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MÁQUINAS EM GERAL => Maquinas em Geral => Tópico iniciado por: RAranda em 20 de Julho de 2009, 14:52
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Nobres amigos.
Resolvi postar e compartilhar com os colegas mais uma máquina que saiu do abandono, desprezo e do anonimato para hoje, voltar a fazer parte deste maravilhoso mundo da mecânica.
É uma Furadeira Fresadora Sueca, da marca ARBOGA.
Modelo U-2508.
Segundo as informações que obtive nesses mais de 2 meses de reforma e informações, nossa Sanches Blanes FF 20 foi copiada dessa pequena.
E isso ocorreu entre outros modelos.
Até hoje esse modelo é produzido e vendido por toda Europa, em especial na Alemanha e afins.
Faltam alguns pequenos detalhes, mas que em breve ficarão prontos.
De antemão agradeço toda a ajuda e informação que obtive e virei á obter no futuro.
Em especial do Grande amigo e irmão Paulo Rocha (Paulão), que foi o responsável pela fabricação do porta pinças (que não existia) - foto anexa.
Do Paulinho que me ajudou quando fui buscar ela e do Mestre Ivan, que como sempre com suas fontes "milagrosas" me conseguiu alguns documentos e informações.
Antecipadamente colcoco-me á disposição para qualquer necessidade dos colegas em relação aos trabalhos que com ela possam ser realizados.
Abraços.
Rubens
PS. Algumas fotos mostram como ela era (em verde) e como ficou (branco e azul).
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Mais umas fotos dela após a recuperação.
Muito embora faltam alguns pequenos detalhes...
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Que maravilha Rubens;
Da uma pena ver a mesa toda esburacada, esse vandalismo é uma coisa que eu não compreendo.
Voltando...
Belo trabalho, tá parecendo mineirinho, trabalhando quieto é. Ficou muito bonita.
Parabéns....
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Rubens
Parabéns pela aquisição e parabéns aos aos "Paulos e Ivans" que te ajudaram em mais esta empreitada...
Devagar o Rubens vai montar uma fábrica que vai deixar a todos nós de queixo caído...
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Poís é Fábio, ele enganou a todos nós com aquele papo de advogado.
Só tô esperando as novidades que estão no forno, eh eh eh
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Esses caras são todos perigosos...
Os caras comem o bolo pela beirada, e a gente fica a ver navios...
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Que beleza Rubens Acho que vou deixar a minha ai para voce dar um trato.
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Amigos........
Obrigado pelos elogios.
Mas as fotos escondem muitos dos defeitos .ehehehehehehe
Mestre Gilii......
O único perigo que meus amigos correm comigo, é o de conseguirem o que precisam (ou quase tudo. eheheheh) quando me procuram.
Do resto, sou extremamente dócil. rsrsrsrs
Não estava pensando nela, mas apareceu a oportunidade e lá fui eu.
Estava insatisfeito de ficar amolando o Paulão e decidi ter a minha própria, mesmo que eu ainda não saiba usar como se deve, mas vou aprender.
Paulinho......
Sei que a sua vai ficar muito melhor, em especial se usar aquela tinta PU que normalmente usa.
Como sabe a minha é um mísero Esmalte Sintético. rsrsrsrs
Mas sabe que pode contar comigo para o que precisar (não sendo dinheiro. ehehehehe)
Meu amigo Marcão......
O forno está desligado, só saiu essa fornada mesmo porque o pão podia ser frio.
Mas tudo que tenho feito, é resultado do que tenho escutado de pessoas como você.
Meu muito obrigado por sua amizade.
E quanto á mesa, realmente uma judiação.
Estou amadurecendo a idéia de tampar esses furos e retificar a base, vou escutar um pouco os prós e contras dessa empreitada.
O que acham?
Grande abraço a todos.
Rubens
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Estou amadurecendo a idéia de tampar esses furos e retificar a base, vou escutar um pouco os prós e contras dessa empreitada.
O que acham?
Completamente apoiado...
Eu nem colocaria em dúvida a empreita...
Claro - só a minha opinião.
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É complicado, qualquer coisa que fizer vai parecer um remendo. a num ser que um pequeno passe na mesa possa consumir a maioria dos buracos, tirar muito pode enfraquecer os rasgos. Encher não aconselho, usar um espelho fica tosco. É aquela história de querer ajeitar muito e furar o olho. Eu deixaria assim.
Tenho uma furadeira de bancada à quinze anos, ela tb tem muitos furos na mesa e nenhum foi eu quem fez, comprei assim, são as cicatrizes que o tempo (e os vandalos) deixaram, e com o meu "TOC" para coisas simétricas e uniformes, é sempre um problema usa-la assim, me controlo pra mão trocar a mesa. eh eh eh
Abraços...
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Claro - respeito a opinião do Marcos, mas eu penso um pouco diferente.
É como comprar um barco, arrumar o deck, mas não arruma o casco.
Ou arruma tudo ou não arruma nada.
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Olá Fábio;
Tb respeito muito a sua opinião, tudo é uma questão de ponto de vista (e lá vamos nós de novo, caracolis , eh eh eh)
Estou morrendo de rir aqui, por causa de uma piada sobre mim mesmo. Eu nunca irei ao Egito porque certamente iria ficar indignado e querer reformar as pirâmides (acho que vc tb , eh eh eh).
Abraços....
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Marcos,
É - o tal ponto de vista é mesmo de amargar - ele sempre nos coloca em posições esquisitas...
Eu não tentaria arrumas as pirâmides, mas talvez o nariz da esfinge, que diga-se de passagem foi destruido por um exercito Francês (se não me engano sob comando de Napoleão) que serviu de tiro ao alvo
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Meio tosco,mas já dá uma idéia de como ficaria!
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É.....
Opiniões sempre serão opiniões e todas serão respeitadas (pelo menos por mim).
Também penso que quando ando de barco, esse deve estar o mais perfeito e bonito possível.
Muito embora aqueles furos não interferem além da estética.
Tanto é verdade, que mandei fazer as placas de identificação todas novas e em inox para dar um charme especial.
Perfumaria, mas que para mim faz toda a diferença.
Pretendo tapar sim esses furos, só não sei como (ainda estou em dúvidas).
Acho que irei completar os mesmos com eletrodo de fofo limável, depois fresar o excesso e ai mandar retificar.
Ou quem sabe completar com moglice ou outra resina semelhante.
Já me disseram que a solda poderá empenar a mesa, mas ela é uma "bitela" e eu acho que a temperatura não seria suficiente para tanto.
Mas.....
Até porque pretendo fazer aos poucos.
Com certeza para mim que não sou profissional da mecânica, gosto mesmo é de ter as minhas máquinas sempre bem "bonitinhas", mesmo que ás vezes eu não consiga isso.
Sempre tive gosto por essa atitude de restauração, e vai ver que é por isso também, que até agora não fui para o Egito. rsrsrsr
Meu muito obrigado aos amigos e conselheiros.
Abraços.
Rubens
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Bom, vai ai uma outra dúvida.
Gostaria de saber qual a utilidade da alavanca (lingueta) que aparece na foto.
O conjunto é usado para se determinar a profundidade do eixo arvore.
Existe sob a barra quadrada uma régua (em mm e pol) que indica a profundidade que o eixo se desclocou.
A régua não está no lugar, pois, mandei fazer outra em inox, uma vez que a antiga estava muito desgastada.
Agradeço qualquer ajuda.
Abraços.
Rubens
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Rubens,
Claro que deve-se dar um desconto no que eu digo, pois não tenho tanta experiência nesta área, mas me parece que - se escolher preencher os furos com solda - o ideal seria colocar a mesa num forno e trabalhar à quente para que a temperatura desencadeada no processo de solda seja melhor absorvida, e consequentemente menores as deformações.
Quando terminado o serviço, a mesa volta para o forno e passaria por um período para acomodação e alívio das tensões que ainda restariam do processo.
Depoiis disso, estaria pronta para ser maquinada.
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RAranda, do jeito que vc havia me falado da mesa, achei que tava em bem pior estado... hehehe
fez o porta pinças de 1045 mesmo?
voltando a mesa, eu acho legal a ideia de consertar, mas encher com solda pode ser perigoso. Se for fazer, faça com mig ou tig e com alguem que saiba faze-lo bem, pois já vi muita gente fazer isso com arco elétrico comum e acabar com uma mesa bem empenada.
Depenendo do nivel de empenho que vai colocar, vc pode ver se a SB é compativel e ver se eles tem uma pra te vender (não é dificil)...
Vc rasqueteou as guias?
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Rubens,
Na parte da frente do mangote (foto de cima) eu vejo um dispositivo de indicação/limitação de profundidade.
A régua serviria para indicar de forma grosseira uma determinada profundidade, como por exemplo num trabalho de furação numa peça, onde haveriam diversos furos todos na mesma profundidade.
Se encosta a broca na superfície da peça - se desloca o limitador até a profundidade desejada - trava-se o mecanismo e inicia-se a furação.
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Rubens,
Olhando melhor, parece que falta um a peça que deveria ficar fixa no corpo da máquina.
Aquele retangulo com parafuso que aparece na ponta de cima da barra vertical deveria ser a peça que aponta a medida e é ela quem deveria fazer o mangote parar de descer ao tocar em alguma peça fixa.
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Nobre Gilii...
É isso mesmo.
O limitador está bem aceito em minha idéia (se é que tenho). eheheheh
Mas minha dúvida é qual a função da "lingueta" que aparece nitidamente na primeira foto.
Ela está perpendicular á guia do limitador.
Ela não é fixa.
E fica livre na base dessa guia (barra quadrada), sendo que existe uma mola (não muito rígida) que dá certa pressão para baixo nessa lingueta.
Grande Miyamura.
Há quanto tempo não nos falamos, e as coisa contigo, está tudo em ordem?
Já está de oficina nova?
O porta pinças foi construido mesmo em 1045.
Diga-se de passagem ficou muito bom.
Acho que melhor que o original.
Mas Mig ou Tig podem fundir fofo?
Pois não quero preencher com outro material.
E a temperatura seria menor que a elétrica?
Não pretendo trocar a mesa, ela está perfeita, tirando esses furos.
Passei o comparador e a diferença foi de menos de 0,03 mm, isso sem qualquer ajuste após a montagem.
Coisa que pretendo fazer me seguida, daí verei as verdadeira condições.
Quanto á rasquear as guias, não houve nenhuma necessidade, a fresadora está muito bem conservada, com excesão da mesa, que deve ter sido usada por algum "mané" como uma simples furadeira.
Abraços.
Rubens
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Gilii....
