldeiras onde havia muitos termopares de diversos tipos, eu tinha uma gambiarra aço cobre, como era só para testar eu apertava a junção na morsa e ficava "bom" :P
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minilathe; quando trabalhava em instrumentação de caldeiras onde havia muitos termopares de diversos tipos, eu tinha uma gambiarra aço cobre, como era só para testar eu apertava a junção na morsa e ficava "bom" :P
Sim, deve funcionar (quase) perfeitamente, em teste, lixando bem as pontas antes.
Mas, se for para usar no "trampo" para medição acho que vai apresentar erros ao longo do tempo. Dá uma olhada na tabela anexa, o óxido de cobre (CuO) tem um coeficiente termoelétrico altíssimo (1mV/Grau Celsius).
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http://light.sci-toys.com/candle_electricity (http://light.sci-toys.com/candle_electricity)
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O problema do termopar feito em casa é a possibilidade de oxidação, com perda de funcionamento, indicação errada da temperatura, o que iria prejudicar seu controle de temperatura.
Se for para testes apenas, seria aceitável. Nesse caso, usando alumínio e fio de resistência (níquel-cromo) pode obter um termopar com melhor sensibilidade. Porém, o original possui maior sensibilidade (mV por grau), quase o dobro.
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Bom, hoje chegou umas coisas que comprei, e entre elas, o termopar tipo K, e um multimetro novo, bom, troquei o termopar e nada da estação funcionar, acho que vou acabar desistindo e vou fazer o esquema com o 555. Comprei por engano LM386 no lugar do LM358 >:(
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Rodrigo,
Bom, hoje chegou umas coisas que comprei, e entre elas, o termopar tipo K, e um multimetro novo, bom, troquei o termopar e nada da estação funcionar, acho que vou acabar desistindo e vou fazer o esquema com o 555. Comprei por engano LM386 no lugar do LM358 >:(
O multimetro possui entrada de temperatura? Se tiver, teste o termopar.
Quando instalou o termopar, você aqueceu o termopar e mediu a tensão entre os pinos 7 e 4 do LM358?
O que você entende como "usar um 555"? Com o 555 (apenas) não dá para fazer controle em malha fechada (= medir e controlar a temperatura), com o 555 poderia fazer um circuito malha aberta (atuar sobre a potência do ferro), onde a temperatura seria de certo modo uma incógnita (depende do que está sendo aquecido com o ferro). Ou seja, sua estação de solda viraria um ferro de soldar comum, sem controle de temperatura.
Se for fazer um controlador de potência apenas, faça algo mais simples (e barato) que usar um 555 e mais a eletrônica associada, compre um dimer de lâmpada de 60 Watts e coloque antes do primário do trafo de seu ferro de soldar.
Seria uma escolha sua, mas eu não faria isso, pois trata-se de um circuito trivial. E, apesar de não ser uma "Brastemp", estaria degradando sua estação de soldagem.
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Rodrigo,
O multimetro possui entrada de temperatura? Se tiver, teste o termopar.
Quando instalou o termopar, você aqueceu o termopar e mediu a tensão entre os pinos 7 e 4 do LM358?
Farei isso agora que chegar em casa as 18:00 e já digo.
O que você entende como "usar um 555"? Com o 555 (apenas) não dá para fazer controle em malha fechada (= medir e controlar a temperatura), com o 555 poderia fazer um circuito malha aberta (atuar sobre a potência do ferro), onde a temperatura seria de certo modo uma incógnita (depende do que está sendo aquecido com o ferro). Ou seja, sua estação de solda viraria um ferro de soldar comum, sem controle de temperatura.
Se for fazer um controlador de potência apenas, faça algo mais simples (e barato) que usar um 555 e mais a eletrônica associada, compre um dimer de lâmpada de 60 Watts e coloque antes do primário do trafo de seu ferro de soldar.
Seria uma escolha sua, mas eu não faria isso, pois trata-se de um circuito trivial. E, apesar de não ser uma "Brastemp", estaria degradando sua estação de soldagem.
Pensei que com o 555 ligado ao triac eu conseguiria algum controle, mas pensei exatamente em "de onde" viria o controle e cheguei a mesma conclusão> dimmer.
minha ultima saida é testar o termopar . vamos ver ele informa.
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Bom, o termopar esta ok agora, "emendei" ele e testei e ele esta marcando a temperatura (se não está correta, esta bem proxima, usei o processador pro computador e da placa de video como referencia), a emenda foi com uma solda ponto improvisada com um transformador 110vac 12vac 10A.
Fiz as medições e as voltagens são:
pino 1 e 2 = 0v pino 3 = 2.95v à 3.01v pino 5 e 6 e 7 = 0v pino 8 = 5.6v
todas medições fiz com o termopar quente e frio, as voltagens são as mesmas.
