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MÁQUINAS EM GERAL => Maquinas em Geral => Tópico iniciado por: minilathe em 12 de Fevereiro de 2010, 22:57
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Pessoal,
Estou pensando em comprar uma fresadora Atlas MFC, que é pequenina, mas parece bem robusta, pesa mais de 100 Kg. Gostaria saber se conhecem e o que acham...
Tenho uma fresadora chinesa, mas é meio fraquinha e as engrenagens são de plástico.
Seguem fotos:
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Possui avanço automático, as engrenagens e os barramentos parecem que estão em bom estado. Seria para a minha minioficina, sendo horizontal, eu poderia até usa-la para cortar tarugos de aço, alumínio, ..., pois atualmente não tenho serra mecânica...
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Na verdade, cortar tarugos não é o objetivo principal... :)
Mas acho que esta fresadora é bem mais robusta que a minha chinesa, e abre um leque de possibilidades, além de ser pequena, o que atende as minhas restrições de espaço. Mas, por outro lado, parece que as fresadoras horizontais estão meio fora de moda, não é?
Não sei por que, parecem bem robustas para cortar e fresar rasgos, engrenagens,... Não é??
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Legal Gil;
Uma fresadora nunca sai de moda, parece muito robusta mesmo, se o preço estiver bom, vale à pena sim.
Abraços.
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Nobre Gil...
Estou pensando em me desfazer da minha fresadora, pois apesar da vontade de tê-la, depois que a comprei,NUNCA mais precisei dela.
Está completa, com pinças e fresas.
Se tiver interesse me avise.
Abraços.
Rubens
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Bota robusta nisso Gil!
8)
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Caro Rubens,
Respondi pra vc no email do terra sobre a morsa, será que vc recebeu?
E qual é a fresadora que vc tem a venda?
Abraço
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Caro Rubens,
Respondi pra vc no email do terra sobre a morsa, será que vc recebeu?
E qual é a fresadora que vc tem a venda?
Abraço
Marcio...
Não recebi não.
A fresadora é uma Arboga, sueca que comprei em um leilão e refromei toda ela.
Está completa, com jogo de pinças e fresas.
Pronta para uso.
Abraços.
Rubens
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Os tornos Atlas têm fama de pouco robustos - se comparados a máquinas do segmento da mesma época (South Bend, Logan etc). Barramentos mais fracos, muitas peças em Zamak etc.
Curiosamente, as fresadoras e a plaininha Atlas são consideradas máquinas muito melhores, com bom dimensionamento, materiais melhores. Nem parecem da mesma marca.
Eu não me empolgaria com um torno Atlas (pelo menos os menores que 10"), mas certamente compraria uma fresadora Atlas.
Esta fresadora parece diversão garantida, tem inclusive avanço automático (eixo cardã). O inconveniente das fresadoras horizontais é que as fresas são mais caras e difíceis de encontrar, quando comparadas às ferramentas de uma fresadora universal.
Uma fresadora como a do Rubens é mais versátil, por usar ferramentas que hoje são baratas (fresas de topo), permitir o uso como furadeira, inclinação do cabeçote etc. Mas se estiver a um preço bom, pode ser uma boa aquisição.
A propósito, Rubens, a Arboga vai ficar triste por deixá-lo.
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Pesquisando na Net, vi que existiam kits adaptadores que transformavam essa fresadora Atlas em fresadora vertical e até numa plaina vertical / chaveteira.
http://www.lathes.co.uk/atlasmiller/page2.html
http://www.lathes.co.uk/atlasmiller/page4.html
Considerando que a fresadora parece resistente e as engrenagens aparentemente estão em bom estado, essas coisas valem realmente a pena? Ou, quem sabe, construir algo parecido?
Meu problema atual é espaço, a fresadora do Rubens seria interessante, mas muito grande para o espaço disponível. Essa Atlas é uma máquina de bancada e ocupa pouco espaço.
Será que tem alguma peça em Zamak? A bixinha pesa quase 200 lb (~100 Kg)... :P
Uma coisa peculiar na movimentação vertical nesse tipo de fresadora, é que a mesa é que move e não o cabeçote.
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Rubens, seu email é [email protected]?
Vou re-encaminhar
Abraço
Márcio
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Estou quase comprando a fresadora Atlas, a correia do spindle precisa ser trocada, alguém já usou este tipo de correia?
http://www.harborfreight.com/cpi/ctaf/displayitem.taf?Itemnumber=43771
Acho que facilita na hora da troca... :)
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Oi, Gil.
Sem dúvida essa fresadora é muito robusta. Não se pode comparar com as chinesas (pequenas).
Porém, penso que os serviços dela, além de fazer engrenagens e cortar metais, seriam limitados.
Mas, máquina nunca é demais. Se vc não tiver problema de espaço e o preço for bom, manda ver.
Abraço.
