Guia CNC Brasil - Tudo sobre CNC, Router, Laser, Torno e 3D Print
MECÂNICA => Ferramentas em Geral => Tópico iniciado por: wilsoncnc em 12 de Junho de 2008, 20:58
-
Olá
Alguem conhece ou já utilizou esta maquina de solda mig que não utiliza gás.
-
Só ouvi falar, diz que o gás já vem "embutido" hehe... no arame de solda, deve funcionar, mas teria que ver o preço desse rolo de solda especial e se é fácil de obter...
-
O arame tem um "fluxo" nele...
-
Eu comprei uma nos EUA e deve estar chegando em 2 semanas.
110 A e Fluxcore.
O problema é o frete, mas ainda sim mais barato que no Brasil.
Yuri - SCS - SP
-
Outra coisa, 90A é pouco.
Tanto a espessura do material a ser soldado quanto ao ciclo de uso.
110A também não é grande coisa.
O ideal é de 140A para cima, mas ae a conversa muda. ::)
Yuri - SCS - SP
-
Yrd , fgilii e Ramede
Vocês saberiam me dizer que espessura de chapa eu consigo soldar com esta maquina, não encontrei nada no fino manual dela?
Encontrei a maquina aqui em campinas por 5X 220,00 e arame por R$ 38,00
um rolo.
Abraços Wilsoncnc
-
Yrd , fgilii e Ramede
Vocês saberiam me dizer que espessura de chapa eu consigo soldar com esta maquina, não encontrei nada no fino manual dela?
Veja que deve ser semelhante a esta:
http://www.harborfreight.com/cpi/ctaf/displayitem.taf?Itemnumber=44567
Há o manual para download logo abaixo do preço e baixar em PDF
Resumo do produto:
Shipping weight: 34-1/2 lbs.
Includes: 4'' spool of flux-core wire, spare welding tip, wire brush/hammer and welding mask. Input: 115 volt, 15 amps, single phase; Welding current (2 settings) 63 to 68 amps (low), 79 to 90 amps (high); Duty cycle: 10% @ 80 amps, 18% @ 60 amps; Wire capacity: 0.030''
Abraços,
Yuri - SCS - SP
-
Encontrei a maquina aqui em campinas por 5X 220,00 e arame por R$ 38,00
um rolo.
Wilson,
Onde ?
Acho que vou procurar aquela lâmina para um Seppuku (harakiri) :P
Este é o Fluxcore:
http://www.harborfreight.com/cpi/ctaf/displayitem.taf?Itemnumber=42913
Yuri
-
Wilson,
O problema nem é tanto a espessura da chapa, mas sim o Ciclo de Trabalho que coinsegue manter...
Estas máquinas não são feitas para trabalhos contínuos (ou muito longos em tempo)...
Para um hobista vai bem, mas não para um profissional, como um serralheiro
-
fgilii,
Obrigado pelas explicações, então acho que me serve .É que eu olhei o fio e ele é tão fino que fiquei preucupado com a espessura da chapas a serem soldadas.
Abraços wilsoncnc
-
Yrd,
É em campinas, interior de SP a lojá é a Hypar , me parece que eles não tem site de vendas mas vou verificar.
Abraços wilsoncnc
-
Wilson, se voce adquirir a maquina, nao deixe de colocar aqui seu test drive pra gente ter uma noçao a respeito desse tipo de equipamento.
-
Será que é esta, a loja?
http://hypar.com.br/
-
Tem no ML http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-76080556-solda-mig-90-ampprofissional-preco-imbativel-so-aqui-veja--_JM
-
MarcoAG,
com certeza postarei aqui as minhas inpreçoes sobre a maquina , mas estou com o pé um pouco atrás ainda.
Abraços
wilsoncnc
-
F2s , sim é esta a loja , mas como você deve ter visto não tem a descriçõa dos produtos , só orçamento valeu!
Abraços wilsoncnc
-
Ramede , é a mesma maquina , eu encontrei na loja à vista por R$ 1100,00
no Ml ainda tem frete eu acho!
Abraço wilsoncnc
-
Wilson, ao mesmo tempo que tenho bastante interesse, tenho OS DOIS pés atras com essa maquina.
Boa sorte para voce, seja qual for sua decisao.
-
Duty cycle: 10% @ 80 amps, 18% @ 60 amps
Ai complica...
10% de duty cicle significa que a cada minuto de trabalho tem que espera mais 9 minutos pra maquina refriar e nao sobreaquecer....
ou seja uma maquina de 60A com duty cicle de 60% é mais "usavel" que esta aí
infelizmente nao existem milagres e o uso da máquina será BEM limitado.
160A @ 60%
http://cgi.ebay.com/Aluminum-160-Amps-Inverter-Mig-Welder-220-Volts_W0QQitemZ220246319363QQihZ012QQcategoryZ113743QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
200A @ 60%
http://cgi.ebay.com/WeldSmart-200-Amp-IGBT-Inverter-Mig-Mag-Welder_W0QQitemZ110261172539QQihZ001QQcategoryZ11774QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
De quebra são inversores ou seja bem pequenos e leves comparadas as maquinas classicas com a mesma capacidade...
-
Pessoal , esse é um tópico meio antigo e naõ quero abrir outro com mesmo assunto. Apesar do forum orientar para tal.
Afinal alguém comprou esse aparelho de solda? Ou conhece alguém que tenha?
Que é só pra hobby eu já sei , queria saber se funciona melhor para soldar metalon.
-
Nesta loja está mais barato (R$ 645,00):
http://www.lojadomecanico.com.br/novo/produto.asp?cod=3139&cat=11&subcat=154&cod2=LEETOOLS-MIG200
-
Rudy
Você tem uma dessas?
-
Recomendo uma FluxCore (não usa cilindro de gás ;D) mas o arame só no exterior :-\.
-
Xerox
Meu tio trouxe uma dos EUA no começo do ano, pagou US$ 86,00 lá, aqui mesmo no melhor preço ainda somos muito esfolados.
Eu fiz um pequeno teste, não é igual a tradicional com gás, mas para chapas finas é bem melhor que solda elétrica com eletrodo revestido.
Tenho um amigo que produz para uma montadora, ele acredita que com a crise americana a China vai inundar o nosso país para compensar parte da perda de mercado lá, inclusive com automóveis.
Quem sabe não diminua os preços por aqui, os empregos com certeza sim.
É claro que uma máquina de menos de cem dólares não foi feita para ganhar dinheiro (trabalhar exaustivamente). Mas é bonitinha para se ter na oficina caseira, leve e ocupa pouco espaço.
Abraços,
Rudy
-
Rudy
Se é melhor que soldar com eletrôdo pra mim serve, hoje começei a soldar a estrutura da minha criatura e vou dizer ODEIO SOLDAR METALON com eletrôdo. Se diminui a corrente da "chiclete" se aumenta, fura ...é uma mer...
Estou usando eletrôdo de 2,5mm será que não tem mais fino que isso? Aqui na minha cidade não achei.
-
Xerox
Em São Carlos eu compro um de 2 mm. Melhora um pouco, mas a dica é segurar o arco na parte mais grossa, geralmente em um dos lados a serem soldados tem mais massa que o outro. Procure manter o arco mais próximo a esse lado para evitar furar a chapa.
Aquela solda MIG é muito mais fácil de soldar, mesmo porque seu eletrodo é de 0,8 mm, precisa errar bastante para colar. Acredito ser uma boa opção para uso caseiro, ainda mais agora que caiu o preço.
Abraços,
Rudy
-
Para não dizer que não falei das flores, digo, eletrodos...
Aqui tem um bom material sobre eles:
http://www.esab.com.br/br/por/Instrucao/biblioteca/upload/1901097rev0_ApostilaEletrodosRevestidos.pdf
-
Xerox
Estive hoje falando com o MarcoMartim e ele me deu mais umas dicas para soldar chapas finas, entre elas ir ponteando aos poucos, se tentar fazer o cordão de solda de uma vez fura mesmo.
