Xerox.

Quanto á retificar a corrente, tecnicamente não sei muito bem como funciona, (o Rudy é o craque nisso) mas o Ivan já fez isso na máquina dele, e parece bastante simples.

Já pedi para ele postar um tuto, mas acho que esqueceu. ehehehehe

Parece fácil, pois eu não entendo nada de eletrônica.

Dê uma olhada no que ele fez, se conseguir tentarei fazer na minha, pois a solda elétrica só mesmo com a prática.

http://ivan129.fotoblog.org.uk/c1506853.html

E isso eu não tenho e acho que não praticamos muito para adquirir rápido essa técnica.

Rudy....

De uma olhada nesse post do Ivan, com seu conhecimento em eletronica, imagino que seja fácil entender o que ele fez.

Abraços.

Rubens

Rubens

   Solda elétrica é uma coisa simples mesmo (primeira patente em 1865), retificação de corrente mais ainda (a tecnologia dos retificadores sim é que veio depois). Neste link ensina como construir uma usando transformadores de microondas: http://www.geocities.com/aaawelder/
 
   Como estávamos conversando sobre fundição de alumínio, existem inúmeras maneiras de se fazer, o resultado é que vai ser proporcional ao nível técnico empregado.
   Elas se baseiam no princípio de transformação de energia, maior tensão e menor corrente no primário convertida para menor tensão com maior corrente no secundário do transformador. Aí começam as maracutaias que dão urticária no Fábio Gilii, uso de condutores de alumínio, bitola abaixo da exigida, etc, tudo em nome do preço baixo. Surge então em letras miúdas (daquelas de contrato, redigidos por bons advogados) a especificação do regime de trabalho, usa um pouquinho e espera um montão o calor gerado pela ineficiência do conjunto diminuir. Colocar um ventoinha interna ajuda um pouco, até alguns fabricantes estão fazendo isso em soldas mais baratas.

   A forma de onda de melhor rendimento para transformação é a senoidal, que se inicia com potencial zero, sobe até um máximo, cai passando pelo zero novamente até o potencial mais negativo que tem o mesmo valor em módulo do máximo anterior e sobe por último até o zero, repetindo este ciclo 60 vezes por segundo no Brasil.



   Como disse o Ivan, é muito zero (120 vezes por segundo), onde o arco é interrompido, além do pior que é a mudança no sentido da corrente, influenciando na qualidade da solda.  O que ele fez foi (imagino eu), alem de retificar a onda (forçar um sentido único de corrente), utilizar um filtro PI, pelo que pude ver na foto.



   A função deste filtro em outras palavras é acumular um pouco de energia quando se tem e devolvê-la quando a corrente cairia à zero normalmente. Com isso se evita a extinção total do arco facilitando a soldagem. E mais, como o capacitor se carrega com o máximo da tensão (pico da senoide), a abertura inicial do arco fica facilitada, diminuindo o efeito chiclete que o Xerox comentou. O início do arco é tão importante que nas soldas TIG, o circuito inicia com corrente alternada e depois comuta para contínua, mas isso é muita sofisticação para uma solda elétrica comum.



   Como diz o nosso grande amigo MarcoMartim, a mão firme da prática contorna qualquer desses pequenos detalhes, mas nós hobbistas não seremos nunca especialista em tudo, muito provavelmente em nada.

    Como o Ivan foi quem lançou a idéia e já que ele chegou aos valores que funcionaram bem, resta pedir se possível que, compartilhe essas informações para que aqueles que não podem ainda investir em uma máquina melhor, obtenham mais qualidade em suas investidas para unir corpos (vulgo soldagem).
    Quem assistia o Mac Giver, provavelmente o viu soldar uma biela usando a corrente de uma bateria e uma moeda como eletrodo, simples assim. Hehehehe
 
Caro Odair, apenas estou repassando o pouco que sei e agradeço se alguém encontrar algum conceito incorreto e corrigir. Afinal dividir é a maneira mais rápida de multiplicar o conhecimento.

Abraços,

Rudy

Xerox

   Não acredite em tudo que seus olhos enxergam, este multimetro digital é calibrado para onda senoidal em AC. Qualquer formato diferente desse pode gerar valores totalmente incorretos. Um multimetro analógico mede o valor RMS de uma senoide e por ai vai... Acredito que o Ivan quiz mostrar que havia polaridade, observe o sinal de menos no display. E finalmente, ele esta medindo em aberto (sem carga) na escala DC um sinal que tem um componente AC.
   Choque elétrico com qualquer tensão pode ocorrer, não depende só do valor dessa mas do valor da resistência de sua pele ou EPI que esteja usando.
   Uma solda elétrica deve ter um transformador com enrolamentos isolados eletricamente, isto assegura que só haverá diferença de potencial entre os polos de saida e nunca entre um polo e a terra (chão mesmo).
   Você só corre o risco de levar um choque se tocar o cabo de terra e o porta eletrodo (feito de material isolante) simultaneamente. Somos hobbistas e por isso mesmo temos mais obrigação ainda de usar EPI, não estamos nem ganhando pelo serviço e ainda vamos morrer trabalhando? Luvas custam barato, use calçado com solado isolante, etc.
   Certa feita estava eu soldando uma coisa qualquer de chinelão de dedos, afinal se estou me divertindo com meu hobby por que não ficar descontraido? Caiu uma fagulha no meu pé que doeu muito e depois ficou incomodando por um bom tempo. Segurança, ponha esta idéia na cabeça e no resto do corpo também.
   Eu fui aluno de um professor de instalações Elétricas na UFSCar que tinha como tema do doutorado, morte por choque elétrico, possuia uma pasta cheia de recorte de jornais sobre o assunto.
   Outro dia vi um post do Grande Lolata reclamando que a bateria de sua moto estava descarregada. Acho que ele nunca imaginou que ela poderia matá-lo, talvez a moto toda quando resolve andar em uma rodo só (a dianteira), mas uma bateriazinha de míseros 12V?
   Pois então, este professor tinha o recorte de um jornal (anos 80) noticiando a morte de um empregado da Sabesp que foi eletrocutado lavando uma caixa d'água imerso até a altura do peito. Morto pelos míseros 12 volts da bateria que alimentava o holote que iluminava seu trabalho dentro da escura caixa.
   Ele molhado apesar do macacão que deveria ser totalmente impermeável, somado aos sais contido na água (agua pura é isolante) mais a Lei de Murph que o fez esbarrar e derrubar o holofote culminaram na sua morte por parada cardíaca.
   O que mata é a corrente que atravessa nosso corpo e não a tensão, ela é regida pela lei de ohm (I = u/r). Então mesmo uma baixa tensão aplicada a uma baixa resistência pode produzir uma corrente suficiente para matar.