Jorge
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Pessoal,
Hoje fechei a negociação, comprei algumas fresas e a máquina, que está em muito bom estado, todas as engrenagens perfeitas, rolamentos de rolos cônicos Tinkem (originais) em bom estado, avanço automático. Sendo uma fresadora pequena e em bom estado, acho que o antigo dono deveria ser um "mecânico hobbyista", como eu... ;D
Depois posto umas fotos da bixinha ... ;D
Decidi não pintar, por enquanto, apesar de antiga, a tinta é original mas está "integra". Por enquanto (não sei até quando??) só uma limpeza e lubrificação ... :)
A bixinha cabe exatamente num espaço destinado num cantinho de minha oficina (quarto de empregada de meu apartamento).
Agora, alguma coisa vai ter que sair... :)
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Amanhã estarei pegando a bixinha... ;D ;D ;D
Uma coisa que notei, que não vi nos catálogos, é que a mesa possui um eixo de rotação. Nunca vi isso em minhas pesquisas sobre fresadoras horizontais. Mas aparentemente foi um acréscimo à fresadora sem alterar as peças originais. Isso deve ser útil, mas, reduz a rigidez?
Alguns dos amigos já viu isso??
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Gil,
De forma nenhuma compromete a rigidez - é uma vantagem no caso de fazer engrenagens helicoidais...
O que eu acho que seria de muita valia seria um cabeçote vertical.
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Gil, pelo que vc disse em usar mais como uma serra pra metais, vai ser bom porque vc poderá fazer cortes em ângulos sem precisar ficar procurando o ângulo certo. Se o eixo gira, deve haver um mostrador de ângulos.
Abraço.
Jorge
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Fábio,
De forma nenhuma compromete a rigidez - é uma vantagem no caso de fazer engrenagens helicoidais...
Interessante, depois vamos testar isso.... :)
O que eu acho que seria de muita valia seria um cabeçote vertical.
Seria algo desse tipo?
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Jorge,
Gil, pelo que vc disse em usar mais como uma serra pra metais, vai ser bom porque vc poderá fazer cortes em ângulos sem precisar ficar procurando o ângulo certo. Se o eixo gira, deve haver um mostrador de ângulos.
Abraço.
Jorge
Na verdade pretendo usar também como serra, ... :)
Tenho uma fresadora chinesa, que não tem muita força para grandes cortes em aço..., uma engrenagem (de plástico) até já quebrou. Essa fresadora vai me permitir ir além nos trabalhos que eu já fazia, quem sabe até fazer uma engrenagem nova.
A base sobre a qual gira a mesa possui uma porca de travamento e é graduada, mas está meio suja na foto. Depois postarei fotos com a bixinha limpa.
Interessante que não vi isso em nenhum manual ou catálogo original, acho que foi coisa do antigo dono. Mas as peças parecem permitir a montagem original.
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Gil,
Este cabeçote da foto me parece um cabeçote chaveteiro...
Acho que você mesmo postou uns links do que tenho em mente:
http://www.lathes.co.uk/atlasmiller/page2.html
http://www.lathes.co.uk/atlasmiller/page4.html
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Fábio,
Gil,
Este cabeçote da foto me parece um cabeçote chaveteiro...
Acho que você mesmo postou uns links do que tenho em mente:
http://www.lathes.co.uk/atlasmiller/page2.html
http://www.lathes.co.uk/atlasmiller/page4.html
Ok.
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Uma coisa que notei, que não vi nos catálogos, é que a mesa possui um eixo de rotação. Nunca vi isso em minhas pesquisas sobre fresadoras horizontais. Mas aparentemente foi um acréscimo à fresadora sem alterar as peças originais. Isso deve ser útil, mas, reduz a rigidez?
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Como disse o Fábio, isso é útil sim, por exemplo para engrenagens helicoidais.
Tem alguns inconvenientes:
- Perda inevitável de rigidez. O prédio balança mais no vigésimo andar do que no décimo, e como a montagem acrescenta altura, não tem como evitar. Além disso, acrescenta mais 2 pares de guias, que dependendo de como foram feitas podem prejudicar ainda mais a rigidez.
- Perda de altura. A montagem acrescenta um degrau considerável, que reduz a altura máxima das peças a serem montadas na mesa. A forma mais fácil de usar a fresadora é com uma morsa na mesa, o que vai comer mais altura ainda.
- Dificuldade em zerar corretamente o ângulo. Mesmo olhando na marcação graduada (que não se sabe o quão correta), vai ficar um tanto fora. Precisaria ser acertada com esquadro ou outra coisa, para que os rasgos da mesa possam ser usados como referência de paralelismo. Sem o adaptador, você já tem o alinhamento de fábrica.
Só usando pra ver, pode ser que nos cortes que você vai usar a perda de rigidez seja desprezível e continue cabendo todas as peças para usinar. Mas se não for o caso, eu desmontaria e deixaria como um acessório - muito útil - a ser montado quando necessário.
Bacana a caixa de mudanças dela - a tal "Change-o-matic". Está tudo funcionando?
Nas fotos aparece o que parece ser a contra-ponta de um cabeçote divisor. Ele não veio?
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Ivan,
Só usando pra ver, pode ser que nos cortes que você vai usar a perda de rigidez seja desprezível e continue cabendo todas as peças para usinar. Mas se não for o caso, eu desmontaria e deixaria como um acessório - muito útil - a ser montado quando necessário.
Pois é, vou testar se a rigidez é afetada com esse acréscimo, a altura aumenta em quase 50 mm.