Mas seria bom ele mesmo explicar pois o conhecimento é dele. Vamos aguardar...
Abraços,
Rudy
-
OK Rudy.
Sim , acabei descobrindo isso, pontear primeiro, tirar a escória passar a escova de aço, passar para outra peça pontear voltar na primeira dar mais uns pontos até a coisa começar a tomar forma. Foi assim que tive o melhor resultado. Mas toda dica será bem vinda,
Aproveitando a deixa...noite passada fui dormir mas quem diz de vir o sono, comecei a ter idéias. Será que estes transformadores de solda teria como colocar uns diodos porrada nele para retificar a corrente? Será que com corrente contínua ao invez de alternada não seria melhor de soldar com eletrodos revestidos?
Alguém aí já vez algo do género?
Pensei em pegar uns 10 doidos avalanche , desses de alternador de caminhão, que aguentam segundo os databook's 50 ampéres cada, colocar em paralelo.
Acho que vou fazer isso só pr/a ver o que vai dar.
-
Xerox
Retificar a saída da solda elétrica é uma boa coisa, primeiro você ganha em freqüência, em onda completa vai para 120 Hz. Segundo você ganha no sentido único da corrente, que melhora visivelmente a qualidade da solda. Juntos resultam em fácil abertura e manutenção do arco elétrico.
Quando for utilizar diodos em paralelo, não esquecer do efeito avalanche, qualquer diferença na corrente em um deles desequilibra o conjunto e adeus. O ideal é utilizar um resistor de pequeno valor em série com cada diodo (0,1 ohm por exemplo), assim caso ocorra o desequilíbrio em algum deles a corrente será limitada por esse resistor. Parecido com as carroças do velho oeste, onde todos os cavalos galopavam numa mesma velocidade, independente deste ou daquele.
Quanto a especificação dos diodos, não basta olhar a corrente, a tensão reversa é muito importante já que a máquina de solda é um trafo de alta capacidade que gera picos de tensão nos cortes de corrente. Esses diodos novos são caros, tente encontrar usados para valer a pena. Muitos caminhões e tratores usam sistema elétrico de 24V, (mais potência na partida), talvez estes diodos funcionem.
Se der certo, experimente eletrodos para corrente contínua, faça um teste e compartilhe os resultados. Mas tente, experimente, imagine se Thomas Edison não tivesse tentado centenas de vezes, ainda estaríamos a luz de velas. Só que no mundo não existem bons vinhos, boa comida e mulheres interessantes o suficiente para tantas velas.
Abraços,
Rudy
-
Xerox.
Quanto á retificar a corrente, tecnicamente não sei muito bem como funciona, (o Rudy é o craque nisso) mas o Ivan já fez isso na máquina dele, e parece bastante simples.
Já pedi para ele postar um tuto, mas acho que esqueceu. ehehehehe
Parece fácil, pois eu não entendo nada de eletrônica.
Dê uma olhada no que ele fez, se conseguir tentarei fazer na minha, pois a solda elétrica só mesmo com a prática.
http://ivan129.fotoblog.org.uk/c1506853.html
E isso eu não tenho e acho que não praticamos muito para adquirir rápido essa técnica.
Rudy....
De uma olhada nesse post do Ivan, com seu conhecimento em eletronica, imagino que seja fácil entender o que ele fez.
Abraços.
Rubens
-
Olá, parceiro Rudy, gostei de seus esclarecimentos técnicos. Senti firmeza. Valeu mesmo. Que ótimo. Mais um, entre tantos, prá nos orientar com segurança nessa atividade. Maravilha. Abraços. Odair
E.T. Prá muitos como eu, leigos no assunto, se possível, um desenhinho ia ajudar visualizar seus ensinamentos com mais facilidade.
-
Rubens
Solda elétrica é uma coisa simples mesmo (primeira patente em 1865), retificação de corrente mais ainda (a tecnologia dos retificadores sim é que veio depois). Neste link ensina como construir uma usando transformadores de microondas: http://www.geocities.com/aaawelder/
Como estávamos conversando sobre fundição de alumínio, existem inúmeras maneiras de se fazer, o resultado é que vai ser proporcional ao nível técnico empregado.
Elas se baseiam no princípio de transformação de energia, maior tensão e menor corrente no primário convertida para menor tensão com maior corrente no secundário do transformador. Aí começam as maracutaias que dão urticária no Fábio Gilii, uso de condutores de alumínio, bitola abaixo da exigida, etc, tudo em nome do preço baixo. Surge então em letras miúdas (daquelas de contrato, redigidos por bons advogados) a especificação do regime de trabalho, usa um pouquinho e espera um montão o calor gerado pela ineficiência do conjunto diminuir. Colocar um ventoinha interna ajuda um pouco, até alguns fabricantes estão fazendo isso em soldas mais baratas.
A forma de onda de melhor rendimento para transformação é a senoidal, que se inicia com potencial zero, sobe até um máximo, cai passando pelo zero novamente até o potencial mais negativo que tem o mesmo valor em módulo do máximo anterior e sobe por último até o zero, repetindo este ciclo 60 vezes por segundo no Brasil.
(http://www.brod.com.br/files/images/onda.png) (http://missias.webcindario.com/compo/index2_arquivos/image359.gif) (http://missias.webcindario.com/compo/index2_arquivos/image3541.png)
Como disse o Ivan, é muito zero (120 vezes por segundo), onde o arco é interrompido, além do pior que é a mudança no sentido da corrente, influenciando na qualidade da solda. O que ele fez foi (imagino eu), alem de retificar a onda (forçar um sentido único de corrente), utilizar um filtro PI, pelo que pude ver na foto.
(http://tbn2.google.com/images?q=tbn:A8wqOyilZRZlRM:http://br.geocities.com/py2ohh/trx/maritaca/comofunciona/pi.gif)
A função deste filtro em outras palavras é acumular um pouco de energia quando se tem e devolvê-la quando a corrente cairia à zero normalmente. Com isso se evita a extinção total do arco facilitando a soldagem. E mais, como o capacitor se carrega com o máximo da tensão (pico da senoide), a abertura inicial do arco fica facilitada, diminuindo o efeito chiclete que o Xerox comentou. O início do arco é tão importante que nas soldas TIG, o circuito inicia com corrente alternada e depois comuta para contínua, mas isso é muita sofisticação para uma solda elétrica comum.
(http://www.letronet.com.br/psist/ppesq/ppesqlivcap/ppesqeb/ppesqebd7/tpeb7/eb7-22.jpg)
Como diz o nosso grande amigo MarcoMartim, a mão firme da prática contorna qualquer desses pequenos detalhes, mas nós hobbistas não seremos nunca especialista em tudo, muito provavelmente em nada.
Como o Ivan foi quem lançou a idéia e já que ele chegou aos valores que funcionaram bem, resta pedir se possível que, compartilhe essas informações para que aqueles que não podem ainda investir em uma máquina melhor, obtenham mais qualidade em suas investidas para unir corpos (vulgo soldagem).
Quem assistia o Mac Giver, provavelmente o viu soldar uma biela usando a corrente de uma bateria e uma moeda como eletrodo, simples assim. Hehehehe
Caro Odair, apenas estou repassando o pouco que sei e agradeço se alguém encontrar algum conceito incorreto e corrigir. Afinal dividir é a maneira mais rápida de multiplicar o conhecimento.
Abraços,
Rudy
-
Pessoal tem um detalhe. Tenho um soldador igual a esse das fotos, a tenção de saída dele fica em torno de 45vac e devido a retificação em onda completa + filtragem com os eletrolíticos a tenção subiu bastante 72Vcc.
Será que não corre o risco de levar um choque nos cabos ?
-
Xerox
Não acredite em tudo que seus olhos enxergam, este multimetro digital é calibrado para onda senoidal em AC. Qualquer formato diferente desse pode gerar valores totalmente incorretos. Um multimetro analógico mede o valor RMS de uma senoide e por ai vai... Acredito que o Ivan quiz mostrar que havia polaridade, observe o sinal de menos no display. E finalmente, ele esta medindo em aberto (sem carga) na escala DC um sinal que tem um componente AC.