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Rodrigo,
Bom, o termopar esta ok agora, "emendei" ele e testei e ele esta marcando a temperatura (se não está correta, esta bem proxima, usei o processador pro computador e da placa de video como referencia)
A coisa tá confusa....
Testou a leitura do termopar? Qual foi a leitura? Medindo o que?
Testou como? multímetro?
Não entendi a parte do processador, de onde? Pra que?
a emenda foi com uma solda ponto improvisada com um transformador 110vac 12vac 10A.
Se você comprou o termopar, o que foi emendado?
Você sabia que o termopar tem polaridade? Se trocar os fios o circuito não funciona...
Fiz as medições e as voltagens são:
pino 1 e 2 = 0v pino 3 = 2.95v à 3.01v pino 5 e 6 e 7 = 0v pino 8 = 5.6v
todas mediçõRes fiz com o termopar quente e frio, as voltagens são as mesmas.
Verifique se o termopar está ligado com a polaridade correta.
Meça as tensões indicadas no desenho abaixo e informe. O (-) do multímetro deve ser ligado no ponto "Terra". Imagino que seu multímetro novo mede tensões da ordem de 10 mV?? Meça as tensões na menor escala que permitir leitura. 0V para mim não serve... Ok?
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Rodrigo,
A coisa tá confusa....
Testou a leitura do termopar? Qual foi a leitura? Medindo o que?
Testou como? multímetro?
Não entendi a parte do processador, de onde? Pra que?
Se você comprou o termopar, o que foi emendado?
Você sabia que o termopar tem polaridade? Se trocar os fios o circuito não funciona...
Verifique se o termopar está ligado com a polaridade correta.
Bom, vamos lá, acho que me expressei mal. Primeiro, coloquei o termopar novo, o circuito apresenta os mesmos problemas e voltagens.
Peguei o termopar antigo, liguei no multímetro na entrada para termopar, ele estava com problema, lixei suas pontas e fiz uma solda ponto e testei novamente, o termopar estava funcionando.
Quando disse que utilizei o processador e a placa de video para ter como referencia a temperatura, o processador acusava 56ºC e foi o mesmo que o termopar acusou no multímetro (ambos termopares, novo e o velho remendado), depois aferi a temperatura da placa de video, que no computador mostrava 78ºC e no termopar foi de 77,5ºC.
As polaridades estão certas, pois o termopar ligado invertido no multímetro, mostra uma temperatura negativa, então isso está tudo certo.
Meça as tensões indicadas no desenho abaixo e informe. O (-) do multímetro deve ser ligado no ponto "Terra". Imagino que seu multímetro novo mede tensões da ordem de 10 mV?? Meça as tensões na menor escala que permitir leitura. 0V para mim não serve... Ok?
O "terra" poderia ser o catodo do Diodo Zener?
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Desculpe, agora vi seu desenho. Estou providenciando as mediçoes.
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Vamos lá, você me sacaneou, não tem letra "i" no seu desenho.
A=0,07v
B=0,15v
C=0,07v
D=0v
E=1,97v
F=3,63v
G=0,85v
H=5,6v
J=0,63v
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Rodrigo,
Vamos lá, você me sacaneou, não tem letra "i" no seu desenho.
Para não confundir, foi com boas intenções, certo??
Verifique se há erros em suas leituras:
A=0,07v --> deveria ser 0,7V
B=0,15v --> sendo a indicação do termopar, está muito alto, deveria ser 10x menor (aproximadamente 0,015V). O termopar foi aquecido durante a leitura? É melhor aquecer com temperatura conhecida.
C=0,07v
D=0v
E=1,97v --> Ok
F=3,63v --> Ok
G=0,85v --> Ok
H=5,6v --> Ok
J=0,63v --> deveria ser 0,063V
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"terra" poderia ser o catodo do Diodo Zener?
Você quis dizer o anodo (a parte larga da setinha)? Sim, pode ser o anodo do zener.
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Rodrigo,
Vamos lá, você me sacaneou, não tem letra "i" no seu desenho.
Para não confundir, foi com boas intenções, certo??
Verifique se há erros em suas leituras:
A=0,07v --> deveria ser 0,7V
B=0,15v --> sendo a indicação do termopar, está muito alto, deveria ser 10x menor (aproximadamente 0,015V). O termopar foi aquecido durante a leitura? É melhor aquecer com temperatura conhecida.
C=0,07v
D=0v
E=1,97v --> Ok
F=3,63v --> Ok
G=0,85v --> Ok
H=5,6v --> Ok
J=0,63v --> deveria ser 0,063V
Meu multimetro é full range automatico e manual, por enquanto esta no manual, estou me batendo para ler as voltagens ahhahaha, tem um mV que as vezes some rapidinho e fica V, irei refazer as medições e ter mais atenção.
edit: já está na mão, agora to com total certeza dos resultados:
A=6.9mV
B=5.9mV (termopar a 70ºC) (0,15mV termopar a 30ºC)
J=0.63V
Sobre o Anodo, realmente, me confundi Anodo, catodo... obrigado pela correção.!