Bacana a caixa de mudanças dela - a tal "Change-o-matic". Está tudo funcionando?
É o "Change-o-matic", onde é ajustada a velocidade do avanço automático em relação a rotação da fresa, parece que as engrenagens estão todas inteiras, mas vou testar hoje, pois a correia foi trocada, uma trabalheira, desmontar todo o spindle,....
A velocidade do spindle é ajustada através de polias e um estágio de engrenagens habilitado por duas alavancas, que o pessoal aqui chama de "desdobro".
Nas fotos aparece o que parece ser a contra-ponta de um cabeçote divisor. Ele não veio?
Infelizmente o divisor não veio, somente a contraponta.
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Infelizmente o divisor não veio, somente a contraponta.
Você quem não quis o divisor, ou o vendedor é que esqueceu de retirar o contraponto?
Se for a segunda opção, o vendedor não deve estar muito bem preparado...
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Olá Fábio,
Infelizmente o divisor não veio, somente a contraponta.
Você quem não quis o divisor, ou o vendedor é que esqueceu de retirar o contraponto?
Se for a segunda opção, o vendedor não deve estar muito bem preparado...
Respondendo fora de tempo, andei viajando e a reforma ficou parada. Já comprei a fresadora e o contraponto veio junto. O vendedor disse que não tinha o resto do divisor??
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Andei viajando e as atividades mecânicas ficaram meio paradas.
Mas agora de volta, de férias, às atividades mecânicas, universidade, ... :)
Já dei uma primeira limpada na fresadora e pretendi não pintar, por enquanto, pois não tenho espaço para desmontar tudo simultaneamente. Pretendo desmontar aos poucos, para ajustar as folgas, que paracem pequenas, a fresadora aparenta pouco uso.
Já desmontei, limpei e religuei o motor, que é do tipo monofásico do tipo de repulsão. Possui um capacitor e uma chave centrífuga, que desconecta o enrolamento de partida e o capacitor.
Também troquei o capacitor de partida (eletrolitico), que estava em curto e religuei os enrolamentos para "110V". Troquei a fiação interna (são tres enrolamentos, fiação da chave centrífuga, etc), cujos fios estavam oxidados, com isolamento de borracha endurecido e desmanchando e poderiam entrar em curto. Após trocar a fiação e remontar, medi a isolação usando um multímetro. O motor é original da fresadora, possui 1/3 HP, a corrente (medida) vai a 5 A em regime, de acordo com a placa. O bixo parece ter mais potência pelo tamanho e peso, também percebi que trabalha frio, mesmo depois de ficar rodando um tempo.
Depois mando as fotos.
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O motor foi "reformado eletricamente" (não mexi nos enrolamentos, que parececem em bom estado). Fiz uma ligação para permtir a reversão da rotação do motor. Segue foto da reforma.
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Também ainda misterioso para a mim a rotação da mesa (em torno do eixo z), cujas fotos anexei para comentários dos amigos mais experientes.
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Também percebi que há dois rasgos no fuso do eixo x. Pensei que fosse alguma modificação do antigo dono. Mas pesquisando num grupo do Yahoo, parece que isso vem de fábrica (foto que eu peguei de lá). Alguém saberia me dizer para que servem? A foto mostra um só, mas são dois, opostos.
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Gil,
Seria interessante ver onde esta parte do fuso fica localizado, e se há alguma parte ou peça que corra por cima dele...
Há alguns tornos que tem o fuso assim com um rasgo, e sobre este fuso corre uma engrenagem angular que gira em uníssono com o fuso, mas pode correr linearmente sobre ele
O rasgo serve para fazer a engrenagem girar junto porque há uma chaveta na engrenagem - dessa forma a engrenagem pode correr livremente mas não pode girar livremente.
Ela gira conforme o fuso gira, e serve para transmitir movimento de avanço para o carro transversal de alguns tornos.
Talvez este rasgo seja parte de uma transmissão que precise receber o movimento do fuso...
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Uma remota possibilidade seja desse corte ajudar na limpeza do fuso com relação à porca, onde o corte seria um depósito que evitaria de alguma sugeira ficar entre os filetes do fuso, mas acho isso meio estranho...
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Fábio,
Voce acertou.... :) Os rasgos no fuso servem para que a engrenagem do avanço automático, que somente gira e não se desloca, possa acionar o fuso do eixo x.
Alguém saberia dizer como faço para retirar um mandril roscado da fresadora? A fresadora também possui um fuso com cone morse 2 e gostaria de usá-lo ao invés do mandril.
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Voce acertou.... :) Os rasgos no fuso servem para que a engrenagem do avanço automático, que somente gira e não se desloca, possa acionar o fuso do eixo x.
;)
Alguém saberia dizer como faço para retirar um mandril roscado da fresadora?
Depende - se não há parafuso de trava dentro do mandril, normalmente se coloca um pino justo em um dos furos laterais do mandril e se dá uma pancada sêca nele (pino) - a rosca é à direita (normal)
A fresadora também possui um fuso com cone morse 2 e gostaria de usá-lo ao invés do mandril.
Veja se o eixo principal é passante - se for, seria conveniente usar um varão roscado para fixação dos cones, e estes devem ter um furo roscado na trazeira...