   Aqui tem um bom material:

http://www.bauru.unesp.br/curso_cipa/3_seguranca_do_trabalho/5_eletricidade.htm

Abraços,

Rudy

a minha é uma bambozzi 250 amperes com nucleo móvel e quando ela chegou instalei dois diodos proprios para maquinas de solda cc dois belos diodos  mas na hora da solda a solda não dava liga da pra notar a suavidade na ponta do eletrodo o fluxo de solda, mas infelismente não sei o que deu errado a solda não da liga, não sei por que? ai  tirei os diodos e a maquina funciona normal , a minha ultima esperança de uma solda boa era essa tal maquininha ai do ML mas pelo jeito não vale a pena gastar 1 conto com ela estou de olho em um conjunto oxi acetileno acho que seria mais versatil um pouco mais caro mas melhor acabamento coisa e tal .

Meus caros parceiros, gostaria de adquirir aquele produto (vidro??) que se coloca na máscara de solda, que escure  quando se  forma o arco (acho que é isso!!). Aki em Ribeirão vi um muiiiiiito caro. (quinhentos..). Numa prosa recente por aqui mesmo alguém fez referência a esse material e o preço era bem inferior. Gostaria de uma dica de que tipo comprar e onde. Antecipados agradecimentos. Abraços. Odair

Eu adquiri este:

http://www.harborfreight.com/cpi/ctaf/displayitem.taf?Itemnumber=91214

Recomendo. Aliás é bom trazer extra também a placa transparente que vai na frente da lente.

Se for adaptar a lente em outra máscara, não se esqueça da proteção : http://www.harborfreight.com/cpi/ctaf/displayitem.taf?Itemnumber=95950

Cada lente tem o tamanho diferente 

Desculpem a demora, não estava acompanhando esse tópico (sabe como é, não tem escrito "torno velho" nele 
O transformador, como dito, "interrompe" o arco a cada vez que a voltagem cruza o zero, e inverte a polaridade. Isso traz uma série de inconvenientes ao processo:
- Falta de controle da "intensidade" (não é possível usar uma polaridade definida, o que proporciona maior ou menor penetração, dependendo da escolhida)
- Mais respingos
- Maior dificuldade de manter o arco aberto (principalmente com pouca prática)
- Impossibilidade de usar diversos eletrodos

Na verdade, até onde sei o processo de soldagem a arco com eletrodo revestido era somente com retificador, até inventarem os revestimentos como o do 6013 que evitam a brochada ao cruzar o zero, permitindo o uso com AC.

A modificação que fiz consiste em usar pontes retificadoras (usei 6 KBPC5010, para 50 amperes cada, a unidade a cerca de R$5) na saída do trafo, em seguida um big indutor (núcleo uma barra de 1020 com 45mm de diametro e uns 20mm de comprimento e aprox 40 voltas de fio AWG 3 (acho que era 3) envernizado (foi grosso assim por disponibilidade, mas poderia ter usado um pouco mais fino, como o 4, e seria muito mais fácil para enrolar) e depois capacitores eletrolíticos totalizando cerca de 20000uF (capacitores para voltagem superior a 100V), paguei R$5 em cada no ferro-velho.

As pontes retificam, e o indutor e o capacitor armazenam energia para suprir os vales. O indutor "enxerga" corrente, e o capacitor voltagem.

Fez uma diferença grande. Mais controle, possibilidade de soldar peças muito mais finas (chapas de 1mm), menos escória e respingos, impossibilidade total de perder o arco, utilização muito melhor de outros eletrodos (inox etc). Em resumo, o processo todo fica muito mais "suave".

O indutor é mais relevante do que o capacitor. Se tiver disponível um núcleo laminado de aço-silício (ou permalloy, mumetal etc. , melhor ainda). O capacitor serve pra facilitar a abertura do arco, além de obviamente ajudar a eliminar parte do ripple.

As pontes foram todas ligadas em paralelo. Em cada uma das 2 saídas do secundário, emendei 6 fios que vão para o terminal correspondente em cada ponte. E nas saídas, juntam-se os 6 terminais positivos e os 6 negativos. O comprimento adicional de fio dessas emendas - que deve ser igual para cada ponte - serve como um "balanceador" adicional da carga em cada ponte (pela pequena resistência que apresenta). Montar todas as pontes em um mesmo dissipador tbm evita que a mais "condutora" (sempre existe alguma diferença na queda de voltagem entre elas, ainda que pequena) esquente mais, conduza mais ainda (pois quanto mais quente, menor a queda de tensão em uma junção PN) e queime (e vá queimando as próximas em sequência).