Não está faltando esse batente não.
Eles (são dois) estão na base da régua, são dois pinos fixos.
Eles é que limitam o deslocamento dessa guia.
Vou tirar umas fotos com mais detalhe e posto em seguida.
Enquanto isso, posto um documento em que aparece a peça que estou "perdido".
Talvez possa ajudar.
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É possivel soldar com tig e mig no fundido sim. não seria o mesmo material da mesa, com certeza, mas é o que melhor funcionou pra mim. Ja usei em outras maquinas que tive e no meu torno hermes, tive que fazer assim com a cava que estava simplesmente DETONADA e partida e m 4 partes quando comprei ele.
A mesa da sua fresadora assim como da minha furadeira fresadora não é tão espessa e tenho receio em usar arco elétrico. já vi gente se dando mal com isso.
Se precisar de ajuda para acertar os barramentos, finalmente criei vergonha na cara e comprei a regua de controle triangular para fazer os prismas. A minha tem 60º, se for compativel te ajudo com isso sem problemas
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Ai está o detalhe da peça.
Ela é móvel.
O documento faz uma referência de que ela serva para "Stop", mas do que?
Se ela deslocada em direção ao eixo arvore apenas encosta nele, sendo que o eixo arvore é cilindrico e não possui nenhuma ranhura, somente o local para se sacar o porta pinças?
Abraços
Rubens
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Rubens,
parabéns, tá lindona!
Se entendi o desenho, a lingueta é pra ejetar as ferramentas. Com a lingueta na posição normal, ela impede que o eixo suba muito, com isso a haste da ferramenta não dá batente no ejetor. Não dá pra ver no que ela deveria dar batente no eixo, mas deveria em alguma coisa.
Com ela afastada, seria possível subir mais o eixo, e com isso "cuspir" a ferramenta (com uma pancadinha na alavanca).
Quanto à mesa, sugiro que não use nenhuma dessas soldas, as únicas alternativas que eu consideraria seriam brasagem (procurar uma liga de solda-prata com cor menos diferente possível) ou epóxi misturado com ferro fundido (tipo plasteel), fica com uma cor parecida.
Meter solda aí - a menos que quem faça saiba muito bem o que está fazendo - é pedir pra distorcer ou criar pontos duros...
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posso estar falando besteira, mas como esta no mesmo documento do ejetor do cone, será que não é algum dispositivo que trava o eixo arvore para vc conseguir dar aperto ou soltar o cone? (apesar de que não vejo como isso pode funcionar dessa forma)
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Querido Rubens,
Gostei de ver... Muito bom teu trabalho de restauração...
Ficou lindo!!!....
Se quiser botar a mesa no carro e trazer aqui, temos duas máquinas MIG e estão à disposição...
Tem uma pequena também, TIG... Tá disponível para quando você quiser, inclusive sábado e domingo... Às tuas ordens...
Agora, falando baixinho pra estes caras aí não nos ouvirem...
Se a questão for apenas tapar estes buracos por questões estéticas, já pensou em... Durepox?
Já usei em várias ocasiões e em alguns casos, nem dá pra se notar a diferença, principalmente depois de algum uso, quando o óle escurece a superfície do Durepox e ele adquire a cor quase igual à do aço...
Sei que é uma heresia dizer isto, e se eles ouvirem, vão me por de joelhos no milho durante uns tres dias, quando eu aparecer num destes encontros, mas se é apenas por questões estéticas, eu arriscaria...
Simples, barato e funcional... e só eu e você ficaria sabendo, desde que, claro, estes "pelados" aí não nos ouçam.. rs...
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Então o nobilíssimo Rubens tá copiando o esquema de cores da masmorra dos plebeus ... tem bom gosto esse rapaz ... ;D ;D ;D
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Quanto à mesa, sugiro que não use nenhuma dessas soldas, as únicas alternativas que eu consideraria seriam brasagem (procurar uma liga de solda-prata com cor menos diferente possível) ou epóxi misturado com ferro fundido (tipo plasteel), fica com uma cor parecida.
Meter solda aí - a menos que quem faça saiba muito bem o que está fazendo - é pedir pra distorcer ou criar pontos duros...
Pois é, não pode ser qualquer um pra soldar, tem que ser alguem experiênte e que saiba trabalhar bem com a temperatua no nivel mais baixo possivel. A grande maioria (arrisco dizer 90%) dos soldadores costumam trabalhar com uma amperagem sempre um pouco mais alta que o nescessário para "grudar mais facil". quanto a brasagem, eu trabalho com isso e não acho que sejá a melhor solução. Apesar de grudar bem e usar menos calor o material de adição é sempre "mole" e muito facil de marcar. uma batida que deixe uma saliência ao meu ver pode prejudicar uma peça facilmente. Nesse caso a sua sugestão do epoxi seria muito mais vantajosa, principalmente no tocante de não colocar calor.
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Rubens,
parabéns, tá lindona!
Se entendi o desenho, a lingueta é pra ejetar as ferramentas. Com a lingueta na posição normal, ela impede que o eixo suba muito, com isso a haste da ferramenta não dá batente no ejetor. Não dá pra ver no que ela deveria dar batente no eixo, mas deveria em alguma coisa.
Com ela afastada, seria possível subir mais o eixo, e com isso "cuspir" a ferramenta (com uma pancadinha na alavanca).
Quanto à mesa, sugiro que não use nenhuma dessas soldas, as únicas alternativas que eu consideraria seriam brasagem (procurar uma liga de solda-prata com cor menos diferente possível) ou epóxi misturado com ferro fundido (tipo plasteel), fica com uma cor parecida.
Meter solda aí - a menos que quem faça saiba muito bem o que está fazendo - é pedir pra distorcer ou criar pontos duros...
Nobre Ivan.....
É graças ao seu enorme conhecimento e a confiança que deposito em você que ainda estou em dúvidas de como e se vou tapar esse furos.
Antes de falar contigo, para mim era só meter eletrodo e pronto, o reparo estava feito, mas já vi que não é bem por ai.
Motivo pelo qual resolvi tornar pública minha dúvida.
Mas enquanto não estiver certo do que fazer, vou deixando como estar.
Obrigado pelo elogio, em especial conhecendo quem o fez.
Tenho certeza que a sua pequena ficará a altura.
Grande abraço.
Rubens
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Mas minha dúvida é qual a função da "lingueta" que aparece nitidamente na primeira foto.
Desculpe Rubenms, mas não consegui entender...
Tem como mostrar em detalhe?
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Desculpe Rubens - não ví as postagens anteriores...
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É possivel soldar com tig e mig no fundido sim. não seria o mesmo material da mesa, com certeza, mas é o que melhor funcionou pra mim. Ja usei em outras maquinas que tive e no meu torno hermes, tive que fazer assim com a cava que estava simplesmente DETONADA e partida e m 4 partes quando comprei ele.
A mesa da sua fresadora assim como da minha furadeira fresadora não é tão espessa e tenho receio em usar arco elétrico. já vi gente se dando mal com isso.
Se precisar de ajuda para acertar os barramentos, finalmente criei vergonha na cara e comprei a regua de controle triangular para fazer os prismas. A minha tem 60º, se for compativel te ajudo com isso sem problemas
Nobre Igor...
Fico muito feliz por seus comentários e ajuda.
Agradeço sua oferta e sei que se optar por sua ajuda, o serviço será primoroso.
Realmente terei que pensar bastante que linha de ação adotar, pois, de maneira alguma quero estragar o que está funcionando muito bem.
E prefiro a beleza "feia" mas funcional do que a beleza "bonita" e desfuncional.
Como disse está ótima da maneira que está, mas evidente que se conseguir tapar esses furos, ficarei muito mais contente.
Meu muito obrigado.
Abraços.
Rubens
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Querido Rubens,
Gostei de ver... Muito bom teu trabalho de restauração...
Ficou lindo!!!....
Se quiser botar a mesa no carro e trazer aqui, temos duas máquinas MIG e estão à disposição...
Tem uma pequena também, TIG... Tá disponível para quando você quiser, inclusive sábado e domingo... Às tuas ordens...
Agora, falando baixinho pra estes caras aí não nos ouvirem...
Se a questão for apenas tapar estes buracos por questões estéticas, já pensou em... Durepox?
Já usei em várias ocasiões e em alguns casos, nem dá pra se notar a diferença, principalmente depois de algum uso, quando o óle escurece a superfície do Durepox e ele adquire a cor quase igual à do aço...
Sei que é uma heresia dizer isto, e se eles ouvirem, vão me por de joelhos no milho durante uns tres dias, quando eu aparecer num destes encontros, mas se é apenas por questões estéticas, eu arriscaria...
Simples, barato e funcional... e só eu e você ficaria sabendo, desde que, claro, estes "pelados" aí não nos ouçam.. rs...
Querido Edu.
Obrigado pelos elogios.
Sei que posso contar contigo, e sabes que a recíproca também é verdadeira.
Evidente que se a finalidade for puramente tapar os buracos, até mesmo a velha e boa massa epoxi servirá á contento.
Mas se der, e eu puder, pretendo deixar ela como nova, inclusive clarinha como se nova fosse.
Mas de qualquer maneira é uma solução bastante simples e prática.
Abraços.
Rubens
PS. Ainda apareço ai em Mogi, nem que seja para tomar um copo de água. Pode esperar. ehehehehehe
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Eu nunca irei ao Egito porque certamente iria ficar indignado e querer reformar as pirâmides ...
He, he, he ... é uma questão interessante ... há coisas de que gosto velhas e desgastadas, mas algumas restauações me fazem brilhar os olhos ...
Depois de séculos, os museólogos, restauradores e afins chegaram a um consenso ... restaure-se, principalmente quando ista significa preservar melhor e/ou possibilitar a apreciação e uso, mas mantendo-se as características originais, sem degradar nada e sempre deixando a possibilidade de restaurar ainda melhormente no futuro ... e em muitos casos, evidencia-se o que é restaurado e o que é original (vc certamente já viu, por exemplo, potes de cerâmica nos museus) ...
Já que me parece que a mesa tá plenamente funcional, a sugestão do Ivan me parece bem adequada ... é mesmo uma lástima ver uma mesa abusada assim ...
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Eu não tentaria arrumas as pirâmides, mas talvez o nariz da esfinge ...
hi, hi, hi ... Essa eu não entendo ... pq uma coisa sim e outra não ?!
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Então o nobilíssimo Rubens tá copiando o esquema de cores da masmorra dos plebeus ... tem bom gosto esse rapaz ... ;D ;D ;D
Sir Jorge...
Sempre achei que máquinas deveriam ser claras e limpas.