Choque elétrico com qualquer tensão pode ocorrer, não depende só do valor dessa mas do valor da resistência de sua pele ou EPI que esteja usando.
Uma solda elétrica deve ter um transformador com enrolamentos isolados eletricamente, isto assegura que só haverá diferença de potencial entre os polos de saida e nunca entre um polo e a terra (chão mesmo).
Você só corre o risco de levar um choque se tocar o cabo de terra e o porta eletrodo (feito de material isolante) simultaneamente. Somos hobbistas e por isso mesmo temos mais obrigação ainda de usar EPI, não estamos nem ganhando pelo serviço e ainda vamos morrer trabalhando? Luvas custam barato, use calçado com solado isolante, etc.
Certa feita estava eu soldando uma coisa qualquer de chinelão de dedos, afinal se estou me divertindo com meu hobby por que não ficar descontraido? Caiu uma fagulha no meu pé que doeu muito e depois ficou incomodando por um bom tempo. Segurança, ponha esta idéia na cabeça e no resto do corpo também.
Eu fui aluno de um professor de instalações Elétricas na UFSCar que tinha como tema do doutorado, morte por choque elétrico, possuia uma pasta cheia de recorte de jornais sobre o assunto.
Outro dia vi um post do Grande Lolata reclamando que a bateria de sua moto estava descarregada. Acho que ele nunca imaginou que ela poderia matá-lo, talvez a moto toda quando resolve andar em uma rodo só (a dianteira), mas uma bateriazinha de míseros 12V?
Pois então, este professor tinha o recorte de um jornal (anos 80) noticiando a morte de um empregado da Sabesp que foi eletrocutado lavando uma caixa d'água imerso até a altura do peito. Morto pelos míseros 12 volts da bateria que alimentava o holote que iluminava seu trabalho dentro da escura caixa.
Ele molhado apesar do macacão que deveria ser totalmente impermeável, somado aos sais contido na água (agua pura é isolante) mais a Lei de Murph que o fez esbarrar e derrubar o holofote culminaram na sua morte por parada cardíaca.
O que mata é a corrente que atravessa nosso corpo e não a tensão, ela é regida pela lei de ohm (I = u/r). Então mesmo uma baixa tensão aplicada a uma baixa resistência pode produzir uma corrente suficiente para matar.
Aqui tem um bom material:
http://www.bauru.unesp.br/curso_cipa/3_seguranca_do_trabalho/5_eletricidade.htm
Abraços,
Rudy
-
Valeu Rudy!
Esse fim de semana vou fazer essa modificação no meu soldador, postarei aqui os resultados. Se o amigo Ivan tiver por aí poderia nos dar mais detalhes da bobina , número de espira bitola do fio e núcleo. No primeiro momento vou apenas usar diodos e capacitores e ver como fica depois vou acrescentar essa bobina aí para ver a diferênça. Pena não ter um osciloscópio para ver as ondas como ficam.
È isso...darei notícias
Forte abraço
-
a minha é uma bambozzi 250 amperes com nucleo móvel e quando ela chegou instalei dois diodos proprios para maquinas de solda cc dois belos diodos mas na hora da solda a solda não dava liga da pra notar a suavidade na ponta do eletrodo o fluxo de solda, mas infelismente não sei o que deu errado a solda não da liga, não sei por que? ai tirei os diodos e a maquina funciona normal , a minha ultima esperança de uma solda boa era essa tal maquininha ai do ML mas pelo jeito não vale a pena gastar 1 conto com ela estou de olho em um conjunto oxi acetileno acho que seria mais versatil um pouco mais caro mas melhor acabamento coisa e tal .
-
... instalei dois diodos ...
Provavelmente vc acabou fazendo a retificação em meia onda ... uma ponte pra retificação em onda completa consiste em quatro diodos ...
Veja a diferença na msg acima:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2591.msg70961.html#msg70961
Além disto há diferenças nas características da solda dependendo da polaridade do eletrodo.
-
Meus caros parceiros, gostaria de adquirir aquele produto (vidro??) que se coloca na máscara de solda, que escure quando se forma o arco (acho que é isso!!). Aki em Ribeirão vi um muiiiiiito caro. (quinhentos..). Numa prosa recente por aqui mesmo alguém fez referência a esse material e o preço era bem inferior. Gostaria de uma dica de que tipo comprar e onde. Antecipados agradecimentos. Abraços. Odair
-
... gostaria de adquirir aquele produto (vidro??) que se coloca na máscara de solda, que escure quando se forma o arco ...
Odair, dá uma espiada nesta msg do Rubens:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,3282.msg72902.html#msg72902
-
Eu adquiri este:
http://www.harborfreight.com/cpi/ctaf/displayitem.taf?Itemnumber=91214
Recomendo. Aliás é bom trazer extra também a placa transparente que vai na frente da lente.
Se for adaptar a lente em outra máscara, não se esqueça da proteção : http://www.harborfreight.com/cpi/ctaf/displayitem.taf?Itemnumber=95950
Cada lente tem o tamanho diferente ::)
-
Jorge e Yuri, muito obrigado pela gentileza. Abraços. Odair
-
Desculpem a demora, não estava acompanhando esse tópico (sabe como é, não tem escrito "torno velho" nele :))
O transformador, como dito, "interrompe" o arco a cada vez que a voltagem cruza o zero, e inverte a polaridade. Isso traz uma série de inconvenientes ao processo:
- Falta de controle da "intensidade" (não é possível usar uma polaridade definida, o que proporciona maior ou menor penetração, dependendo da escolhida)
- Mais respingos
- Maior dificuldade de manter o arco aberto (principalmente com pouca prática)
- Impossibilidade de usar diversos eletrodos
Na verdade, até onde sei o processo de soldagem a arco com eletrodo revestido era somente com retificador, até inventarem os revestimentos como o do 6013 que evitam a brochada ao cruzar o zero, permitindo o uso com AC.
A modificação que fiz consiste em usar pontes retificadoras (usei 6 KBPC5010, para 50 amperes cada, a unidade a cerca de R$5) na saída do trafo, em seguida um big indutor (núcleo uma barra de 1020 com 45mm de diametro e uns 20mm de comprimento e aprox 40 voltas de fio AWG 3 (acho que era 3) envernizado (foi grosso assim por disponibilidade, mas poderia ter usado um pouco mais fino, como o 4, e seria muito mais fácil para enrolar) e depois capacitores eletrolíticos totalizando cerca de 20000uF (capacitores para voltagem superior a 100V), paguei R$5 em cada no ferro-velho.
As pontes retificam, e o indutor e o capacitor armazenam energia para suprir os vales. O indutor "enxerga" corrente, e o capacitor voltagem.
Fez uma diferença grande. Mais controle, possibilidade de soldar peças muito mais finas (chapas de 1mm), menos escória e respingos, impossibilidade total de perder o arco, utilização muito melhor de outros eletrodos (inox etc). Em resumo, o processo todo fica muito mais "suave".
O indutor é mais relevante do que o capacitor. Se tiver disponível um núcleo laminado de aço-silício (ou permalloy, mumetal etc. :), melhor ainda). O capacitor serve pra facilitar a abertura do arco, além de obviamente ajudar a eliminar parte do ripple.
-
... usei 6 KBPC5010
O secundário é trifásico ? Vc ligou as pontes em paralelo ?
-
As pontes foram todas ligadas em paralelo. Em cada uma das 2 saídas do secundário, emendei 6 fios que vão para o terminal correspondente em cada ponte. E nas saídas, juntam-se os 6 terminais positivos e os 6 negativos. O comprimento adicional de fio dessas emendas - que deve ser igual para cada ponte - serve como um "balanceador" adicional da carga em cada ponte (pela pequena resistência que apresenta). Montar todas as pontes em um mesmo dissipador tbm evita que a mais "condutora" (sempre existe alguma diferença na queda de voltagem entre elas, ainda que pequena) esquente mais, conduza mais ainda (pois quanto mais quente, menor a queda de tensão em uma junção PN) e queime (e vá queimando as próximas em sequência).