Se o eixo não é passante, este deve ter um rasgo na lateral que permita a inserção de uma cunha para soltar os cones instalados pelo operador.
Neste caso os cones devem ter orelhas de prolongamento.
Para um ou paera outro, há padrões de formatos destes eixos e cones.
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Depende - se não há parafuso de trava dentro do mandril, normalmente se coloca um pino justo em um dos furos laterais do mandril e se dá uma pancada sêca nele (pino) - a rosca é à direita (normal)
Vou ver se tem algum pino ou parafuso interno. Mas, nessa pancada seca, é necessário travar o eixo árvore?
Se o eixo não é passante, este deve ter um rasgo na lateral que permita a inserção de uma cunha para soltar os cones instalados pelo operador.
Neste caso os cones devem ter orelhas de prolongamento.
Para um ou paera outro, há padrões de formatos destes eixos e cones.
O eixo é passante, havendo possibilidade de uso de varão roscado. Graças à ajuda sua, e dos demais amigos, acabei comprando um joguinho de pinças do tipo CM-2, que comecei usando em meu torninho chinês e pelo jeito vai servir na fresadora Atlas. :)
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...é necessário travar o eixo árvore?
sim
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Mas, nessa pancada seca, é necessário travar o eixo árvore?
Depende da potência da bordoada ... ;D
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Como faço para travar o eixo árvore sem danificá-lo ou às engrenagens, rolamentos cônicos, ...? É similar ao eixo árvore de um torno Atlas.
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Gil,
Eu me referia ao eixo onde o mandril está montado - não é o eixo da fresadora...
Não tente travar engrenagens de qualquer jeito e bater, pois pode quebrar dentes.
Se o mandril estiver montado numa haste porta mandril e esta estiver instalada na fresadora, retire a haste e faça o serviço numa morsa.
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Fábio,
O mandril está roscado no eixo da fresadora. Asim vou ter que desmontar o mesmo... :(
Dá uma trabalheira, acompanhei essa faina quando comprei a fresadora, para trocar a correia superior.
Seguem foto e desenho do eixo.
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Parem as prensas...
Para que fique BEM claro:
Eu estava entendendo que voce estava se referindo a um mandril como se fosse de furadeira - que teria rosca na parte de trás do tal mandril - e esta rosca seria aparafusada numa haste (haste porta mandril) e esta haste teria então na outra extremidade um cone morse que casasse com o cone do eixo da fresadora.
Algo mais ou menos como na primeira foto:
A segunda foto é de mandris montados em hastes cone morse 2
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Essa haste da foto é feito para ser extraído do eixo-árvore da fresadora através de cunha - note a lingueta na trazeira dele.
Na mesma foto - a haste da extrema direita é uma haste com rosca interna na parte de baixo, justamente para admitir um varão roscado que faz a fixação da haste no eixo-árvore da fresadora.
Nas suas fotos acima, tenho a impressão que você quer retirar o eixo árvore da fresadora e não algum mandril preso a ela. - confirma?
Tem como tirar uma foto do seu caso apra eu entender direito?
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Fábio,
Segue um desenho explodido do eixo e fotos. A segunda foto mostra um pino que trava a engrenagem maior do eixo às polias, para acionamento direto por correia, ou pelo desdobro quando o pino está desinserido e a alavanca do desdobro está acionada.
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Gil, o mandril é algo como isto ?:
(http://s3.postimage.org/DfC5S.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=PqDfC5S)
Se for, creio que a ferramenta correta para a remoção seria algo assim:
(http://s2.postimage.org/QM_69.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=TsQM_69)
http://www.costagarcia.com.br/produto_detalhe.php?id=3425
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Jorge,
Gil, o mandril é algo como isto ?:
(http://s3.postimage.org/DfC5S.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=PqDfC5S)
Sim, se olhar por dentro do mandril, dá pra ver do outro lado (por dentro do eixo).
Se for, creio que a ferramenta correta para a remoção seria algo assim:
(http://s2.postimage.org/QM_69.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=TsQM_69)
http://www.costagarcia.com.br/produto_detalhe.php?id=3425
Ok, mas e o eixo? Como travá-lo? ....para compensar a 3a. Lei de Newton ;D
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Gil,
Me desculpe a insistência, mas eu ainda não entendí o que voce quer...
Tem, como me explicar melhor?
Ví os desenhos e fotos, mas não entendí - quer retirar o eixo-árvore completo da carcaça da fresadora?
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Hoje tá ruim pra mim... desculpe minha falha em entender - acho que agora caiu a ficha.
Se for retirar um eixo montado no eixo-árvore da fresadora, é só bater na chave tipo unha.
Mesmo com o eixo solto, normalmente não é necessário compensar a 3° lei de Newton ;)
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Eu não tenho como fazer um filme, mas te mostraria o que eu faço - desaperto este tipo de porca (com a chave tipo unha) com um golpe de mão...
Se estiver apertado demais, um golpe sêco com o martelo de areia ou de chumbo.
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Ok, mas e o eixo? Como travá-lo? ....para compensar a 3a. Lei de Newton;D
Não compense, use integralmente ... he, he, he ...