Por isso optei pelo branco (como no meu torninho).
O azul também sempre fez parte desse layout, só que no torno esqueci de comprar a tinta e acabou ficando tudo branco.
Acho que branco e azul é uma ótima combinação (cores comerciais), assim como o cinza e o laranja.
Obrigado pelo elogio e comentário.
Abraços.
Rubens
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hi, hi, hi ... Essa eu não entendo ... pq uma coisa sim e outra não ?!
Talvez o que você mesmo respondeu: :D
... há coisas de que gosto velhas e desgastadas, mas algumas restauações me fazem brilhar os olhos ...
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posso estar falando besteira, mas como esta no mesmo documento do ejetor do cone, será que não é algum dispositivo que trava o eixo arvore para vc conseguir dar aperto ou soltar o cone? (apesar de que não vejo como isso pode funcionar dessa forma)
Então Igor.....
Pelo documento também pensei nessa possibilidade, mas na prática isso é impossível, não existe serventia alguma para esse dispositivo.
A não ser que seja para ser usado com outro tipo de cone, que não o porta pinças.
Quiça apenas um cone simples com mandril.
O que também acho improvável.
Amanhã tirarei nova fotos, quem sabe algum gênio descubra a finalidade.
Abraços.
Rubens
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Não será que aquela lingueta quando inserida no local bloqueie o mangote para subir (ou descer) e com isso forçe o come para que este seja expulso do alojamento?
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Parabens Rubão, ta ficando lindona. :D
E se não tiver mais espaço no seu deck, que ja deve ter umas ?zentas máquinas diferentes, pode trazer ela pra cá... ;D
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Não será que aquela lingueta quando inserida no local bloqueie o mangote para subir (ou descer) e com isso forçe o come para que este seja expulso do alojamento?
Mestre Gilii...
Não consigo vislumbrar essa possibilidade.
Essa peça está presa em um suporte que fica no eixo arvore.
E o cone é colocado por dentro desse eixo, sendo que existe apenas dois pequenos "rasgos" que são os responsáveis pela extração do porta pinças, mas isso através de um ponção em forma de cunha (assim é o que eu vi o Paulão usando na Sanches Blanes dele).
É por isso que estou com dúvida, acredito que tenha uma função, só não sei qual.
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Parabens Rubão, ta ficando lindona. :D
E se não tiver mais espaço no seu deck, que ja deve ter umas ?zentas máquinas diferentes, pode trazer ela pra cá... ;D
Alebe.....
Realmente o "deck" está abarrotado, mas já arrumei um lugar para ela.
Quanto á leva-la para ai, acho difícl, pois é muito pesada. eheheheh
Mas já sabe, a casa é sua.
Pode vir e usar quando quiser.
Abraços.
Rubens
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Enquanto isso, posto um documento em que aparece a peça que estou "perdido".
Fragmento extraído do tal documento (traduzido)
"Quando se deseja extrair um eixo cônico (um cone), a lingueta (dedo) pivotante é girada para fora longe do mangote apertando-se a seção mais curta como mostrado na figura 2.
Com isso o mangote pode ser levantado em mais 6mm (1/4").
O cone (ou mandril) poderá ser extraído do mangote aplicando-se um leve golpe na alavanca de avanço.
A lingueta (dedo) pivotante na posição "IN" como mostrado na figura 1 impede que o mangote suba e que o pino extrator toque na lingueta que existe na extremidade do cone (mandril) .
Se houver problemas de aderência do cone no eixo-árvore , não forçe demasiado sob o risco de deanificar os rolamentos e/ou o eixo árvore.
Neste tipo de caso, baixe o mangote e deixe exposta a fenda de extração e use um extrator (provavelmente em forma de triangulo).
Para que o extrator da máquina funcione adequadamente é necessário usar cones padronizados com lingueta.
Se caso a lingueta for muito curta, só poderá ser extraída com um extrator (triangular)
Se a lingueta do cone for muito longa, o cone poderá ser extraído mesmo com o dedo na posição "IN" mas neste caso é fácil remediar esmerilhando-se um pouco a lingueta do cone
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Rubens,
Suponho então que dentro do eixo deveria haver uma haste, e que ela é qum faz a extração dos cones, se estes forem de tamanho padrão.
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Rubens,
Suponho então que dentro do eixo deveria haver uma haste, e que ela é qum faz a extração dos cones, se estes forem de tamanho padrão.
Realmente existe a haste.
A que transmite movimento ao "mangote".
Nesse cone existe a lingueta para a extração (è um cone morse 3 padrão - conforme desenho técnico), que antes de mais nada serve para fixar o cone no mangote, para que não gire em falso dentro do mangote.
Muito obrigado pela tradução, espetacular.
Entretanto, para que exista esses 6 mm - 1/4 á mais, a peça á que me refiro deve estar longe do mangote.
Então, quer dizer que o normal seria eu trabalhar com ela encostada no mangote?
Mesmo assim, estando a lingueta perto ou longe do mangote, o porta pinças cone morse 3 não sai sozinho.
Somente com o auxilio da "cunha" de extração.
Embora estejamos chegando a algumas conclusões, amanhã pela manhã (com claridade) tirarei algumas fotos para facilitar a compreensão.
Grande abraço.
Rubens
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Mestre Gilii......
Matou a cobra e mostrou o pau.
Com certeza é isso mesmo que postou.
Nada como uma boa tradução para o bom e velho portugues.
Além da visão apurada de um conhecedor.
É isso mesmo.
A lingueta deve trabalhar encostada no mangote (assim, teoricamente se perde 1/4 de polegada na profundidade do mangote).
Quando se vai extrair o cone, ai se afasta a lingueta e se prodece a extração do cone através de um golpe firme na alavanca de avanço.
Entretanto, isso não está funcionando dessa maneira, verei o que ocorre, e se será possível esse tipo de função se empregando o porta pinças que foi fabricado agora.
Muiiiiiiiiiiiiito obrigado por mais essa.
Grande abraço.
Rubens
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Rubens,
Não sei se alguém te sugeiru isso antes, mas....
Vendo a mesa de tua fresadora tão prejudicada, vai uma sugestão: adaptar (fixar) em cima da mesa da fresadora uma de uma fresadora pequena, conforme a da foto, que tem 400 mm x 145 mm. Esta é um acessório (mesa maior) da minha microfresadora chinesa, que está à venda no site http://www.littlemachineshop.com/products/weekly_special.php, por US$ 69,00. Quem sabe lhe atende, é de ferro fundido e tem bom acabamento.
Ou então fixar uma placa lisa com furos no lugar dos rasgos T (já vi isto em alguns lugares na Net).
Parabéns pela aquisição...
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Esqueci a foto...
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Gil......
Muito obrigado pela dica.
Já vi alguns modelos de fresadora que possuem em suas mesas barras independentes em cada um dos canais, fixadas por parafusos.
Uma ótima solução e em casos como esse, não há problema, só substituir as réguas.
Mas não vejo necessidade em se "apelar" para tal aparato, somente em ultimo caso farei isso.
Muito embora pelas fotos o estado parece bem pior, pessoalmente a situação é melhor.
Acho mesmo que um pequeno enchimento já será suficiente, só preciso encontar a melhor solução.
Grande abraço.
Rubens
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Rubão,
fico feliz por vc e sua nova aquisição, meus parabens, vejo que vc curte uma reforma...aos poucos esta formando uma bela oficina.
Sempre gostei de fresadoras , pilotei uma por muito tempo e ajudou a pagar meus estudos.
Meu objeto do desejo é uma Bridgeport , mas por enquanto tenho outras prioridades.
boa sorte com sua Arboga
abs
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Marcão.....
Seu sonho é grande, uma bela máquina.
Fico feliz que tenha gostado.
Espero uma visita para sua apreciação.
Um grande abraço.
Rubens
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Entretanto, isso não está funcionando dessa maneira, verei o que ocorre, e se será possível esse tipo de função se empregando o porta pinças que foi fabricado agora.
Das duas uma:
- ou o cone não tem a lingueta e portanto não chega noa posição correta,
- ou o pino interno do eixo-árvore está desgastado e já não alcança o cone.
Os cones devem ser construidos com um padrão.
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Nobre Gilii..
Exatamente.
O cone possui a lingueta, essa foi o motivo que me levou a ter que fabricar, uma vez que os modelos pré fabricados e existentes no mercado não possuiam essa lingueta.
Além da flange de fixação é claro.
Ontem conversando com o Paulão, chegamos á conclusão de que deve existir um parafuso que deva alongar a haste que transmite movimento ao mangote (a mesma que faz a extração).
Mas pelo que já vi na SB do Paulão, acho mesmo que somente um extrator (puncão em forma de cunha) é capaz de remover o cone após algum tempo de contato com o mangote.
Tentamos tirar uma vez da máquina dele, e olha que suamos.
E para evitar qualquer dano na alavanca e nos rolamentos, ficarei com a opção da cunha.
Mas só de saber para o que serve o acessório é mais do que satisfador.
Mais um muito obrigado por sua ajuda.
E sabe que se precisar estou por aqui.
Abraços.
Rubens
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Ontem conversando com o Paulão, chegamos á conclusão de que deve existir um parafuso que deva alongar a haste que transmite movimento ao mangote (a mesma que faz a extração).
Seria o ideal, assim poderia ser ajustaro/regulado para os cones que mais usa
Tentamos tirar uma vez da máquina dele, e olha que suamos.
Pois é - eu ainda prefiro o sistema que tenho na minha máquina - cone morse com varão roscado na ponta
E para evitar qualquer dano na alavanca e nos rolamentos, ficarei com a opção da cunha.
Eu nao gosto da idéia de bater na cunha para extrair o cone - é sempre um impacto transversal ao eixo...
E sabe que se precisar estou por aqui.[/quote
E eu por aqui, caso precise de alguma coisa.
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Realmente o sistema com varão e cone é a melhor opção.
Mas nessa não existe essa possibilidade, até seria mais prático e fácil de se construir o porta pinças, mas isso não é possível.
E veja que a FF 20 da Sanches tem esse mesmo sistema. Bem que na hora da cópia podiam ter aprimorado isso.
Bater, mesmo que seja comum, também não é muito bem visto por mim.
Abraços.
Rubens
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Nobres amigos de plantão.
Peço socorro.
Após tudo montadinho e em perfeita harmonia, resolvi ligar a "bichinha" para ver como está o funcionamento.
Mas como não tenho rede trifásica em casa, usei o bom e velho capacitor, só que sem o botão de compainha.
Estou usando um capacitor permanente de 50 - 250.