-
Adicionalmente, liguei uma resistência para descarga dos capacitores (para evitar que eles fiquem energizados após desligar o transformador), montada em um contator auxiliar, e uma ventoinha para garantir que a coisa toda não sobreaqueça, que pela posição em que ficou, tbm me deu ventilação forçada no transformador.
E fiz uma caixa nojenta de compensado, dentro da qual soquei tudo e fixei com abraçadeiras plásticas. Não me orgulho nem um pouco desta montagem "provinitiva" :) (feita como provisória, mas que acaba ficando definitiva). Mas atendeu bem.
-
Ivan
Show de bola sua explicação, vou fazer na minha máquina isso urgente.
Obrigado mesmo!
-
A modificação que fiz consiste em usar pontes retificadoras (usei 6 KBPC5010, para 50 amperes cada, a unidade a cerca de R$5) na saída do trafo, em seguida um big indutor (núcleo uma barra de 1020 com 45mm de diametro e uns 20mm de comprimento e aprox 40 voltas de fio AWG 3
Ivan,
Beleza?
E o torno como vai?
O meu eu troquei o fuso principal e a porca bipartida, agora ficou 10!!!
Seri pedir muito, um esqueminha desse retificador, pretendo fazer pro meu.
[]`
Mauro.
-
Mauro,
no momento tô sem tempo pra fazer um esquema ou coisa mais caprichada, mas é simplérrimo, não tem erro não.
O transformador de solda tem 2 saídas, uma do eletrodo e outra da garra.
1 - Remover porta-eletrodo e garra (se necessário cortar os fios).
2 - Na ponta de cada um desses fios, soldar 6 pedaços de fio (de 15 ou 20cm, mas todos iguaizinhos).
3 - Montar as 6 pontes (KBPC5010, comprei as minhas na www.blucolor.com.br) em um mesmo dissipador (sugiro algo com pelo menos 20x20x5cm, mas o meu é metade disso) com parafusos. A carcaça das pontes já é isolada (não precisa se preocupar em fechar algum curto)
4 - As pontes tem 4 terminais, 2 ac, um + e um -. Ligar os 6 fios de uma das saídas do transformador (por exemplo, a que era da garra), nas 6 pontes, escolhendo um mesmo terminal AC para todas elas. Fazer o mesmo com os 6 fios da outra saída do transformador.
5 - Em 2 fios grossos (é uma boa hora para aumentar o comprimento dos fios do transformador), emendar na ponta de cada 6 segmentos de fio, como em (2).
6 - Ligar as 6 pontas de um dos fios no terminal positivo de cada ponte, e ligar as 6 do outro fio no negativo de cada ponte.
O transformador está retificado, a voltagem não inverte mais, mas ainda vai a zero.
7 - Enrolar em um pedaço de aço (quanto menos C, melhor - e se tiver laminado de aço Si, melhor ainda) de uns 40mm de diâmetro umas 40 voltas de fio envernizado (vulgo "magnético" ou de transformador) AWG4. Isolar antes o núcleo (usei papelão hidráulico). Este é o indutor, que vai ligado depois das pontes, no positivo ou no negativo, em série (ele não se liga aos 2 pólos). Ele armazena energia no seu campo magnético, reduzindo as oscilações de corrente.
8 - (Opcional) Catar em sucata capacitores eletrolíticos para 100V ou mais. No total, a capacitância deve ser entre 10000uF e 30000uF. Ligar após as pontes e após o indutor, conectando o positivo no positivo, e o negativo no negativo (dã). Os capacitores armazenam energia no campo elétrico, reduzindo as oscilações de voltagem. Na prática, ele facilita a abertura do arco e deixa ainda mais estável.
9 - Quando desligado, o capacitor continua energizado. Isso pode causar pequenos acidentes, sustos, flashs e - com algum azar - um incêndio. Assim, liga-se um resistor de fio a um relé ou contator magnético, que fica aberto quando energizado e fechado quando desenergizado. O resistor liga o terminal positivo ao negativo.
10 - Liga-se o porta-eletrodos e a garra em cada uma das pontas. Na prática, é bom ter alguma forma simples de inverter, pois trabalhar com o eletrodo no positivo e no negativo proporciona características diferentes, mais ou menos adequadas ao eletrodo e ao serviço a fazer.
-
Ivan qual é o menor e a maior potencia em amperes que voce conseguio soldar?
-
A menor, cerca de 50A. A maior, cerca de 180A.
-
bom dia amigo Ivan, outro dia estava vendo umas maquina de solda tig/mig em uma oficina e sei que a mesma tem alem do transformador umas 2 placas eletrônicas de onde sai o grande segredo da tal solda mágica onde é feito o controle de corrente tipo pwm no arco voltaico, sei que se um dia aparecer em algum lugar o circuito eletrônico da tal placa p/ solda em algum site da Web vai ser muito bom, ja procurei em um monte de lugar e nada.
-
Olá amigos,
Outro dia me passou pela cabeça a ideia de fazer uma maquina de solda, usando a mesma tecnica das fontes chaveadas.
Retificar a energia da rede, 127v ac * 1.4 = 177v dc e usando um banco de FETs e um oscilador (qual seria a melhor freq.?) aplicar em um transformador toroidal, feito com chapa de aço (de preferencia silicio),enrolada estilo rocambole para formar o toroid.
Tudo indica que a eficiencia vai aumentar e muito. sem falar que o trafo fica pequeno.
Alguem já pensou nisso?
-
Sandro,
entendo que as máquinas de solda dita "eletrônicas" são a sofisticação dessa idéia. Mas pra fazer a mesma coisa, eu prefiro um bom e velho transformador, que tem muito menos componentes pra falhar. Sem contar que projetar e montar isso vai consumir um tempo enorme, mais vale comprar uma pronta. A menos que faça pelo gosto da coisa.
-
Maquinas MIG feitas em casa:
http://www.hotrodders.com/forum/home-made-mig-welder-96259.html
http://home8.inet.tele.dk/jan_p/welder/mig1.htm
-
mais vale comprar uma pronta.
Paguei numa NM 250 Bambozzi 360 dinheiros, vou gastar mais uns 50 pra fazer o retificador do Ivan, acho muito melhor comprar uma pronta, tem garantia, acabamento, e o preço não esta salgado.
So uma curiosidade, paguei 360 Reaus, na nota o ICMS veio discriminado, incriveis 54% de ICMS numa maquina dessas, se não fosse isso pagaria apenas 177,00 Dinheiras nela, o governo ladrão!!!!!!!
Mauro.
-
Eu cansei de pedir emprestada a máquina do vizinho, apesar da boa vontade dele.
Quero comprar uma mas não tenho idéia de quais as marcas que valem a pena e principalmente das que é bom fugir.
Alguem tem alguma dica?
-
Alebe
Fuja das ditas "eletrônicas", prefira as de transformador, dentre estas, eu prefiro as de núcleo variável pois tem um ajuste melhor. Dão menos problema que aquelas com transformadores com várias derivações.
Abraços,
Rudy
-
Valeu Rudy,
Já tô caçando a onça pra torcer o rabo da dita... ;D
-
Aproveitando o tópico já aberto, gostaria de fazer a seguinte pergunta.
Em uma máquina de solda de eletrodo revestido corrente AC, é possível fazer solda em Aluminio ??? Eu sei que uma MIG/TIG seria indicado para esse trabalho, mas existe a possibilidade de soldar com o tradicional transformador AC. ??? Caso afirmativo qual o eletrodo indicado para esse serviço ?
-
Olá Alvaro;
Soldar aluminío com maq de solda sai quase sempre uma B.....
Com eletrodos de boa marca (raro de encontrar) e muita pericia e possível realizar um bom trabalho mesmo em CA ( a maioria é para CC).
Eu prefiro soldar no maçarico ou na TIG .
Abraços...