Óia, não sei qual o estado do conjunto, a coisa pode estar muito oxidada, ter sofrido corrosão severa e outros abusos, mas se o troço não estiver travadaço deve soltar com umas bordoadas, mesmo com o eixo livre, como aliás deve estar. É isso que sempre vi o povo da confecção mecânica fazer, travar o eixo, só em casos mais renitentes e se for este o caso, eu tentaria usar apenas a correia, liberando as engrenagens para evitar danos a elas. Claro que é aconselhável umas doses generosas de desengripante e tempo antes de mostrar pro mandril quem é que manda na área ... ;D
Vejamos o que o Gilli tem a dizer, mas acho que é por aí ...
PS: acabo de ver que ele respondeu mais ou menos na mesma linha ... ou seja, não tô falando bobagens, ou não tô falando sozinho ... ;D
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Jorge,
É isso mesmo - não tenho mais a acrescer na conversa.
Nada como uma boa bordoada caso insista em ficar preso... claro - use de atenção ao que está fazendo... as coisas não se resolvem só na paulada.
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Fábio e Jorge,
É isso mesmo, vou ter que "partir pra ignorância com o Sr. Mandril"... :)
Depois posto mais fotos...
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Seguem fotos do mandril. A primeira mostra o furo passante do eixo, através do mandril, que mostra que o mandril está preso à rosca externa do eixo da fresadora.
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Esse mandril é original do catálogo da Atlas, da marca Jacobs, mas estranho que só possui um furo lateral... pode dificultar na retirada? A rosca do eixo é de 10 TPI, onde o mandril esta fixado. A chave unha pode ser improvisada? Ou tenho que comprar ($$) uma??
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A chave unha pode ser improvisada? Ou tenho que comprar ($$) uma??
Gil, já usei até brocas + chave estrela pra improvisar ... algo que encaixe justo deve servir, se vc tiver a sorte de não estar muito travado pela corrosão ...
Não é muito difícil fazer uma chave unha, se tiver material e paciência ... as não articuladas não custam caro tb, pode valer a pena comprar ...
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Arrume uma arruela do diametro da ponta do mandril.
Solde um "cabo" nessa arruela.
Coloque o conjunto Arruela + cabo no lugar.
Em seguida coloque um pequeno pino no local do furo do mandril e solde esse na arruela.
Está pronta a sua chave.
Ficará bastante justa e possibilitará a retirada do mandril, depois é só desoldar o pino ou corta-lo e a arruela sai do lugar.
Um colega usou esse processo, entretanto, ele cortou a arruela (antes de soldar o pino) ao meio para facilitar a retirada, sem precisar desoldar o pino.
Se der uma esquentada no conjunto (eixo+mandril) com uma pequena fonte de calor, pode ajudar a soltar com mais facilidade o conjunto.
Abraços.
Rubens
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Que estranho - nunca ví um mandril rosqueado diretamente num eixo-arvore de uma fresadora...
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Fábio,
Que estranho - nunca ví um mandril rosqueado diretamente num eixo-arvore de uma fresadora...
Seguem fotos do mandril obtidas de um site que vende o mesmo, a fixação é através de furo roscado de 1" x 10 TPI, compatível com a ponta do eixo, conforme mostrado em posts anteriores, onde há desenhos e fotos da ponta do eixo.
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Deve ser coisa de máquina pequena??
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Vivendo e aprendendo...
Nunca tinha visto um mandril assim, rosqueado diretamente no fuso.
Então contirmo o que disse.
Para tirá-lo, basta colocar um pino em um de seus furos e dar uma pancada seca nele.
Verifique o sentido da rosca para não ficar batento no sentido errado.
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estou achando estranho este mandril se for rosca esquerda ,e é so batendo, mas antes de partir para a pancadaria veja atraz do cabeçote por onde passa o furo do mandril , se nesta ponta não tem uma porca.
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Olhem só o que encontrei no site da Jacobs (http://www.jacobschuck.com/drill-chuck-install.asp).
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Também achei este vídeo: http://www.ehow.com/video_5538464_remove-drill-chuck.html
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Ainda tentando retirar o mandril, hoje comprarei uma chave Allen grande... :)
Alguém saberia dizer como faço para calçar o eixo z e onde acho folhas de metal (aço?) para calçar o eixo z? Existe uma folga pequena no "joelho" da fresadora e conforme o manual (pedaço anexo), é necessário calçar a placa de aperto das guias usando folhas de metal (shim). Como se chama isso (shim) em portugês?
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Entendi que o calço deve ser colocado no seguinte local da fresadora.
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De qualquer modo, analisando melhor o manual, usar o calço talvez não ajude, parece que o calço deveria aumentar a folga e não diminuí-la. Já apertei ao máximo os parafusos de fixação da contra placa das guias (foto) e a folga não diminui. Talvez deva dar uma desbastada nas contraplacas das guias, ou retirar (ou afinar) algum calço existente, para o parafuso poder apertar mais. Segue um desenho que ajuda a explicar melhor o que estou falando.