O motor rodou, só que muito fraco e começou a sair famaça do motor. Desliguei em seguida e começei a verificar tudo.
Mas me deparei com uma incognita (pelo menos para mim).
O motor é 220 V trifásico e possui 6 fios.
Testei um a um com a carcaça para ver se não havia um "curto".
Nada.
Só que quando testei fio com fio, para minha surpreza, todos os fios dão contato um com o outro.
Isso está correto. O que pode estar ocasionando essa perda de torque e velocidade, além da fumacinha.
Coloco anexo um esquema da ligação para tentar ajudar.
Antecipadamente agradeço a ajuda.
Abraços.
Rubens
-
Rubão;
Acho que saiu fumaça demais desse motor, eh eh eh...
Se com os 6 fios abertos, esta em curto todos os fios, acho que já era.
Cuidado com falta de fase e para não fechar a tensão errada (triângulo na menor tensão e em estrela, na maior tensão)
Abraços...
-
Marcão.....
Acho que não, está enganado.
A resposta não é tão simples assim.
Veja bem que esse motor deve ser um "Dahlander", ou seja, para 2 velocidades, então é passivel de existir um jump interno entre as bobinas.
Então ai estaria a explicação desse suposto "curto", que na verdade não é.
Mas agora resta saber o proque disso.
Veja o link que explica essa ligação do motor "Dahlander" .
http://www.gustavoroberto.blog.br/2008/10/28/ligacao-dahlander-6-9-e-12-pontas/
http://users.skynet.be/dynamotor/img/dalh2.gif
Grande abraço.
Rubens
-
Olá Rubens;
Eu não sabia que o seu motor era desse tipo.
Pelo esquema que vc passou, pode verificar a condição das bobinas pela resistência.
Será que o esquema com o capacitor esta adequado ao seu motor?
Vc já experimentou ligá-lo numa rede trifásica para teste?
Abraços...
-
Marcão...
Quando eu fui buscar a máquina, fiz um pequeno teste e funcionou normalmente.
Mas aqui em casa não existe tri.
Estou tentando com um capacitor permanente, mas saiu essa fumaça.
Como uso um desses em outro motor, pensei que seria fácil.
Agora não sei se é o capacitor (comprado novo) ou outra coisa qualquer.
Vou tentar trocar o capacitor.
Quanto a ligação, o Paulão está me dando uma ajuda e foi ele que me deu a dica desse motor, em principio ele também achava que estava em curto, depois ele se lembrou desse tipo de motor e ai fiquei um pouco menos preocupado.
Mas diante de minha "ignorância" eu já havia imaginado que seria "impossível" estar em curto, em especial os 6 fios, sendo que eu mesmo havia revisado toda a instalação.
Mas aguardo mais algumas dicas.
Grande abraço.
Rubens
-
Rubens o que vc viu na minha casa funciona com um capacitor para partida
é o que melhor funcionou comigo.
Vc liga um capacitor ao 3º fio e a outra ponta vc liga jundo com um dos dois outros que vai no 220, só que no meio vc coloca um botão de campainha. esse botão vc aperta uma vez só pra maquina ligar. ligou soltou e a maquina fica.
Em todas as minhas trifasicas com motor acima de 1 1/3cv faço isso sem problemas.
Se não me engano o nome é ligação scott.
Vc ligar o motor com o capacitor permanente vc queima os dois, pior é quando o capacitor explode. A conta para o capacitor é pegar a potencia (cv) do mesmo e multiplicar pela corrente (no caso 220v). Por exemplo, no meu torno que é de 3cv, uso um de 660 110V, não tem nescessidade do capacitor ser para 220.
Se quiser, leva na minha oficina que faço a ligação com o meu pra testar.
Até mais
Marcão...
Quando eu fui buscar a máquina, fiz um pequeno teste e funcionou normalmente.
Mas aqui em casa não existe tri.
Estou tentando com um capacitor permanente, mas saiu essa fumaça.
Como uso um desses em outro motor, pensei que seria fácil.
Agora não sei se é o capacitor (comprado novo) ou outra coisa qualquer.
Vou tentar trocar o capacitor.
Quanto a ligação, o Paulão está me dando uma ajuda e foi ele que me deu a dica desse motor, em principio ele também achava que estava em curto, depois ele se lembrou desse tipo de motor e ai fiquei um pouco menos preocupado.
Mas diante de minha "ignorância" eu já havia imaginado que seria "impossível" estar em curto, em especial os 6 fios, sendo que eu mesmo havia revisado toda a instalação.
Mas aguardo mais algumas dicas.
Grande abraço.
Rubens
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só mais uma info... quando tentei fazer a mesma ligação numa furadeira com motor de 3/4 eu precisava ficar mais tempo segurando o botão de campainha e começava a sair fumaça do motor e a esquentar o capacitor. Ou seja, o seu problema foi deixar o capacitor ficar ligado direto.
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miyamura,
Já houve discussão desse assunto no fórum, mas permaneço com dúvidas em ligar motor trifásico em bifásico.
Tenho um motor trifásico e gostaria de ligá-lo, enfim usá-lo, mas como mencionei ainda tenho dúvidas. Isso não provoca desgaste prematuro do motor? O motor não trabalha em desequilíbrio?
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Rubens, é normal que tenha encontrado continuidade entre os enrolamentos, isto não indica curto-circuito necessariamente, mas o fato de vc estar deixando escapar a fumacinha mágica preocupa ... ;D
Veja no diagrama abaixo como é feito o fechamento para alta e baixa velocidade e repare que a topologia em estrela é mantida em ambas as condições, ou seja há sempre uma conexão central comum, interna.
(http://img193.imageshack.us/img193/9637/53254515.th.png) (http://www.postimage.org/image.php?v=Pq1vGv_r)
Vc ligou o motor em 220V ?
Vc pode, pra efeito de teste, partir o motor manualmente ( isso mesmo, pega no tranco ! ;D ), se não tiver outro capacitor à mão.
Não tenho dados para dimensionamento do capacitor permanente e a maioria dos que são encontrados no mercado não suporta conexão permanente, por isto sugiro que siga o conselho do Miyamura ...
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Isso não provoca desgaste prematuro do motor? O motor não trabalha em desequilíbrio?
Que eu saiba, o motor perde um pouco de torque...
Não há desgaste de nada.
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Isso não provoca desgaste prematuro do motor?
Serrão, vc não perguntou pra mim, mas vou dar o meu pitaco:
Não, o motor não sofre desgaste prematuro, desde de que operado dentro de suas limitações. Um bom indicador é a temperatura, mantida dentro dos limites da classe do isolamento, tá tudo certo, o motor não estará sobrecarregado.
A potência disponível será significativamente menor do que se estivesse operando como trifásico e em alguns casos pode não operar satisfatoriamente com a carga original, mas como o motor é quase sempre superdimensionado e a carga não é sempre constante nem a máxima, na maioria dos casos a coisa funfa bem.
Esse artifício é muito comum, muita gente usa sem probs por muitos anos.
O motor não trabalha em desequilíbrio?
Sim, mas isto não significa que não possa operar assim.
-
Grato Gilii,
Minha dúvida é se o motor tem três fases, mas apenas duas energizadas, como na explicação acima, ou seja, uma das fases acionada com botão campainha. No meu entender, esta fase é arrastada. Ou estou errado?
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Grato Jorge,
Respondi sem ver sua resposta.
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Eu possuo uma turbina para o ciclone em que o motor é trifásico e teria mais um trabalho para acoplar outro motor, trata-se de um conjunto em alumínio.
É uma facilidade poder aproveitá-lo. Mas preciso saber como fazer essa ligação. Preciso dimensionar o capacitor?
-
Grande Rubens,
Desliguei o capacitor com botão de campainha da minha máquina e ja estou levando ai para fazermos um teste ok.
Serrão, ja uso em minhas máquinas a mais de 2 anos sem nenhum problema, e realmente perde um pouco de torque.
Abraços
Paulo Rocha
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Eu possuo uma turbina para o ciclone em que o motor é trifásico e teria mais um trabalho para acoplar outro motor, trata-se de um conjunto em alumínio.
É uma facilidade poder aproveitá-lo. Mas preciso saber como fazer essa ligação. Preciso dimensionar o capacitor?
Serrão....
Já li em algum lugar, não me lembro onde, que para simplificar, cada 30 micro F, atende 1 CV.
Uso um capacitor permanente em um motor tri justamente para um ciclone (que estou montando) e funciona perfeitamente.
O problema é que o capacitor teve suas incrições apagadas pelo fulano que me vendeu o motor.
Mas fiz um teste com um outro e funcionou perfeitamente.
Pode ligar sem erro, o medo é só para ligar a primeira vez, depois verá que é fácil.
Abraços.
Rubens
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Grande Rubens,
Desliguei o capacitor com botão de campainha da minha máquina e ja estou levando ai para fazermos um teste ok.
Serrão, ja uso em minhas máquinas a mais de 2 anos sem nenhum problema, e realmente perde um pouco de torque.
Abraços
Paulo Rocha
Pó.....
Até que enfim vem em casa de "pobre".
Estou esperando.
Abraços.
Rubens
-
O motor em questão é pequeno de 1/2 cv, que pode ser ligado em 220, 380, 440 e 760V.
-
Tenho o meu ligado assim a 5 anos e ate hoje ta inteiro, e já o comprei usado funcionando da mesma forma.
O que eu percebo é que esse sistema funciona melhor com motores de 2 cv ou mais. Nesses casos não sinto falta de potência, mas em motores de 1 cv pra baixo sensivelmente mais fraco, por isso nem ligo nesses motores.
O menor motor da minha oficina funcionando assim é o da furadeira fresadora cardoso que é de 1 1/3 e mesmo forçando ele nunca deu problema de parar o giro como é comum em motores menores com sessa ligação.
Uma outra saida, mas não acho muito econômica é alimentar simultaneamente 2 motores trifasicos através de um terceiro de grande potência (uns 5cv). Esse motor maior vc liga no tranco (pode ser ligação scott) e ele fica lá só pra fornecer energia pros outros 2.
Acontece algo similar na minha cardoso que tem o motor da bomba de refrigeração e de avanço automático ligados ao fornecimento do motor do cabeçote.
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, mas o fato de vc estar deixando escapar a fumacinha mágica preocupa ... ;D
ou seja há sempre uma conexão central comum, interna.
(http://img193.imageshack.us/img193/9637/53254515.th.png) (http://www.postimage.org/image.php?v=Pq1vGv_r)
Vc ligou o motor em 220V ?
Vc pode, pra efeito de teste, partir o motor manualmente ( isso mesmo, pega no tranco ! ;D ), se não tiver outro capacitor à mão.