-
Olá Alvaro;
Soldar aluminío com maq de solda sai quase sempre uma B.....
Com eletrodos de boa marca (raro de encontrar) e muita pericia e possível realizar um bom trabalho mesmo em CA ( a maioria é para CC).
Eu prefiro soldar no maçarico ou na TIG .
Abraços...
Marcomartim, como vai ???
Olha foi o que eu pensei, no entanto, o meu cunhado insiste em dizer que dá para soldar aluminio com o transformador sem problemas contanto que se use a vareta correta....(não sei qual vareta "eletrodo" que ele me falou, mas vou me informar melhor). Como será que era soldado o aluminio ANTES de existir as maquinas TIG ???? Era no maçarico ???. A única experiência que tenho com soldas é a solda de estanho em circuitos eletrônicos :)
-
Alebe,
das mais em conta tenho ouvido bastante que a Balmer é a melhorzinha (tenho uma balmer 260).
-
Valeu Ivan
-
Bom dia a todos:
Bom! É meu primeiro post neste forum, trabalho em área administrativa mas é em minha oficina que me realizo, gosto de fazer minhas coisas, nunca fiz nada relacionado a CNC, o máximo foi ligar um motor de passo na porta paralela de um PC, funcionou, achei bem legal o funcionamento mas abandonei esta áreao, pelo menos por enquanto.
Gosto de marcenaria, eletrônica, pintura, artesanatos, tudo que me proporciono o prazer de aprender algo. Atualmente tenho interesse em fazer alguns artigos de serralheria, então, após horas, horas, e mais horas perguntando aquele que tudo indexa (o Google) aprendi algo sobre solda e máquinas de solda.
Quando iria comprar um máquina de solda, desta mais baratas mesmo, me chamou a atenção uma máquina homemade feita com trafos de microondas, me chamou a atenção pq, alem do possivel diminuição dos custos, o enrolamento seria de cobre, diferentemente das máquinas baratas que ví, que seriam de alumínio (barato em termos, pq estava em torno de R$400,00).
Bom, resumindo, peguei dois baita Trafos de Microondas, segui o esqueminha que rola na Internet e fiz uns testes.
Aprendi, nesta empreitada, bastante sobre transformadores, calculos de espiras, correntes do primário e do secundário, relações, etc...
Após os calculos sobre as medidas dos Trafos que tinha adquirido resolvi efetuar o procedimento de montagem, que consiste em retirar o Secundário do Trafo e enrola-los novamente. No meu caso, diferentemente do projetinho que rola na internet, fiz 13 espiras com fio de 10mm² no secundário de ambos os trafos, liguei-os em série, os primários em paralelos, e adivinhem:
Funcionou! Pelo menos aparentemente:
Bom: vamos aos valores auferido:
Corrente de soldagem: 90A
Corrente no primário: +-25A = 25A*127V = 3175VA (já é bem elevado)
Corrente no Curto = o primário chega a 50A, batendo em 6350VA, achei elevado esse consumo, a intalação de minha oficina não está dimensionada para estes valores.
Tensão de 30Volst - achei que está bom, pelo menos abaixo dos 40volts da norma.
As Espiras e o Trafo não apresentam aquecimento, vou até dispensar ventilação forçada.
A soldagem é fácil, derrete muito bem um eletrodo de 2,5mm, o arco abre facilmente, e acredito que dê para soldar tranquilamente aço carbono de uns 3mm.
Bom, a finalidade do polst é a seguinte: Compartilhar esta experiência e pedir as seguintes opiniões:
1- O que acham sobre estes valores de tensão e corrente?
2- Como só fiz um pequeno teste, na verdade derreti apenas dois eletrodos, aliás, os únicos dois de minha vida, o que vocês acham da viabilidade de montar de forma definitiva uma máquina com estes dois trafos, e, principalmente, dicas de segurança na montagem, isolamento, conectores apropriados, estas coisa.
3 - Alguem já fez algum controle eletrônico para corrente, estava pensando em usar dois SCRs.
Fotos:
(http://i206.photobucket.com/albums/bb290/valeriocesarcamargo/IMG_1057.jpg)
(http://i206.photobucket.com/albums/bb290/valeriocesarcamargo/IMG_1061.jpg)
Obrigado e desculpe a enrolação!
-
Valex,
Muito interessante sua pesquisa e experiência com trafos de microondas...
Quando lí seu relato, fiquei um pouco confuso com o resultado pois notei que em sua conta usou "U x I" (tensão x corrente), e o resultado que para mim sempre foi expresso em "W" (Watts) agora aparece em "VA" - Volt-Ampere...
Fui procurar alguma explicação e achei isso:
http://www.apcmedia.com/salestools/SADE-5TNQYF_R0_PT.pdf
Entendí que Watt expressa a "Potência Real" do aparelho, enquanto que "VA" expressa a "Potência Aparente", e que uma possível diferença entre estes resultados estaria nnum "Fator de Potência", mas como determinar este tal fator?
Estou certo em pensar nele ou posso ignorá-lo?
-
Fábio,
Dê uma olhada neste site:
http://www.dsee.fee.unicamp.br/~sato/ET515/node35.html
O fator de potência é muito importante e não deve ser desprezado.
Abraços
Alvaro
-
Fábio,
Dê uma olhada neste site:
http://www.dsee.fee.unicamp.br/~sato/ET515/node35.html
O fator de potência é muito importante e não deve ser desprezado.
Abraços
Alvaro
Esquecí de anexar o arquivo que tenho aqui....muito bom por sinal.
Abraços
Alvaro
-
O fator de potência é muito importante e não deve ser desprezado.
Colocando a coisa em perspectiva:
Sim, o fator de potência é importante em grandes instalações, até pq pesa no bolso, mas é desprezível na grande maioria dos casos de pequenas instalações domésticas, dentre outros motivos pq não é mensurado, certamente o será um dia, a exemplo de alguns países europeus, mas por enquanto estamos um tanto longe disso.
O possível investimento em capacitores para compensação do FP seria melhor empregado em cobre, no robustecimento das instalações, na maioria dos casos.
-
O possível investimento em capacitores para compensação do FP seria melhor empregado em cobre, no robustecimento das instalações, na maioria dos casos.
[/quote]
Sim, acredito que seja por essa razão é que os transformadores de solda usam o aluminio ao invés do cobre. Deve ter algo haver em relação ao FP.
Abraços
Alvaro
-
Sim, acredito que seja por essa razão é que os transformadores de solda usam o aluminio ao invés do cobre. Deve ter algo haver em relação ao FP.
Alvaro, o alumínio é utilizado apenas pq é mais barato que o cobre, não há qualquer relação com FP.
Quando falei em investir em cobre referia-me à instalação de fiação de maior bitola, capaz de suportar correntes mais elevadas, já que as instalações domésticas via de regra não são previstas para suportar cargas como máquinas de solda.
-
Poço estar errado mas sempre aprendi que potência elétrica é medido em VA.
O FP não se aplicaria neste meu caso pq o valor apresentado é a Potência efetivamente retirada da rede, já que obtive o valor através de um medidor, no caso, um amperímetro.
Mas não estou levando a ferro e fogo – pelo menos até agora não pegou – estas medidas, pq eu tirei-as com um alicate amperímetro ching ling. Duvido que seja muito precisa.
Mas, a CPFL utiliza um fator de potência para transformador de solda de 0,7 quando este não for fornecido pelo fabricante (dados tirados de uma Orientação Técnica da CPFL).
E o alumínio é usado, creio eu, somente para diminuir os custos.
-
E o alumínio é usado, creio eu, somente para diminuir os custos.
[/quote]
Ainda não entrei "a fundo" nas equações mas pelo Alumínio ter maior resistência a passagem de corrente elétrica em relação ao Cobre, a resistência "em série" com o indutor ( Circuito RL) formado pelo transformador pode influenciar no FP também, posso estar errado...teria que fazer os cálculos para comprovar. É um assunto que considero meio complexo.
-
Ainda não entrei "a fundo" nas equações mas pelo Alumínio ter maior resistência ...