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Achei isso no e-bay, além do preço estar caro com o frete (US$ 140,00), também acho um absurdo importar folhas de aço para o Brasil. Devo achar isso ou similar aqui mesmo... >:(
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Gil,
Existem lâminas calibradas vendidas em rolos ou peças. A Celmar tem em diversas espessuras.
Não sei qual o nome que é usado no comércio - conheço como lâmina calibrada ou calço calibrado mas não tenho certeza.
Não sei se entendí, mas olhando a foto de onde pretende calçar a máquina, tive a sensação que não vai resolver o caso.
Me pareceu que alí há uma chapa que está parafusada com 3 parafusos e você pretende calçar entre a chapa e o carro vertical - é isso?
Aquela chapa faz parte do sistema de rabo-de-andorinha, e creio que se calçar alí irá aumentar a folga do movimento...
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Fábio,
Por favor dê uma olhada em meu post. Editei alguns acréscimos...
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Gil,
Um momento...
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gil vc encontra em uma trena velha (mola) deve estar com o mesmo brobs que a minha
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Gil.
Olhando para a imagem me responda:
- O trilho (apontado pela seta) é postiço ou faz parte de uma fundição?
Entenda como fundição este bloco que tem os trilhos um de cada lado e que fazem parte do movimento vertical
-Esta fundição faz parte da estrutura (do corpo) da fresadora ou é postiça?
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Gil.
Olhando para a imagem me responda:
- O trilho (apontado pela seta) é postiço ou faz parte de uma fundição?
Entenda como fundição este bloco que tem os trilhos um de cada lado e que fazem parte do movimento vertical
-Esta fundição faz parte da estrutura (do corpo) da fresadora ou é postiça?
Os trilhos fazem parte do corpo da fresadora (mesma peça fundida). Talvez esta foto ajude.
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Também segue um trecho do manual mostrando essa peça fundida.
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Ok - o trilho é de seção quadrada - não é rabo de andorinha...
Acredito que o maior desgaste possa estar em dois pontos:
- na parte de baixo da fundição da mesa, onde se apoia no trilho
- na parte de cima da chapa parafusada pela parte de trás do trilho que fixa a mesa neste trilho
Não descarto também a possibilidade do próprio trilho estar desgastado, o que complica um pouco mais a coisa.
Acredito que o mais certo seria - após uma boa verificação:
- retificar o trilho pelos dois lados - o lado da frente onde a mesa apóia e a parte de trás onde a chapa parafusada corre
- retificar o canal na mesa que corre sobre o trilho, e retificar a superfície onde a chapa parafusada se apóia
- reajustar a chapa parafusada.
Acho que teria outra maneira, mas não encaro como muito correta ou não muito mais simples de ser executada.
Seria implantar um inserto de latão ou bronze entre a mesa e o trilho num rebaixo que seria feito na mesa por exemplo, e depois se ajusta a folga rasqueteando.
Outra possibilidade seria usar Moglice, técnica e material descrito em outro tópico sobre torno.
Eu tinha um link que mostra o que um sujeito fez para recuperar um carro de um torno - apesar de ser outra máquina, o caso era bem parecido - o carro corre sobre um barramento retangular - não em rabo de andorinha, e fez mais ou menos o que eu descreví alí em cima.
Assim que encontrar eu posto aqui para ter uma idéia do que estou falando.
De qualquer forma acredito que seria legal escutar as opiniões do Ivan e o Enoch que conhecem bem máquinas poderão dar palpites bem mais certeiros dos que os meus.
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Gil,
Dá uma olhada neste tópico:
http://madmodder.net/index.php?topic=627.0
Veja que apesar de estarem falando de um torno, o trabalho é bem parecido com o que eu imaginei que se aplicaria em sua máquina (na vertical)...
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Desmontei o conjunto do joelho da fresadora, que realiza os movimentos nos eixos x, y, e z. Conforme pude perceber, as superficies em contato, que permitem a precisão dos deslocamentos em esquadro, tanto a guia deslizante do eixo z (vertical), como as guias, em rabo de andorinha, dos eixos x e y estão aparentemente em ótimo estado.
Seguem algumas fotos do eixo z.
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No eixo z, o que me preocupava mais devido ao maior peso que suporta, acho que agora é só ajustar os calços (shims) para a pressão necessária, exercida pela contraplaca da guia, não é??
Acho que as fotos anteriores neste tópico ajudam a entender melhor.
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Se voces repararem, esta fresadora passou por um pequeno acréscimo na sua altura original, para poder rotacionar a mesa em torno do eixo z. Pelo menos ajuda se eu colocar um cabeçote vertical... :)
Original:
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Acréscimo:
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gil o degrau é o sinal de desgaste e se não for igual....
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Ola Fgilli: Não entendi bem o caso, mas a algum tempo atraz eu tive que trocar um mandril tipo cone numa furadeira de bancada e somente consegui com o auxilio de um amigo torneiro que inclusive trabalhou na fabrica de mandris jacob da seguinte forma:Retirar o eixo aonde esta preso o mandril, calçar com 2 chaves de fenda ou duas barras redondas com um diametro tal que colocada no vão entre a parte superior do mandril e o eixo fique um pouco para fora , colocar o conjunto na morsa e aperta-la. O mandril salta na hora e não se danifica nada.