Não tenho dados para dimensionamento do capacitor permanente e a maioria dos que são encontrados no mercado não suporta conexão permanente, por isto sugiro que siga o conselho do Miyamura ...
Sir Jorge muito obrigado pelas dicas.
Realmente a preocupação é a fumacinha.
A ligação do capacitor já é cobra morta desde o ultimo tópico sobre o assunto.
Como eu disse ao Serrão, li em algum lugar que a regra básica é que cada 30 micro F atende a 1 CV, o resto é exagero.
Liguei sim em 220V.
Vou fazer mais uns testes com outros capacitores que tenho por aqui, e esperar o capacitor que o Paulão vai me trazer (com botão) para ver se funfa, daí tento encontrar um capacitor que atenda minhas necessidades.
Tenho um motor de 1CV com um capacitor desses, mas o vendedor apagou a inscrição, imagino que justamente par ninguèm ver que é muito fácil fazer o motor bi trabalhar em tri.
O problema é que não sei se esse capacitor novo, comprado na Multi Comercial é que está com defeito.
Mas estou tentando.
Abraços.
Rubens
-
Tenho o meu ligado assim a 5 anos e ate hoje ta inteiro, e já o comprei usado funcionando da mesma forma.
O que eu percebo é que esse sistema funciona melhor com motores de 2 cv ou mais. Nesses casos não sinto falta de potência, mas em motores de 1 cv pra baixo sensivelmente mais fraco, por isso nem ligo nesses motores.
O menor motor da minha oficina funcionando assim é o da furadeira fresadora cardoso que é de 1 1/3 e mesmo forçando ele nunca deu problema de parar o giro como é comum em motores menores com sessa ligação.
Uma outra saida, mas não acho muito econômica é alimentar simultaneamente 2 motores trifasicos através de um terceiro de grande potência (uns 5cv). Esse motor maior vc liga no tranco (pode ser ligação scott) e ele fica lá só pra fornecer energia pros outros 2.
Acontece algo similar na minha cardoso que tem o motor da bomba de refrigeração e de avanço automático ligados ao fornecimento do motor do cabeçote.
Nobre amigo Igor.
Muito obrigado pelas orientações.
Mas depois de muito ler e apanhar em tempos atrás, acabei por entender essas ligações.
Então para mim já é galinha morta mesmo.
O problema é mesmo saber o porque da fumacinha.
Pois a ligação com capacitor já está agragada á massa cinzenta. hehehehe
Grande abraço.
Rubens
-
Blz.
De quantos cv é o motor da sua arboga?
Tenho o meu ligado assim a 5 anos e ate hoje ta inteiro, e já o comprei usado funcionando da mesma forma.
O que eu percebo é que esse sistema funciona melhor com motores de 2 cv ou mais. Nesses casos não sinto falta de potência, mas em motores de 1 cv pra baixo sensivelmente mais fraco, por isso nem ligo nesses motores.
O menor motor da minha oficina funcionando assim é o da furadeira fresadora cardoso que é de 1 1/3 e mesmo forçando ele nunca deu problema de parar o giro como é comum em motores menores com sessa ligação.
Uma outra saida, mas não acho muito econômica é alimentar simultaneamente 2 motores trifasicos através de um terceiro de grande potência (uns 5cv). Esse motor maior vc liga no tranco (pode ser ligação scott) e ele fica lá só pra fornecer energia pros outros 2.
Acontece algo similar na minha cardoso que tem o motor da bomba de refrigeração e de avanço automático ligados ao fornecimento do motor do cabeçote.
Nobre amigo Igor.
Muito obrigado pelas orientações.
Mas depois de muito ler e apanhar em tempos atrás, acabei por entender essas ligações.
Então para mim já é galinha morta mesmo.
O problema é mesmo saber o porque da fumacinha.
Pois a ligação com capacitor já está agragada á massa cinzenta. hehehehe
Grande abraço.
Rubens
-
O problema é que não sei se esse capacitor novo, comprado na Multi Comercial é que está com defeito.
Claro que vc sabe que o cap tem que ser do tipo não polarizado, né ?
-
Rubens,
Tente este modelo da img. É o que uso aqui.
Apesar de superdimenssionado pro meu motor, pelo menos nunca saiu fumacinha. ;D
Serrão,
Taí o esquema com botão.
-
Nobre Alebe.
Tenho esse modelo aqui comigo.
Mas a minha intenção não era usar esse capacitor eletrolítico, e sim um "pemanente", daí não existiria a necessidade do botão de compainha para a partida.
Tenho em outros motores e funcionam muito bem.
O problema é que descobri que motores tipo "Dahelander" não aceitam esse tipo de ligação com capacitor permanente.
Com a ligação padrão (com botão de campainha) funcionou, com o outro não vai de jeito maneira.
Agora eu gostaria de saber o porque.
Abraços.
Rubens
-
O problema é que não sei se esse capacitor novo, comprado na Multi Comercial é que está com defeito.
Claro que vc sabe que o cap tem que ser do tipo não polarizado, né ?
Sabia?????
Claro que fiquei sabendo. ehehehehe
Mas depois de muito teste e quebração de cabeça, acabei concluindo que motores do tipo "dahalanger" não aceitam esses capacitores permanentes.
Isso porque com o modelo tradicional (botão de campainha) funcionou perfeitamente, mas com o permanente, nem a pau.
Agora não sei explicar o porque, apenas acho que deve ter algo á ver com o "jump" interno das bobinas.
Mas não arrisco explicar com mais detalhes.
Grande abraço.
Rubens
-
. . . Serrão,
Taí o esquema com botão.
Grato Alexadre,
Anotado!
Preciso ver e entender essa diferença do capacitor acionado para partida e do capacitor permanente. Existe diferença no desempenho do motor, qual destas ligações é melhor?
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Preciso ver e entender essa diferença do capacitor acionado para partida e do capacitor permanente. Existe diferença no desempenho do motor, qual destas ligações é melhor?
Serrão a diferença está justamente em não precisar esquentar a cabeça com a partida.
Com o capacitor permanente não existe a necessidade de um botão tipo campainha para a partida, depois funciona igual.
Dizem os entendidos que com o permanente, existe uma perda menor, mas não sei se é verdade, o que sei é que o motor funciona bem mais "redondo".
Se o motor aceitar, use esse esquema é bem mais prático e simples.
Sem contar que não existe o inconveniente de, se por um acidente acabar a luz, quando voltar, o motor tentar religar sem a fase (pois você não estava por perto para dar a partida) do capacitor e queimar.
Pois com o capacitor permanete, se você estiver longe (saiu porque acabou a luz e esqueceu de desligar o motor) e a luz voltar com o motor ligado, ele simplesmente religará normalmente.
Já com o outro, ele religará, mas como não será dada a partida (mecanicamente através do botão tipo campainha), ele irá tentar arrancar até que queime.
Então faça a sua opção.
Já usei os dois e recomendo o permanente.
Tanto que abri este tópico e fiquei chateado em saber que em motores do tipo "dahalander" isso não é possivel.
Fazer o que? Ou compro um inversor ou uso o bom e velho botão de campainha.
Abraços.
Rubens
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. . . Deizem os entendidos que com o permanentem, existe uma perda menor, mas não sei se é verdade, o que sei é que o motor funciona bem mais "redondo".
Acho que faz sentido, pois entendo que esta fase também estará energizada.
E o capacitor. É o mesmo?
Quanto ao inversor, seria o ideal, . . .
-
... fiquei chateado em saber que em motores do tipo "dahalander" isso não é possivel.
Rubens, de onde saiu essa informação ? Não me parece correta ...
A questão do capacitor permanente é o dimensionamento ...
-
Sir Jorge....
Essa informação tirei da minha "cachola"..... ;D
Pois tentei de tudo, com 3 capacitores diferentes, inclusive um que está fazendo funcionar um motor de 1 CV ha tempos sem nenhum problema.
E como minha fresadora possui um motor de 0,85 KW, ou seja aprox. 1,1 CV (0,85X1,34), então o dimensionamento do capacitor é o mesmo.
E após vários testes cheguei a essa conclusão.
Isso porque com o bom e velho botão de partida a "bichinha" funcionou perfeitamente.
Como eu disse, não sei explicar tecnicamente, mas diante de minha "ignorância" técnica, conclui que deve estar relacionado á essa particularidade dos motores de 2 velocidades.
Pois se nos motores de 1 velocidade (sincronicos, é isso mesmo?) funciona sem problemas e nos de 2 velocidades não, então para mim a conclusão lógica (diante da falta de conhecimentos mais especificos que tenho) é que esse seja a razão de não funcionar.
Nos motores "convencionais" não existe esse "jump" interno das bobinas (por isso não existe o suposto "curto" entre todos os fios) o que já ocorre nos motores de 2 velocidades.
Não sei como isso pode interferir, e por não saber é que acho que esse é o motivo.
Me perdoe se estou falando besteiras, mas como estou aprendendo, gostaria da resposta correta, enquanto não a tiver, essa será a minha. ehehehehehe ::)
Grande abraço.
Rubens
-
Essa informação tirei da minha "cachola"..... ;D
Ô dureza ... ;D ;D ;D
Pois tentei de tudo ...
Nah ... vc tá longe de ter tentado de tudo ...
... então o dimensionamento do capacitor é o mesmo.
No mundo da eletrotécnica / eletrônica raramente as coisas são lineares, não dá pra fazer regra de três ...
Infelizmente ainda não achei nada sobre o dimensionamento do cap que não seja algo empírico, mas apostaria umas brejas que não é por aí ... ( acho que matei essa aula, devia estar correndo atrás de rabo de saia ;D )
E após vários testes cheguei a essa conclusão.
Pois é, os testes que vc fez não permitem concluir isso, que não funfa pra Dahlanders ...
Isso porque com o bom e velho botão de partida a "bichinha" funcionou perfeitamente.
Funciona pq vc poupa o cap, que sofre menos que na operação permanente ...
conclui que deve estar relacionado á essa particularidade dos motores de 2 velocidades.
Certamente não. Os motores Dahlander são idênticos aos motores de indução convencionais, a única diferença é que a comutação dos enrolamentos muda o número de polos de quatro para dois, para obtenção de baixa e alta velocidade respectivamente.
Pois se nos motores de 1 velocidade (sincronicos, é isso mesmo?)
Não, os motores de indução não são síncronos.
Nos motores "convencionais" não existe esse "jump" interno das bobinas (por isso não existe o suposto "curto" entre todos os fios) o que já ocorre nos motores de 2 velocidades.