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edit: já está na mão, agora to com total certeza dos resultados:
A=6.9mV
B=5.9mV (termopar a 70ºC) (0,15mV termopar a 30ºC)
J=0.63V
Para essas indicações acima (corretas agora), poderia conferir as suas leituras novamente? (A até J)
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A=6.9mV
B=5.9mV (termopar a 70ºC) (0,15mV termopar a 30ºC)
C=0,07v
D=0v
E=1,97v
F=3,63v
G=0,85v
H=5,6v
J=0,63v
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A=6.9mV
B=5.9mV (termopar a 70ºC) (0,15mV termopar a 30ºC)
C=0,07v
D=0v
E=1,97v
F=3,63v
G=0,85v
H=5,6v
J=0,63v
Exceto o ponto D (pino 1 do LM358), os outros valores estão dentro do esperado. Retire o capacitor C1, de 4.7 uF e passe para a etapa seguinte.
Agora, esquente bem o termopar (com outro ferro de soldar bem aquecido, ...) e repita as medições.
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A=6.9mV
B=8.1mV (variando com a temperatura)
C=7mV
D=0V
E=1.982V
F=3.63v
G=0.85v
h=5,61v
j=0,632
Não entendo oque pode estar acontecendo, a saida D não muda de jeito algum.
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A=6.9mV
B=8.1mV (variando com a temperatura)
C=7mV
D=0V
E=1.982V
F=3.63v
G=0.85v
h=5,61v
j=0,632
Não entendo oque pode estar acontecendo, a saida D não muda de jeito algum.
Você aqueceu o termopar? A tensão em B está menor do que antes. Aqueça o termopar!!
O circuito possui 2 estágios e primeiro é um amplificador cuja saída é no ponto C, que deveria variar com a temperatura no termopar.
O segundo estágio é um comparador, cuja saída é D, que varia se o sinal de temperatura amplificada (em C) for maior que o valor ajustado em VR2. Para a saída em D se alterar (ser quase 5V) é necessário que VC < VE, o que deveria estar ocorrendo. Possibilidades: LM358 ruim, C1 (eletrolítico de 4.7uF) com fuga excessiva ou em curto. Por isso sugeri retirar C1 da placa, pode soltar apenas uma das pernas de C1 da placa.
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AEEEEEEEEEEEEEEEE ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Consegui fazer essa coisa funcionar. Deixe-me explicar o ocorrido:
Quando pedi um circuito para testar o lm358, eu testei apenas 1/2 circuito correto? Agora estava encucado da vida, achei na internet um esquema de um oscilador com 2 leds e voila, montei, e não funcionou, troquei 3 lm358 e nenhum funcionou. Desmontei uma placa mãe que eu tinha aqui, e achei mais um lm358 smd, removi, fiz um adaptador, e montei no meu "oscilador" e funcionou. O capacitor C1 tbm tinha explodido em alguns testes que fiz, foi trocado, e o zenner tb troquei.
Resumindo: termopar rompeu, ressoldei, e 3 LM358 com 1 dos opamp queimados.
resumo da façanha:
(http://s11.postimage.org/9w94l15vn/DSC01438.jpg)
Queria agradecer muito ao mestre minilathe e ao amigo jarisoft que ajudou nessa empreitada!!!
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Rodrigo,
AEEEEEEEEEEEEEEEE ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Parabéns pelo empenho e persistência... :)
Quando pedi um circuito para testar o lm358, eu testei apenas 1/2 circuito correto? Agora estava encucado da vida, achei na internet um esquema de um oscilador com 2 leds e voila, montei, e não funcionou, troquei 3 lm358 e nenhum funcionou. Desmontei uma placa mãe que eu tinha aqui, e achei mais um lm358 smd, removi, fiz um adaptador, e montei no meu "oscilador" e funcionou. O capacitor C1 tbm tinha explodido em alguns testes que fiz, foi trocado, e o zenner tb troquei.
Resumindo: termopar rompeu, ressoldei, e 3 LM358 com 1 dos opamp queimados.
resumo da façanha:
Mas que LM358 encruado esse!! Seriam chineses??
Queria agradecer muito ao mestre minilathe e ao amigo jarisoft que ajudou nessa empreitada!!!
Ok!!! Depois poste o final da história, com fotos, foguetes, bolinho, ... :)
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Então, os LM358 queimados eu encontrei aqui na cidade, R$1,50 cada um, e todos os comprados estão com problemas, mas, não tem como ir querer devolver, o cara vai falar que eu queimei e pronto né, melhor evitar stresses maiores.
A Gambiarra do SMD p/ dip8 foi muito complicada, mas ainda bem que funcionou! ahahahha
Agradeço imensamente pela ajuda, pois demorou para descobrir que o chip eram 2 opamps separados. Pensei que se um funcionava o outro iria funcionar obrigatoriamente :-[
;D