O alumínio apresenta maior resistividade que o cobre, não maior resistência.
a resistência "em série" com o indutor ( Circuito RL) formado pelo transformador pode influenciar no FP ...
Não, a parcela da impedância responsável pela defasagem tensão / corrente é a indutância, a parcela resistiva não contribui.
-
Poço estar errado mas sempre aprendi que potência elétrica é medido em VA.
Não apenas potência elétrica, mas tb a mecânica é usualmente expressa em watts. Adota-se VA para denotar potência aparente, carga reativa.
O FP não se aplicaria neste meu caso pq o valor apresentado é a Potência efetivamente retirada da rede, já que obtive o valor através de um medidor, no caso, um amperímetro.
Fator de potência é aplicável a qualquer carga reativa, e aplica-se igualmente a seu caso. VA é exatamente o produto corrente X tensão, a potência aparente. A medida com amperímetro não fornece a potência ativa.
-
Fator de potência é aplicável a qualquer carga reativa, e aplica-se igualmente a seu caso. VA é exatamente o produto corrente X tensão, a potência aparente. A medida com amperímetro não fornece a potência ativa
Tá, então vejamos se entendi, sobre a potência aparente aplico o FP, ai, chego na potência ativa?
-
Tá, então vejamos se entendi, sobre a potência aparente aplico o FP, ai, chego na potência ativa?
Isso mesmo. Dê uma espiada naquele triângulo que a coisa fica clara. O FP é tb conhecido como cosseno de φ (fi), sendo φ o ângulo da defasagem entre a corrente e a tensão.
-
Valex,
parabéns peloo "invento", mas sugiro cuidado para não causar um incêndio ou queimar outros aparelhos/eletrodomésticos ligados na sua casa.
Em 127V, pelas amperagens que vc viu, está sujeito a causar um incêndio na fiação, na tomada (que não foram feitas pra aguentar isso, salvo conectores de porcelana) etc.
Seria infinitamente melhor e mais seguro se vc pudesse fazer isso em 220V. Se vc tiver 220V aí, altere o quanto antes possível - vai te poupar dores de cabeça e vai ficar muito mais prático para controlar com SCR ou outros (dá pra usar um SCR só etc).
Esta tensão de 30V é em aberto ou soldando? Para tensão em aberto está baixa (mas aceitável?), para tensão durante soldagem, creio que esteja alta.
A corrente de soldagem está adequada para 2,5mm (podia ser um pouco mais alta). Mas se vc não tiver alguma forma de regular a corrente, vai ficar muito limitado no que for fazer.
Você mediu a temperatura do conjunto após quanto tempo soldando? Este tipo de arranjo costuma esquentar bem, e uma ventilação forçada aumentaria um pouco o ciclo de trabalho dele.
Aqui tem um que fez parecido, controlando com SCR.
http://manosparnai.projektas.lt/Homebuilt_Arc_Welder.pdf
Pelo pouco que vi, parece que ele ligou transformadores 120V em série aos pares (4 pares!) para ligar em 220V.
Soldar em 127V não é nem um pouco recomendável, mesmo com equipamento comercial - que foi "calculado" para ser o mais seguro dentro das possibilidades.
Se vc conseguisse mudar para 220V e controlar a amperagem, ia ficar bacana.
-
Ivan;
Voce que conheçe bem maquinas de solda, gostaria da sua opinião sobre a modelo NM250 da Bambozzi, vc conheçe essa maquina ?. Pode comprar sem problemas ou vc recomendaria outra marca ou modelo.
Abraços
Alvaro
-
Alvaro,
nesta faixa de preços, até onde sei a que está melhor é a Super 260 da Balmer.
-
Ivan;
Eu também já havia procurado esse modelo da Balmer, ela fornece até 260A, mas infelizmente aqui na cidade onde moro (ITU) não encontrei nenhum fornecedor/Vendedor. As únicas opções que tenho aqui são as ESAB e as Bambozzi.
Obrigado
Alvaro
-
Bom, como aqui tem gente boa, disposta a compartilhar informações, vamos lá!
Minha preocupação é a "bitola" dos cabos, tando os da máquina de solda, quanto os condutores da instalção elétrica de minha oficina, que já estão lá e são de 4mm², para resumir.
Bom, o problema é a corrente que medi durante o curto, que chega facilmente a 50A, e minha oficina, com cabos de 4mm², segundo as tabelas para corrente, são dimensionados para 26A, com dois condutores com carga.
Então pensei em ligar cada trafo em uma fase (na atual configuração eles estão ligados em série). Mas, tenho algumas dúvidas quanto a isso.
As fases estão defasadas em 180º entre elas, certo?
Isso, acredito eu, afetará a corrente nos secundários.
Trafos atrasam as senoides em 180º, certo?
Se eu ligar um trafo em uma das fases, com o mesmo nº de espiras, no primário e no secundário, eu atraso a fase em 180º?
Será que assim conseguiria "alinhar" as duas fases e resolver o problema de defasagem e os trafos funcionariam da mesma forma que estão funcionando ligado em série na mesma fase?
Grato
-
Minha preocupação é a "bitola" dos cabos, tando os da máquina de solda, quanto os condutores da instalção elétrica de minha oficina, que já estão lá e são de 4mm², para resumir.
Perfeitamente, é com isso mesmo que tem que se preocupar.
Bom, o problema é a corrente que medi durante o curto, que chega facilmente a 50A, e minha oficina, com cabos de 4mm², segundo as tabelas para corrente, são dimensionados para 26A, com dois condutores com carga.
Não sei que tabelas consultou mas sugiro esta, consoante com a NBR5410, a norma que rege as instalações de baixa tensão:
http://www.prysmian.com.br/export/sites/prysmian-ptBR/energy/pdfs/Dimensionamento.pdf
Vc vai verificar que considerando o método B1 (eletroduto embutido em alvenaria) e dois condutores carregados a corrente admissível seria 32A (não sei se seria este seu caso, mas menciono aqui por ser o mais comum) podendo ser bem maior em outros casos. Isto está correto para fator de trabalho de 100%, que raramente é o caso quando se trata de solda elétrica.
Considerando que a ocorrência de curto-circuito é esporádica e breve e um ciclo de trabalho da ordem de 25% é bem mais realista que 100% e ainda exagerado na maioria dos casos, eu diria que sua instalação está adequada, no que se refere à bitola dos condutores, considerando a corrente máxima de curto-circuito de 50A.
Se eu ligar um trafo em uma das fases, com o mesmo nº de espiras, no primário e no secundário, eu atraso a fase em 180º? Será que assim conseguiria "alinhar" as duas fases e resolver o problema de defasagem e os trafos funcionariam da mesma forma que estão funcionando ligado em série na mesma fase?
Podemos discutir isto com mais detalhes, mas o que importa realmente é o seguinte:
O Ivan sugeriu, muito acertadamente, que converta sua máquina para trabalhar em 220V. O motivo para isto é a consequente redução na corrente primária e a tb consequente redução das exigências quanto a bitola dos condutores.
Para isto basta ligar os primários em série, se forem para 110V ou em paralelo, se forem para 220V.
Os secundários são ligados em paralelo, se a intenção for obter corrente mais elevada ou em série, para obter maior tensão mais elevada.
Evidentemente os secundários devem ser conectados de modo a estarem com as relações de fase corretas entre si e vc pode verificar isto fazendo o seguinte:
Para conectar em série: conecte uma extremidade de um secundário a outra extremidade do outro secundário. Meça a tensão nas extremidades livres. A tensão deverá ser a soma das tensões de cada secundário, caso contrário refaça as conexões de modo que isto aconteça. No final a coisa deve ficar assim:
o---/\/\/\---+---/\/\/\---o
* *
O asterisco representa o início do enrolamento. Observe que o início de um vai conectado ao fim do outro.
Para conexão em paralelo: faça o mesmo que descrito acima, desta vez a tensão deve ser nula, a coisa fica assim:
+---/\/\/\---+
| * |
o---+ +---o
| |
+---/\/\/\---+
*
Observe que o início e o fim de um enrolamento secundário está conectado respectivamente ao início e fim do outro.