O fechamento em estrela é muito corriqueiro no caso dos motores convencionais, não importa se a conexão central que o caracteriza é interna ou externa.
Me perdoe se estou falando besteiras,
Tá perdoado. He, he, he ... ;D ;D ;D
gostaria da resposta correta, enquanto não a tiver, essa será a minha. ehehehehehe ::)
Há uma alternativa melhor do que adotar uma resposta incorreta que é simplesmente não adotar nenhuma ... :P
Assim nascem muitos dos mitos, a partir de generalizações indevidas ... é preferível evitar ... senão pode acontecer algo como o caso das fontes de alimentação, muitos acreditam que não se pode usar fontes chaveadas pra alimentar motores de passo, só pra citar um exemplo ... :P
Tô sempre de olho, quando tropeçar em algo que permita dimensionar o cap, volto ao assunto.
-
Grande Jorge...
Aí esta a grande diferença entre o conhecimento e a curiosidade.
Sou um simples curioso, e como tal chego á conclusões "lineares", que como você mesmo frisou, em eletrônica não funciona dessa maneira.
E é por isso que esse "mundo" é tão misterioso para mim, em especial os seus distintos habitantes. ;D
Então para não manter uma resposta errada, vou mudar para "incorreta" (assim acho que está mais perto da "correta" - rsrsrsrs). :D ;D
Mas mesmo assim ainda fiquei em dúvidas, qual seja:
Se tenho um motor de 1 CV funcionando com um capacitor permanente (só não sei as caracterisitcas porque o "fulano" apagou toda a inscrição), e esse faz o serviço mais que perfeito (pois o motor funciona redondinho) se comparado com o sistema de botão de campainha, porque......
quando tiro esse mesmo capacitor (que não sei as caracteristicas) e coloco no motor tipo Dahlanders (corrigi, eu estava escrevendo errado) o "bendito" não funciona ? ???
E o pior, quando coloco o capacitor permanente de 50x250VAC que comprei novinho (e que não funciona no Dahlanders) no motor de indução de 1 CV o bicho pega de primeira e também funciona direitinho? ???
Não estou certo em concluir (logicamente) por esse motivo? ???
(Se ambos os motores são de 1 CV, e o capacitor (que teoricamente está dimencionado corretamente) funciona em um (indução) e não no outro (Dahlanders), o problema está relacionado com a dupla velocidade - caracteristica dos motores tipo Dahlanders)
Se não tenho maiores conhecimentos e informações do assunto, imagino que seja a única resposta que eu possa vir a ter (antes de adquirir novos conhecimentos).
Agora se, realmente for problema no dimencionamento da carga do capacitor, mesmo assim há de se concordar que está diretamente relacionado ao tipo de motor (Dahlanders), ou não? ::)
Mas tudo bem, vou aguardar mais um pouco e pesquisar outro tanto, enquanto isso usarei o velho e não tão bom botão de campainha.
Muito obrigado pela enorme transferência de conhecimentos.
Grande abraço.
Rubens
-
Mesmo com a pendência quanto ao método para a partida do motor, alguns detalhes que estavam faltando estão prontos, quais sejam:
Placas de identificação todas novas em aço inox e dimensões aumentadas (com a idade (minha) senti essa necessidade, fica mais fácil de visualizar - rsrsrsrs).
E por incrível que possa parecer, mas para a recuperação da mesa (furos) resolvi usar uma massa epox, visto que o preenchimento com eletrodo poderia empenar a mesma.
E o resultado foi surpreendente. Vejam o antes e o depois.
Abraços.
Rubens
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Alguem poderia me fazer a gentileza de dizer como eu faço para inserir imagens entre o texto, e não no final do texto como anexo.
Já tentei no ícone "inserir imagem", mas não me dá a opção de procurar a imagem, e quando tento copiar e colar também não dá.
Vejo que alguns conseguem essa proeza, mas eu até agora não consegui.
Grande abraço.
Rubens
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Rubens,
mais uma vez parabéns pela restauração.
Este texto é bem prático sobre a gambiarra de ligar motores trifásicos em rede monofásica, com os valores dos capacitores permanente e de partida, e sugestões de circuitos de partida.
(http://img34.imageshack.us/img34/5284/69868604.th.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=Pq1AGlVr)
(http://img40.imageshack.us/img40/3028/85769221.th.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=Pq1AGImJ)
(http://img195.imageshack.us/img195/5677/86323898.th.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=aVCmqFJ)
(http://img27.imageshack.us/img27/9947/58159131.th.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=aVCmy99)
(http://img200.imageshack.us/img200/5219/78656717.th.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=Pq1AHghJ)
Se for usar inversor, tem uma empresa aqui perto chamada Provolt que fabrica uns inversores bem econômicos, se não me engano para 1cv paguei menos de R$300. Convertem mono em trifásico e controlam velocidade. Não têm firula nenhuma, só um potenciômetro no painel ou remoto e um display com frequência - nada de curvas ajustáveis, não conversa com barramento nenhum etc.
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Grande Ivan...
Esse "parabéns" vindo de você é uma grande honra para mim.
Muito obrigado.
Quanto á ligação, vou fazer uma força para tentar traduzir o texto, pois, como sabe meu inglês é "primarial".
Aproveitando a deixa, será que você poderia me mandar uma foto desse inversor, pois já vi um desses "caseiros" na Piratininga e quero ver se é o mesmo ou parecido.
E ainda, lhe pergunto como você faz para incluir no "corpo" do texto essas imagens. Pois já tentei e não consigo, consigo somente como anexo no final do texto.
Do mais, antecipadamente lhe agradeço.
Abraços.
Rubens
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Placas de identificação todas novas em aço inox e dimensões aumentadas ... para a recuperação da mesa (furos) resolvi usar uma massa epox,...
Profusos parabéns, tá espetacular !
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Rubens,
ele é simples, mas eu não diria "caseiro". :) É esse aqui.
http://www.provolt.com.br/destaque.php?id=31
Sobre inserir imagens, na janela de resposta imediatamente sobre o campo de texto tem escrito "Add image to post". Clicando ali aparece uma janelinha para selecionar o arquivo, redimensionar (ou não) e dizer se o conteúdo é pudico ou pornográfico.
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Ivan....
Vi a página na internet da Provolt.
Minha dúvida é que o manual fala em 0,75 KW, e o meu motor vai de 0,75 a 0,85 KW.
Será que funcionaria?
Agora resta saber o valor dele nos dias de hoje.
Perguntei, mas se puder ver isso para mim, fico muito grato.
Abraços.
Rubens
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Perfeito Ivan....
Eu nunca notei nessa inscrição abaixo das "carinhas", é muito mais simples do que eu imaginava.
Usei o termo "caseiro" tentando dizer simples. Mas vi que é bastante elaborado.
Obrigado.
Rubens
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Alguem poderia me fazer a gentileza de dizer como eu faço para inserir imagens entre o texto, e não no final do texto como anexo.
Na tela de edição há, logo acima da caixa de texto "Add image to post". Clique e aperecerá uma janela pra selecionar e enviar a imagem. Enviada a imagem um link aparece no corpo da msg e vc poderá colocar esse link onde preferir, intercalando imagens e texto.
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MDP75 (1cv) = R$303,50 à vista.
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Placas de identificação todas novas em aço inox e dimensões aumentadas ... para a recuperação da mesa (furos) resolvi usar uma massa epox,...
Profusos parabéns, tá espetacular !
Minha nossa.......
O Aluno recebendo parabéns dos grandes Mestres.
Fico muito honrado.
Abraços.
Rubens
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MDP75 (1cv) = R$303,50 à vista.
Bravo!!!!!
Muito obrigado.
Rubens
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Alguem poderia me fazer a gentileza de dizer como eu faço para inserir imagens entre o texto, e não no final do texto como anexo.
Na tela de edição há, logo acima da caixa de texto "Add image to post". Clique e aperecerá uma janela pra selecionar e enviar a imagem. Enviada a imagem um link aparece no corpo da msg e vc poderá colocar esse link onde preferir, intercalando imagens e texto.
COBRA MORTA..... Obrigado
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Não estou certo em concluir (logicamente) por esse motivo? ???
Tá não ... ausência de prova não é prova de ausência, né ? ;D ;D ;D
Vc tb matou aulas, né ? E logo aquelas de lógica ... espero que o rabo de saia tenha compensado ... he, he, he ... ;D ;D ;D
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Não estou certo em concluir (logicamente) por esse motivo? ???
Vc tb matou aulas, né ? E logo aquelas de lógica ... espero que o rabo de saia tenha compensado ... he, he, he ... ;D ;D ;D
Compensou não, rendeu..... para ela, uma boa pensão. eheheheheh
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Este texto é bem prático sobre a gambiarra de ligar motores trifásicos em rede monofásica ...
Boa Ivan ! O material é bem interessante, vou ler com calma ... brigadu !
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Eu também, vou ler com calma e com o dicionário. ;D ;D ;D
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Grande Rubens, tudo bom?...
Parabens pela maquina, ficou uma beleza eim...
Não havia visto este tópico, fiquei uns dias sem acessar o forum.
Na minha FF20 uso um inversor Sinclair, coloquei dentro da caixa de comandos, ficou muito bom.
Um abraço
Celso
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Eu também, vou ler com calma e com o dicionário. ;D ;D ;D
Já constatei que o autor usou uma fórmula linear pra dimensionar o capacitor, 43 uF / kW ...
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Então Jorge...
Foi o que eu disse antes, uma regrinha básica de 30 micro F para cada 1 CV.
Mesmo esses 43 ainda está abaixo do capacitor de 50 que estou usando.
E agora?????? ??? ???
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Foi o que eu disse antes ...
Pois é, vc disse, o cara disse e mesmo que a torcida do Corinthians diga, não será necessariamente o correto, o melhor, etc ... ;D ;D ;D
Ainda estou por encontrar embasamento pra isso, embora eu não duvide que possa estar correto ...
Mesmo esses 43 ainda está abaixo do capacitor de 50 que estou usando.
Agora eu tô cada vez mais a fim de fazer o Dahlander funfar ... ;D ;D ;D
Acabo de me lembrar que há duas configurações para os Dahlanders, uma delas com aquela conexão central e outra com os enrolamentos separados. Devo ter algo sobre isto por aqui, mais tarde vou procurar.
Se possível, me passe as características dos motores que vc usou pros testes, inclusive número de polos ...
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Passo já já, vou dar uma saidinha e assim que retornar fotografo os motores.
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Traduzindo os trechos mais relevantes sobre os capacitores.