Um abraço,
Macedo
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Luciano,
Ne verdade esse degrau, que voce bem percebeu, existe ao longo do comprimento das guias do cabeçote do eixo z e me parece que é resquicio da fabricação. Aparentemente a parte plana da guia foi usinada a partir do fundido e o degrau na verdade foi o que sobrou dessa usinagem. Também não há um desgaste similar na face da guia fixa, ou seja, o "fundo" do degrau aparentemente não tem contato com a guia, o degrau está num nível ligeiramente distante da face da guia, ou seja, aparentemente, apenas as faces das guias fixas e móveis, que parecem usinadas e retificadas se tocam.
Assim, acredito que o degrau não seja decorrente de desgaste e nem teria influência no funcionamento. Concorda?
Cabe informar que o tal degrau é bem pequeno, menos de 1 mm.
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Macedo,
Ola Fgilli: Não entendi bem o caso, mas a algum tempo atraz eu tive que trocar um mandril tipo cone numa furadeira de bancada e somente consegui com o auxilio de um amigo torneiro que inclusive trabalhou na fabrica de mandris jacob da seguinte forma:Retirar o eixo aonde esta preso o mandril, calçar com 2 chaves de fenda ou duas barras redondas com um diametro tal que colocada no vão entre a parte superior do mandril e o eixo fique um pouco para fora , colocar o conjunto na morsa e aperta-la. O mandril salta na hora e não se danifica nada.
Um abraço,
Macedo
Meu problema é que o mandril não é do tipo cone morse, mas é roscado ao eixo da fresadora. E ainda tá preso lá. Estive pensando em retirar o eixo e fixá-lo numa morsa de bancada com as devidas proteções para ajudar na retirada...
Já tentei chave allen na boca do mandril, chave tipo gancho...
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Ola: Penso que talvez seja a melhor solução. Desmontar o eixo, prende-lo numa morça, aquecer o mandril para que o mesmo dilate-se um pouco e ai forçar sua saida com um grifo (?).Naturalmente irá danificar totalmente o mandril, porem o perigo é que danifique o eixo entortando-o. Aconteceu comigo naquele caso em que tive que extrair o mandril com cone morse pois antes eu ja havia tentado tirar o mesmo na pancada e não deu outra.Empenei o eixo e somente ai, foi que falando com o torneiro ele me deu aquela dica sobre a qual ja contei.Deu um trabalhão colocar o eixo no alinhamento. Na verdade ficou ainda um pouco fora o que afeta uma furação perfeitamente concentrica.
Um abraço e boa sorte...
Macedo
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Oi, Gil.
Lá vai meu pitaco. Como o Rubens falou antes, dê uma boa esquentada nessa peça. Normalmente a dilatação é suficiente pra soltar a peça da rosca. Se vc não tiver um maçarico, até como uma vela costuma funcionar. Abraço.
Jorge
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Gil,
como foi dito, aqueça bem o mandril com um maçarico - só não deixe começar a "pegar cor", o que acontece acima de 200 graus C (começa amarelando, vide tabela de cores de revenimento :) )
A peça tem que ferver água ao jogar umas gotas.
Na falta de maçarico, até uma pistola térmica das boas (>1000W) serve.
Dê umas pancadinhas de leve no mandril com ele bem quente (não é sentar o cacete) - isso ajuda a ir soltando.
Encharque com um microoleo desengripante (WD40 ou seus similares genéricos que fazem o mesmo por 1/3 do preço) e deixe lá. O ideal é tentar deixar excesso que escorra para a rosca travada (na traseira do mandril com a fresadora um pouco inclinada?)
Repita 2 ou 3 vezes por dia. Até o 3o. dia ela solta. :)
Paciência faz uma diferença enorme. Muitas vezes, uma montagem que não solta de jeito nenhum, se deixada de uma noite para a outra encharcada em desengripante, no dia seguinte quase sai na mão.
Se for sacar o eixo pra remover o mandril, faça desta mesma forma. Meter força bruta com ele na morsa tem boa chance de arranhar ou - se a alavanca for grande o suficiente - entortar o eixo.
De qualquer forma, seria de bom alvitre sacar o eixo para trocar a graxa dos rolamentos - que provavelmente cumpriu sua vida útil especificada lá pelos idos de 1979. :)
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Ivan,
Valeu, vai tudo pro caderninho... :)
Vou aplicá-las e digo como foi... :)
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Há partes com óleo endurecido e polimerizado na fresadora que eu gostaria de limpar.
Vai uma dica que peguei num forum em como remover óleo e graxa endurecidos. Alguém conhece esta técnica?
Uma pessoa que recupera máquinas operatrizes me disse que costuma mergulhar peças em soda cáustica para remover o óleo. Seria uma boa prática??
Household ammoinia is a strong base and does not remove paint. Removes oil stain, hardened grease, removes dirt and metal particles quickly and safely. It will not harm steel, brass, aluminum, or zamac.