-
Ivan e CNCNow
Enquanto escrevia vc postou e, depois de ler o que vc escreveu, que me toquei sobre a ligação do primário.
Inocência minha, e falta de pensar, ou pensar demais, sei lá.
CNCNow, os meus secundários estão ligados em série da forma que vc postou, o final de um, no início do outro.
Quanto a Bitola, acho que maior, melhor.
-
Jorge,
não é minha área, mas não seria encrenca ligar os secundários em paralelo? Principalmente pq os transformadores podem ter características bem diferentes um do outro (fritando um por balanceamento de carga etc)...
Corrigindo, quando eu falei "um SCR só" ná verdade quis dizer um TRIAC só (pq os que tenho visto por aí são pra 40A ou menos)
-
Jorge,não é minha área, mas não seria encrenca ligar os secundários em paralelo?
Sim, os trafos devem ser idênticos, mas é algo que é mesmo melhor evitar.
-
Alvaro,
a ESAB fazia maquinas excelentes, mas ultimamente parece que decaiu (ao menos nos modelos mais economicos) - mas ainda assim costumo ouvir que é melhor que as Bambozzi. Entre as duas, eu iria de ESAB.
Para estas máquinas mais baratas, eu fugiria de qq coisa com a palavra "eletrônico". O que vc quer é um transformador o mais robusto possível, com núcleo móvel - e só. Por exemplo, eu considero um mau sinal a ventilação forçada nesse modelo Bambozzi que vc citou. Da forma como os fabricantes vêm aporcalhando esses modelos baratos, provavelmente colocaram uma ventoinha pra economizar em metal no transformador, supostamente mantendo o mesmo ciclo de trabalho (já que tradicionalmente estes modelos não tem ventilação).
A amperagem máxima não é o mais importante, vc dificilmente vai passar de 180A. O mais importante é ver o ciclo de trabalho nas amperagens que vai usar, a voltagem em aberto...
Talvez valha à pena também olhar equipamentos mais antigos usados, com sorte vc encontra um retificador robusto pelo preço de um transformador novo.
-
Ivan,
Mas tire uma dúvida: minha MIG tem simplórios 110A e acho que a solda é legal.
Agora estas de eletroldo sempre 250A para cima... por quê ?
Parece que apesar da A maior o serviço é o mesmo ???
-
Yuri,
creio que o principal motivo seja a espessura do eletrodo. Arames MIG são mais finos, em torno de 1mm (acho q o mais grosso é coisa de 1,5mm).
Os eletrodos revestidos mais usados são de 2,5 e 3,25mm.
Imagino que a fusão do revestimento do eletrodo tbm roube energia, mas não tenho idéia do quanto.
Com 110A tbm consegue-se trabalhar bem com eletrodo até 2,5mm
-
Valex,
aqui algumas imagens inspiradoras.
Brincadeirinha. :)
-
Nobre Ivan...
São realmente fotos bastante inspiradoras, pois, demonstram a criatividade humana e o que a necessidade faz ao ser humano.
E nós falando de lentes de auto-escurecimento, arcos retificados, etc....
Como se diz, quem quer faz, não espera acontecer.
Grande abraço.
Rubens
-
Valex,
aqui algumas imagens inspiradoras.
Brincadeirinha. :)
P.Q.P.....Que M....
Belo equipamento de solda o cara tem, parece solda TIGre.
Êle solda segurando o eletrodo. Parece que tem anseníase, não sente queimar.
O outro usa uma máscara de jornal e óculos de gráu transparente. Logo logo fica cego por completo.
Edson
-
aqui algumas imagens inspiradoras.
Posso estar enganado mas acredito ser um indiano.
Abraços,
Rudy
-
Parece mais o Fidel, soldando algum armamento na época da revolução cubana, olhe o uniforme.
CNCNow, eu liguei os primários em série no 220V, mas não funcionaou, a corrente no secundário caiu e parou de soldar como antes.
CNCNow esplica!
-
CNCNow esplica!
Pô, eu é que tenho que explicar ? He, he, he ...
Provavelmente vc não conectou os primários corretamente em relação às fases ...
Veja o desenho abaixo. Lembra que o fim de um enrolamento deve ser ligado ao começo de outro ?
-
Pior que liguei desta forma mesmo. Mas não custa dar uma olhada com mais calma.
A corrente no primário, sem carga, caiu para 25% da corrente quando ligado em paralelo no 110.
Foi isso que não entendi.
-
Esqueci de comentar, quando falávamos da instalação:
Idealmente os condutores devem vir diretamente da caixa de entrada através de um disjuntor exclusivo e sem emendas.
As emendas são o ponto mais crítico da instalação, de modo geral são as responsáveis por incêndios e outros probs.
Se não puder fazer a coisa sem emendas, solde-as, vale muito a pena.
Faça como nas imagens abaixo e isole com mufla termocontrátil.
-
A corrente no primário, sem carga, caiu para 25% da corrente quando ligado em paralelo no 110.
Pera aí, não vamos confundir as coisas ...
A corrente no primário tem que cair mesmo, mas para a metade, este é o objetivo da modificação, né ?
Isto, os 25%, reforça ainda mais a minha impressão de que a coisa não tá com a relação de fase correta.
-
Vou reavaliar as ligações novamente.
Mas acho que vou partir para uma unica fase mesmo, 110, com um circuito dedicado a solda, com condutores por eletroduto sobrepostos, ligado direto ao condutor que sai da caixa de distribuição e passa pela caixa de distribuição da minha oficina, antes do resto da casa. Acho que os 50A, em curto, como vc mesmo disse, estaria dentro do dimensionamento.
-
Valex,
eu insistiria em tentar alterar para 220v. Solda eletrodo em 127V é uma aberração, deve ser usada quando outra possibilidade for completamente impossível. Como disse, essa não é minha área, mas tenho certeza de que deixando em 127V vc vai ter algo sempre marginal, com risco, e que nunca vai poder ligar em outro lugar. Especialmente se vc vai controlar isso com Triac.
Citando um amigo em uma discussão parecida sobre transformador de solda 127V controlado por Triac (não tenho conhecimento suficiente para avaliar se há exagero):
"Os padrões monofásicos no RJ são para 40 A e cabo 6,0mm2, e você ainda tem o resto da casa pra alimentar.
Agora imagine como vão ficar os harmonicos e o fator de potência chaveando sincronizadamente uma carga dessas em 120 V? Isso vai fazer a carga interagir com o transformador da distribuição gerando reindução de força contra-eletromotriz sincronizada com a rede, e pode até queimar tudo que esteja ligado a mesma rede secundária. "
A propósito, não sei se esta queda de corrente nos primários sem carga está tão errada (se vc está falando da corrente total em ambos os casos). Se tudo fosse ideal e em números "inteiros", entendo que vc deveria ter uma corrente total nos primários igual à metade da anterior.
Só que a voltagem entre 2 fases não é o dobro da fase-neutro (cerca de 1,7), levando a corrente total para uns 40% do caso anterior, e como cada primário (grosseiramente) tem uma voltagem 85% do caso anterior, e a corrente sem carga é em grande parte causada por perdas, que possivelmente são não lineares, talvez vc chegue no seu número.
Eu tentaria brincar um pouco mais com eles ligados em 220V, e experimentar inverter um deles, depois idem quando ligar os secundarios etc.
-
eu insistiria em tentar alterar para 220v. Solda eletrodo em 127V é uma aberração ...
Tb insisto.
-
Entre as duas, eu iria de ESAB.
[/quote]
Ivan;
Ontem antes de ler o seu último comentário acabei adquirindo a Bambozzi, andei consultando algumas serralherias aqui na minha cidade e o pessoal realmente me informou de que poderia comprar sem medo, alguns deles inclusive usam transformadores dessa mesma marca.