Ainda é melhor do que a do gúgou, mas até quando? :o
(ligando um motor trifásico na rede monofásica)
Com a voltagem correta aplicada a dois dos 3 terminais do motor, ele irá operar como um motor monofásico, desde que primeiro seja acelerado à metade ou, preferivelmente, 2/3 de sua rotação final. Como somente 2 terminais são alimentados, 2 dos 3 enrolamentos são apenas parcialmente utilizados. Quando o único enrolamento inteiramente utilizado estiver trabalhando com sua corrente nominal, o motor estará fornecendo cerca de metade de sua potência nominal. O motor ainda é capaz de fornecer integralmente sua potência nominal, mas somente por curtos períodos, pois o enrolamento principal estará trabalhando com 2 a 3 vezes sua corrente nominal e irá sobreaquecer. (N.T.: O uso de apenas um capacitor usado somente na partida entra nessa situação.)
Metade da potência, com breves picos com potência próxima à nominal, pode bastar para aplicações leves (N.T.:Desconcordo :) ). Se não for suficiente, é preciso acrescentar um capacitor para proporcionar a defasagem necessária para alimentar a 3a. fase. O valor ótimo do capacitor varia em função do projeto do motor e a carga tocada pelo motor, mas não é altamente crítico - valores adequados são listados na tabela abaixo:
TABELA
Se o valor sugerido de capacitor não estiver disponível, use o valor imediatamente menor - mesmo metade do valor sugerido proporciona uma melhoria significativa. Não exceda os valores da tabela - valores mais altos não melhoram o desempenho em plena carga, e podem resultar em voltagem excessiva na 3a. fase quando o motor estiver rodando sem carga.
Estes capacitores devem ter especificação para 250VAC ou superior. Capacitores com dielétrico de papel ou polipropileno usados para correção de fator de potência são bem adequados - e podem ser obtidos em conjuntos de luz fluorescente sucateados (N.T.: sucatas inglesas de 1980, diga-se bem). Alguns capacitores podem apresentar somente a especificação em DC. Neste caso a especificação deve ser pelo menos 350V, preferivelmente 500VDC. Capacitores eletrolíticos não são apropriados.
Capacitores de partida
Com o capacitor permanente instalado, o motor funciona e desenvolve plena potência, mas o torque de partida será baixo. Para obter torque de partida adequado, um capacitor adicional deve ser ligado em paralelo ao capacitor permanente, até que o motor tenha atingido a velocidade nominal. A maioria dos motores nas aplicações de oficina partem sem carga, e um capacitor adicional com 2x o valor do capacitor da tabela (permanente) é suficiente. Para partidas com carga mais alta, capacitores maiores são necessários - 3 a 8 vezes o valor do capacitor permanente.
Como estes capacitores não ficam no circuito tempo o suficiente para sobreaquecer, é possível usar capacitores eletrolíticos para esta finalidade. São muito menores e mais baratos do que os capacitores permanentes de mesma capacitância. (...)
Aí ele sugere usar 2 capacitores eletrolíticos DC em anti-série para funcionar em corrente alternada, e blablabla.
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Acabo de me lembrar que há duas configurações para os Dahlanders, uma delas com aquela conexão central e outra com os enrolamentos separados. Devo ter algo sobre isto por aqui, mais tarde vou procurar.
Jorge, definitivamente não é minha praia, mas se não me engano tem motor highlander ( :) ) que alterna delta e estrela para uma e outra velocidade. Neste caso, seria praticável usar um arranjo para uma das velocidades, mas talvez não para a outra. E se for esse o caso, nem sei como operaria em 2 voltagens (220 / 380).
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... se não me engano tem motor highlander ( :) ) que alterna delta e estrela ...
Ivan, estrela-triângulo - que é a denominação popular entre os botocudos - é o que se usa pra partida ou seleção de tensão de motores de indução convencionais, os seus "highlanders" ... ;D
A coisa é diferente para os Dahlanders ... dá uma espiadinha no desenho que postei acima e vc verá que não é estrela-triângulo, é outra coisa - dahlander ! - e altera o número de polos, não a tensão ... há um outro modelo, onde os enrolaemntos de baixa e alta velocidade são separados, mas ambos são estrelas. Depois eu procuro um esqueminha.
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Jorge,
provavelmente me expressei mal, mas vou procurar algo parecido com o que vi há muito tempo quando liguei um, para tentar explicar melhor.
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Jorge, já liguei alguns motores trifásicos em triângulo e em estrela, e já usei chave estrela-triângulo (apesar de conhecer muito pouco do assunto). O que mencionei é algo tipo isso:
(http://img200.imageshack.us/img200/2715/15656900.gif) (http://www.postimage.org/)
É um arranjo dahlander, a velocidade alta seria uma estrela dupla, com os enrolamentos em paralelo aos pares, e a velocidade baixa, uma ligação em triângulo com os pares em série.
Na configuração em baixa velocidade, me parece fácil colocar o capacitor. Na outra, não saberia como.
E num motor com essa configuração, como se religa para voltagens diferentes?
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Agora eu tô cada vez mais a fim de fazer o Dahlander funfar ... ;D ;D ;D
Se possível, me passe as características dos motores que vc usou pros testes, inclusive número de polos ...
Ai está a foto dos dois motores que testei.
(http://img6.imageshack.us/img6/5066/49352048.jpg) (http://www.postimage.org/)
(http://img200.imageshack.us/img200/9581/33697400.jpg) (http://www.postimage.org/)
Nesse eu apenas usei para teste, agora o seguinte está até hoje com o capacitor, e foi exatamente esse capacitor que usei também nos testes.
(http://img199.imageshack.us/img199/5016/63806842.jpg) (http://www.postimage.org/)
(http://img34.imageshack.us/img34/525/48597144.jpg) (http://www.postimage.org/)
Então é isso. Se precisar de mais alguma informação, é só pedir.
Abraços.
Rubens
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(N.T.: sucatas inglesas de 1980, diga-se bem).
(Nota do Leitor) Então vai ser fácil encontrar, agora que eles estão enviando a sucata para o Brasil. eh eh eh
Abraços....
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Ué ... ambos os motores parecem ser convencionais ... qual vc supõe que seja dahlander ? Pq ?
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O assunto aqui está pra lá de interessante.
Olá Ivan,
Você sabe dizer também o preço desse inversor Provolt para motor de 1/2 cv?
Acho que seria interessante poder variar ainda que pouco a velocidade do motor, que no meu caso é para o ciclone, e é pequeno.
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Ué ... ambos os motores parecem ser convencionais ... qual vc supõe que seja dahlander ? Pq ?
Nobre e Ilustre sir Jorge..... Boa tarde!!!!!!! ;D
O Dahlander é o motor da minha fresadora Arboga U 2508 (lembra?).
Esses motores eu usei como teste para garantir que, além dos capacitores estarem bons e dimencionados corretamentes,....
demonstrar que em motores convencionais o negócio funfa direitinho.
Diferente do que ocorre com motores dahlander.
Nas fresadoras Arboga e Sanches Blanes os motores fazem parte do cabeçote, veja a foto:
(http://img30.imageshack.us/img30/7906/65381784.th.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=gxNDyIJ)
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O assunto aqui está pra lá de interessante.
Olá Ivan,
Você sabe dizer também o preço desse inversor Provolt para motor de 1/2 cv?
Acho que seria interessante poder variar ainda que pouco a velocidade do motor, que no meu caso é para o ciclone, e é pequeno.
Serrão....
A pergunta não foi dirigida á mim, mas pelo que vi, esse de até 0,75 KW é o menor que eles possuem para a venda.
Solicitei a cotação e em breve estarei recebendo os valores.
Mas pelo que o Ivan falou o valor é de R$ 303,50.
Espero poder ter ajudado.
Abraços.
Rubens
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Rubens,
Pelo que vi a Provolt tem o MDP37 para 0,5 cv.
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Tem razão.....
Esse eu não perguntei o preço.
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Só evoluindo o raciocínio, desculpem a pretensão em dar pitaco onde não é minha área, e se estiver falando bobagem desçam o sarrafo! ;D
Dei uma fuçada nos e-mails antigos que o Rubens enviou quando estava começando a restauração, e esta parece ser a plaqueta com dados do motor.
(http://img16.imageshack.us/img16/3743/53436260.jpg) (http://www.postimage.org/)
Aparentemente é somente 220V (eu estava achando que seria somente 380V).
Na minha ignorância, eu tentaria um capacitor por volta de 30uF permanente, entre 2 dos terminais (o não alimentado e um dos alimentados), mais um capacitor de partida na faixa de 60uF, e usaria o motor somente em baixa rotação, tentando até impedir que fosse ligado em alta.
Ou usaria um inversor desses.
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O Dahlander é o motor da minha fresadora Arboga U 2508 (lembra?).
Lembro !
Nas fresadoras Arboga e Sanches Blanes os motores fazem parte do cabeçote,
Lindo ! Que chique ! Tô verde de inveja ... ;D
Confirma pra mim as velocidades do dahlander, por favor, na foto que o Ivan tão gentilmente mandou o segundo campo tá ilegível ... ou meus olhos já não são mais os mesmos ... :P
No esquema que vc mandou [ http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=4649.msg94014#msg94014 ] os terminais do motor são denominados M1, M2, M3 e B1, B2, B3. Vc consegue identificar os fios, há uma marcação neles ou vc marcou antes de desmontar ? Vc consegue medir a resistência e distinguir uns dos outros ?
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Nobre Jorge...
Estou quase vendo a fumacinha saindo da sua cabeça. Olha o que fui te arrumar.
Estou achando mais fácil você concordar que eu estava certo (mesmo sem nenhuma explicação técnica) e acreditar que motores desse tipo não aceitam esse tipo de ligação (gambiarra). ;D ;D ;D
Hoje conversei com mais uma pessoa (na verdade o Paulão foi quem falou) que vive de enrolar motores.
E o fulano também disse que é muito difícil essa tentativa.
Existe sim a possibilidade, mas se dá através de uma maneira compelxa, onde se deve calcular muito para se dimencionar corretamente (sem sobras nem faltas) e a melhor maneira de fazer funcionar é associando um capacitor permanente com um eletrolítico, mas isso não é o fim, tem mais, mas não entramos em detalhe.
Mas atendendo os seus pedidos, respondo da seguinte maneira.
Vou postar uma nova placa (que tive que aumentar, justamente porque estou sofrendo do mesmo mal que você - vista).
(http://img10.imageshack.us/img10/4231/17553950.jpg) (http://www.postimage.org/)
Havia sim uma marcação (de 1 a 6), mas segui mesmo foi a sequência de cores, que é exatamente a mesma do esquema.
Medi (pelo menos tentei) a resistência, mas a leitura foi inconsistente, hora aparecia 7,..., hora 0, enfim não consegui nada de expressivo.
Agora não consegui entender o que você quiz dizer com "distinguir uns dos outros".
Se for a cor dos fios, é SIM, até porque troquei parte deles por novos (para ficarem mais bonitos).
Se for as bobinas, é NÂO, pois como todos os fios estão com contato, ficou impossível distinguir quais que pertenciam a quais bobinas.
Será que é isso mesmo que estava querendo saber?
A cada nova pergunta fico mais e mais curioso em saber a resposta (que tenho quase certeza que será: motores do tipo dahlander não admitem esse tipo de ligação (simplista). rsrsrsrsr).
Mais uma vez meu muito obrigado pela atenção.
Abraços.
Rubens
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Estou quase vendo a fumacinha saindo da sua cabeça. Olha o que fui te arrumar.
Não tá fumaçando não, Rubens, ainda não ... o troço é um prob interessante e tô curioso, pegando a coisa mais pelo lado lúdico ... tô é me divertindo ... ;D
Estou achando mais fácil você concordar que eu estava certo (mesmo sem nenhuma explicação técnica)
Isso é difícil ... é como se eu concordasse que pq ganhou na loteria é pq sabia o número ... sem uma explicação bem embasada e convincente não vou ficar satisfeito, mesmo que a coisa não funfe ... seria mais prova de conhecimento insuficiente do que de impossibilidade ... ;D
Existe sim a possibilidade,
He, he, he ... com que então a gangorra agora pende pro meu lado ? ;D
mas se dá através de uma maneira compelxa
Bão, eu não disse que era simples ... e complexo ou simples é sempre relativo, né ?
Conheço muita gente, uma multidão que considera tudo o que a gente faz coisa de magos doidos, algo inalcançável pelo comum dos mortais ... e sabemos bem que não é nada disso ...
... melhor maneira de fazer funcionar é associando um capacitor permanente com um eletrolítico, mas isso não é o fim, tem mais, mas não entramos em detalhe.
Acho que ele quiz dizer que o melhor é associar uma cap permanente com um de partida, não importa se é eletrolítico ou não. Eu tb me inclino pra essa solução.
Vou postar uma nova placa
Brigadu !
Havia sim uma marcação (de 1 a 6), mas segui mesmo foi a sequência de cores, que é exatamente a mesma do esquema.
Beleza ! Quando testou o motor vc utilizou a chave original ou conectou cap e rede diretamene ao motor ?
Medi (pelo menos tentei) a resistência, mas a leitura foi inconsistente, hora aparecia 7,..., hora 0, enfim não consegui nada de expressivo.
Hum ... OK ...
Agora não consegui entender o que você quiz dizer com "distinguir uns dos outros".
Se vc der uma espiada no esqueminha que postei lá atrás, vai entender ... há dois grupos de enrolamentos, eu queria saber se vc conseguia dizer quem é quem ...
A cada nova pergunta fico mais e mais curioso em saber a resposta (que tenho quase certeza que será: motores do tipo dahlander não admitem esse tipo de ligação (simplista). rsrsrsrsr).
He, he, he ... não me provoca ... eu acabo fazendo esse troço rodar nem que seja a tapas ... ;D ;D ;D
Mais uma vez meu muito obrigado pela atenção.
Eu é que agradeço pela paciência ...
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Beleza ! Quando testou o motor vc utilizou a chave original ou conectou cap e rede diretamene ao motor ?
Se vc der uma espiada no esqueminha que postei lá atrás, vai entender ... há dois grupos de enrolamentos, eu queria saber se vc conseguia dizer quem é quem ...
He, he, he ... não me provoca ... eu acabo fazendo esse troço rodar nem que seja a tapas ... ;D ;D ;D
Eu é que agradeço pela paciência ...
Em todos os testes usei as 2 chaves originais (liga-desliga e mudança de velocidade)
Nem sei como fazer diferente. ehehehe
Então, não tenho nem idéia nem possibilidades de diferenciar os grupos de enrolamentos.
Por favor, nada de "tapas" (especialmente em mim), violência gera violência, e a lei maria da penha não deixa barato não.
Então nem penso em "maltratar" a minha "bichinha". rsrsrsr
Fico feliz que estaja tomando como um desafio (assim além de aprender, acaba por resolver meu problema).
Pois pode parecer o contrário, mas torço para que eu esteja errado e você certo, assim eu é que sairei ganhando (eu estando certo ou você, o único que ganhará nessa "briga" sou eu).
E paciência eu tenho de montão, especialmente com amigos e quando estou aprendendo (ou pelos menos tentando).
Abraços.
Rubens
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Medi (pelo menos tentei) a resistência, mas a leitura foi inconsistente, hora aparecia 7,..., hora 0, enfim não consegui nada de expressivo.
Rubens, não consegue tentar medir de novo com calma? No mínimo a resistência entre os 3 terminais de ligação, com a chave de velocidade na posição baixa e novamente na posição alta...
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Vou tentar amanhã.
Pois, por incrível que pareça, ainda não coloquei iluminação no meu "Deck Mecânico", acho que justamente para eu não ter a possibilidade de ficar alí também a noite toda.
Abraços.
Rubens
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ainda não coloquei iluminação no meu "Deck Mecânico", acho que justamente para eu não ter a possibilidade de ficar alí também a noite toda.
Que desperdício! :)
Jorge,
este era o material que eu tinha visto há muito tempo. A relação entre as potências na plaqueta se encaixam na faixa do primeiro caso (0,82), o que acha?
(http://img8.imageshack.us/img8/899/84586022.th.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=Pq1Em2Kr)
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Já que o Jorge educadamente ainda não me sugeriu em bom latim "não ir além das sandálias", sigo chutando alucinadamente. :)
A relação de velocidades é 1:2, e segundo a fonte daquela imagem (Handbook of Electric Motors, Toliyat e Kliman - http://tinyurl.com/nzzpl4), os 3 arranjos (mais usuais) para esta relação são os da figura. Ainda segundo o livro, o primeiro seria para aplicações de potência constante, o segundo de torque constante (mais adequado a máquinas-ferramenta) e o 3o. para aplicações com cargas que aumentam não-linearmente com a velocidade (atrito com fluidos: ventiladores e bombas).
Assim, provavelmente o motor se encaixaria em um deles. O 3o. caso seria o mesmo da figura que o Jorge postou algumas páginas atrás.
Supondo que os arranjos em triângulo (A2 e B1) possam ser tratados como um motor trifásico simples ligado em triângulo, se fosse possível constatar uma destas ligações seria possível fazer o enjambro.
Como nas formas A e B a ligação central só existe em uma das velocidades, ela precisaria ser feita na chave externa.
Nos materiais da Arboga que andei catando para o Rubens, supostamente deveria haver 2 grupos de 3 fios saindo do motor: [vermelho, marrom e amarelo] e [azul, verde e preto].
Se a ligação central é feita na chave, bastaria desconectar os 6 terminais da chave e verificar com o multímetro nas 2 posições da chave se existe uma posição que coloca em curto um dos dois grupos de 3 terminais (todos os 3 de um dos 2 grupos em curto). E que a outra posição não une todos os 3 de nenhum grupo (mas pode unir pares).
A posição que não faz a ligação dos 3 seria a ligação em triângulo, e poderia ser usada a gambiarra do capacitor como em um motor comum. Se isto ocorresse na posição de alta velocidade, seria um arranjo como em A. Se ocorresse na posição de baixa velocidade, seria um arranjo do tipo B.
A outra posição da chave não poderia ser utilizada.
Se a chave colocasse em continuidade um grupo de 3 em ambas as posições ou em nenhuma das posições, o enjambro não deveria ser feito, pois o motor estaria ligado como na forma C.
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Grande Ivan...
Como consegui entender um pouquinho de tudo oque você falou, eu irei tenar isso amanhã para ver se consigo identificar o tipo de ligação.
Não estou bem lembrado (pois fiz tantos testes que nem sei mais) mas acho mesmo que com a chave em uma das posições o negócio funcionava (se não estou enganado).
Agora que você disse isso, irei fazer novamente para testar.
Agradeço a aula.
Abraços.
Rubens
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Rubens,
sugiro deixar o Jorge dar uma lida e ver se ele acha uma asneira muito grande antes de você fazer a ligação de fato.
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Ok nobre amigo.
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E mais uma pergunta para o Jorge:
Nos arranjos em estrela, não seria possível usar a mesma idéia do capacitor, mas ao invés de em paralelo com um dos enrolamentos, em série com um dos enrolamentos?
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Já que o Jorge educadamente ainda não me sugeriu em bom latim "não ir além das sandálias", sigo chutando alucinadamente. :)
Imagine ... ;D ;D ;D
Supondo que os arranjos em triângulo (A2 e B1) possam ser tratados como um motor trifásico simples ligado em triângulo, se fosse possível constatar uma destas ligações seria possível fazer o enjambro.
É o que eu acho ...
Se a ligação central é feita na chave, bastaria desconectar os 6 terminais da chave e verificar com o multímetro ...
Se a chave colocasse em continuidade um grupo de 3 em ambas as posições ou em nenhuma das posições, o enjambro não deveria ser feito, pois o motor estaria ligado como na forma C.
Óia, ainda não tive tempo pra rever as características dos dahlanders, mas ainda acho que tudo se resume a dimensionar corretamente o cap, que pode ser diferente pra baixa e alta velocidade ... o troço continua sendo essencialmente um motor de indução, muito semelhante a qualquer outro ... não me lembro de nada em contrário ...
De qualquer modo, seria interessante saber exatamente com o que estamos lidando e essa inspeção da chave viria a calhar ...
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o troço continua sendo essencialmente um motor de indução, muito semelhante a qualquer outro
Acho que vc está certo, estava encucado porque em um arranjo em triângulo o capacitor deveria ficar em paralelo a um enrolamento (na verdade, dois em série), e no arranjo em estrela o capacitor deveria ficar em série a um enrolamento (na verdade, dois em série ou em paralelo, dependendo do arranjo), mas a chave seletora de velocidade já faz isso, bastando entrar com o capacitor entre o terminal de uma fase e o da fase não ligada. Só no caso do arranjo C2 não sei se isso funcionaria. Mas como vc disse, aquela inspeção na chave de velocidade talvez ajudasse a entender como o motor está enrolado.
Só por curiosidade, um texto talvez interessante sobre o assunto (um arranjo para operar motores trifásicos em rede monofásica ligados em estrela, com capacitores e um autotransformador para acertar a defasagem da 3a. fase).