Agora é só o tempo é que vai confirmar se realmente ela é boa ou não, mas como não pretendo usá-la em alto regime acredito que não vai dar nenhum problema (espero). Atualmente todas as maquinas dessa capacidade (250A) já vem com a tal ventilação forçada, não seria um acessório, mas já vem de fábrica com a ventoinha.
Agora é só fazer as ligações para a mesma e começar a treinar bastante, pois nunca na minha vida usei esse tipo de equipamento.
Agradeço pela sua ajuda.
Abraços;
Alvaro
-
Olá Alvaro;
A NM250 pode usar sem medo, ela aguenta tranqüilamente o tranco no uso normal de serralheria (a minha eu usava até para cortar usando 250A), tive uma durante muitos anos (até que o amigo do alheio levou) sem qualquer problema maior pelo uso; o maior problema dessa máquina é ser muito barulhenta e ter a carenagem de lata muito fina (se mecher muito com ela, o transformador fica solto e o botão de ajuste fica prendendo, em casos extremos começa a desmontar) nas mais antigas o transformador era fixo num chassi de madeira as mais novas (inclusive a que eu tinha) era preso em alças da lata, num sei se mudou.
Abraços...
-
Alvaro,
pelo visto o marco recomenda. A que vc comprou é regulagem de corrente pelo núcleo móvel (alavanca) ou eletrônica?
A preocupação é que todos os fabricantes vêm barateando todos esses modelos mais simples, que daqui a pouco vão virar só hobby. Então, uma máquina de hoje pode ser consideravelmente pior do que o mesmo modelo de 5 anos atrás.
Há alguns anos, acho que nenhuma dessas mais em conta era ventilação forçada. Aí os caras vão diminuindo o transformador e colocam uma ventoinha pra tentar manter o mesmo ciclo de trabalho. Talvez a única dessas que não tem ventoinha ainda é a Balmer 260. Na mesma linha, o comprimento dos fios a cada ano encolhe mais ainda. Agora vem com meio metro de fio.
A Balmer 260 tem tbm uma tensão em aberto um pouco maior (56V, contra 50V da Bambozzi), isso ajuda em alguns eletrodos, especialmente se for retificar.
Mas são todas muito parecidas, é como comparar carros de uma mesma categoria de diferentes fabricantes. Uns cv aqui, um km/l ali, mas nenhuma diferença gritante. A mão do usuário faz muito mais diferença.
-
Eu tentaria brincar um pouco mais com eles ligados em 220V, e experimentar inverter um deles, depois idem quando ligar os secundarios etc.
Eu vou tentar mais um pouco, ou, vou fazer um esquema - bem feito, não gato - para ligar em ambas as tenções. Pq, sinceramente, acho que vou usar esta maquina quase que "nuncamente", não gostei muito da experiência, não sei se a máscara que comprei não é muito boa, mas é um desconforto total, mil vezes ficar o dia inteiro na praia sem óculos escuro do que fazer um cm de cordão de solda, além disso queimou todo o piso, é uma droga.
Só vou soldar o varal que prometi para minha esposa, para ver se ela não fica muito brava com o piso
Amanhã posto os resultados.
-
Valex,
qual o número da lente que vc está usando? Colocando ela na frente dos olhos em ambiente externo, consegue ver normalmente ou não se enxerga nada?
Soldar com a lente correta (pra essas amperagens, 10 já costuma resolver) não é pra causar nenhum desconforto. A menos que vc teja tomando uns flashes, o que deve ser evitado.
Qual o piso que tem embaixo? Não dá pra querer usar isso num taco, apesar de provavelmente ser possível reduzir bastante os pipocos com ajustes de tensão e corrente.
-
Marcomartin;
Depois do breve comentário que vc fêz sobre a máquina eu fui verificar a mesma, ainda está na caixa, e observei que a "lataria" dela não é tão fina não, acho que eles melhoraram essa deficiência dela, mas só o tempo é que irá qualificar a mesma. Aqui em Itu não temos muitas opções de escolha, existem muitas outras marcas mas muito pouco conhecidas dos profissionais que atuam na área, fui orientado a procurar uma ESAB, BAMBOZZI ou BALMER, são as que mais são usadas por aqui. Esse modelo é a NM250 TURBO. Agora é só fazer as ligações e começar a "aprender" a soldar....o que eu acho que vai ser o mais difícil :)
Abração
Alvaro
-
Ivan;
Essa é com regulagem de corrente pelo núcleo móvel, me aconselharam a não comprar as tais "eletrônicas". Eu também acredito que as mais antigas eram melhores apesar de não conhecer bem esse equipamento, mas como tudo hoje em dia é fabricado para durar pouco.....essa com certeza não vai fugir da regra. A Balmer eu sei que não é "ventilação forçada" como dizem nos manuais e por isso eu acho que o transformador dela seja mais resistente, porém não consegui encontrar nenhuma loja que trabalha com essa marca. Como disse antes para o amigo Marcomartim, somente o tempo é que vai fazer uma qualificação da mesma, mas como não vou usá-la em regime alto creio que vai durar muito.
Agora o que eu preciso é aprende a soldar :)
-
Ivan
A lente eu não sei o número não, quando fui comprar até procurei uma com selo do inmetro ou qualquer coisa do gênero, mas não encontrei não, mas ela é bem escura, não se vê nada, apropriada para solda com eletrodo - pelo menos o que foi informado pelo vendedor - mas o problema é que tomo alguns flash sem querer, coisas de quem não entende da arte. Até vou trocá a lente antes de começar a usar a máquina, procurar comprar uma com estas informações que vc me passou.
Quanto ao piso, isso é outra estória, estória de vendedor que me convenceu de comprar um piso cerâmico barato, ô piso ruim, ao lado tinha um plástico, madeira da bancada, um pano, nada queimou, só ele, ainda bem que joguei o resto fora e coloquei só naquele cômodo.
Bom!
Ontem fiz alguns testes.
Os Primários estava ligados corretamente mas, acabei descobrindo quando resolvi testar a DDP de cada secundário que os mesmos estavam com n° diferentes de espiras. Ai, foi só igualar que funcionou semelhantemente como no 110.
Ivan, percebi que tudo causa diferença na qualidade do cordão de solda. Um eletrodo velho que meu tio me deu ficava pior, no 220, ficou pior que no 110. Vc saberia me dizer, mais ou menos, quais as variaveis que afetam a qualidade do cordão? - Teria algum link ou um apostila?
Novos valores: (não estão muito corretos pq estava sozinho, para soldar e medir, vou pedir para alguem soldar enquanto meço os valores)
Corrente 80A (mais ou menos)
Corrente em Curto - picos de 50A
Tensão - Aberto 30v, em carga 21v
Corrente no primário 13A
-
Valex,
para eletrodo 6013 2,5mm:
Tensão em aberto: entre 50 e 60 VAC
Tensão soldando: entre 20 e 28VAC
Corrente: 70 a 100A
Essa tensão em aberto parece baixa demais, talvez por isso tenha piorado em 220v, pq fica ainda mais baixa (a história de fase-neutro/fase-fase q mencionei). Depois vejo algum material de leitura que eu tenha. Vc lê em inglês?
Arrume uns eletrodos novos (6013 2,5mm). Eletrodo velho (mesmo o 6013, que dispensa estufa) absorve umidade e não há ajuste que compense.
As conexões no porta-eletrodos, contato da garra na peça etc. tá tudo sem mau contato?
-
Valex:
em tempo: mesmo que tivesse o melhor transformador AC, vc ia sofrer até pegar a mão.
Tomar uns flashes, colar o eletrodo, dificuldade pra abrir o arco, cordões horríveis etc. são tbm causados por falta de prática.
Mas se der pra deixar os parâmetros mais o próximo possível dos de um equipamento comercial, fica mais fácil de apostar que os problemas são só pela falta de prática, que vc vai resolvendo aos poucos.
Pelo visto o problema não é a lente. Se vc consegue enxergar o arco (o q tbm melhora com pratica), não precisa trocar. Depois compra uma no.10 pra ver se acha mais confortável.