I found this out by trial and error trying to clean a 110 year old Seth Thomas mantle clock. It was so dirty and the oil had hardened that the shafts were stuck but not worn. I tried a scrap clock brass and steel gear in Clorox. It etched the steel. Ammonia came next and it was perfect. Even 24 hours and no damage to the steel, but the brass was quite bright. I had soaked the clock in kerosene for days and brushed it with an art brush but the shafts were still stuck. Ammonia made it clean and free in half an hour. Oiled and adjusted and it has run over a year perfectly.
I did it cold but hot would not be a good idea. Ammonia is a gas in water and the gas would escape if heated. When cleaning with ammonia the dirt sinks to the bottom and the liquid part of the oil rises to the top. To be oil free one might dip a second time in fresh ammonia. As a gas it leaves no residue. I soaked a pair of half nuts and forgot to remove them. Overnight and no damage. Half hour is plenty and more time does nothing.
Segue uma tentativa de tradução:
A amônia doméstica é uma base forte e não remove a tinta. Remove manchas de óleo, graxa endurecida, remove a sujeira e partículas de metal de maneira rápida e segura. Não prejudica o aço, latão, alumínio ou zamac.
Descobri isso por tentativa e erro ao tentar limpar um relógio Seth Thomas de 110 anos. Estava tão sujo e o óleo tinha endurecido de modo que os eixos estavam travados, mas não gastos. Eu testei limpar um relógio de bronze e engrenagens de aço em Clorox. Este corroeu o aço (*). A amônia foi aplicada em seguida e foi perfeito. Mesmo em 24 horas não houve nenhum dano ao aço, mas o bronze ficou muito brilhante. Eu tinha enxaguado o relógio em querosene e escovado durante dias, mas os eixos ainda estavam presos. A amônia limpou e liberou tudo em meia hora. Lubrificado e ajustado, ele funciona há um ano perfeitamente.
Eu fiz isto a frio, mas a quente não seria uma boa idéia. A amônia é um gás solúvel em água e este gás seria liberado se a solução de amônia for aquecida. Com a limpeza por amônia, a sujeira se deposita no fundo e a parte líquida do óleo sobe ao topo. Para todo o óleo ser liberado, pode-se mergulhar pela segunda vez em amónia fresca. Como um gás não deixa resíduo. Eu enxaguei um par de meias porcas (Argh!!) e esqueci de removê-las. De um dia para o outro e sem danos. Meia hora é suficiente, mais do que isso não acrescenta nada.
Nota:
(*) Ao mergulhar aço e latão num eletrólito, forma-se uma pilha e o metal catódico (pólo negativo da pilha) se corroi. Eu não mergulharia dois metais diferente e conectados eletricamente em amônia para limpeza!!
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Antes que alguém me avise.... :)
Já percebi que há dicas no forum sobre uso de soda cáustica na limpeza e remoção de óleo e graxa antigos.
A amônia, apesar de não deixar resíduo, tem cheiro forte e é venenoso em altas concentrações. Talvez seja melhor para coisas pequenas (relógios)??
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É isso aí Gil.
É sempre bom alertar as crianças . . . hehehe!
;)
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Use algum solvente ou (se você está fazendo isso em casa) uma solução bem concentrada de soda cáustica, se tiver como lavar e secar bem a peça.
Existem detergentes/desengraxantes alcalinos prontos pra isso - para limpeza de motor, trocadores de calor de aletas etc. Tem que ser do mais forte (uma cafungada tem que arder os zóio ;D).
Do que eu uso, o frasco com 5 litros custa R$15.
Uma opção de supermercado é aquelas pastas para limpar forno e fogão. Lambuza, deixa agindo e solta tudo. Nada mais é do que soda cáustica, água e espessante. Prefira as que vêm com pincel aplicador. ;)
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Após as dicas do Ivan, finalmente consegui, após embeber o mandril com bastante WD-40 genérico, o mandril ainda não saía.
Saquei então a minha pistola de ar quente... :) e dei uma boa aquecida no mandril
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Coloquei uma chave allen longa na boca do mandril e, com uma pequena pancada, o mandril saiu facilmente... :)
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Agora posso usar acessórios cone morse 2 (CM-2), tais como: pinça porta fresa, eixo árvore CM-2 para prender fresas horizontais, no eixo da fresadora.
Mas antes, vou desmontar o eixo e dar uma boa engraxada nos rolamentos. Com o aquecimento, a lubrificação de um dos mancais escorreu.
Nos mancais do eixo devo usar óleo ou graxa? Há uns lubrificadores nos mancais.
Qual graxa devo usar, tenho uma graxa branca a base de lítio, serve? Também pretendo usá-las nas guias dos eixos x, y, z.
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Que bom que conseguiu sacar o mandril...
Eu usaria óleo nos mancais - Se os lubrificadores são apenas furos ou mesmo aquelas bolinhas, pode-se usar uma bomba manual simples de torno ou uma almotolia.
Graxa de lítio poderia ser usada em peças como fusos por exemplo.
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Fábio,
Os lubrificadores são pequenos tubos de uns 6 mm de diâmetro, há vários na máquinas, inclusive junto aos mancais do eixo.
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A foto também mostra parte do resultado de uns testes que eu fiz, há algum tempo, fresando alguns pedaços de alumínio assim que pus a máquina para rodar. Estava impaciente pra testar a bixinha... :)
Depois posto mais testes, com a maquininha ajustada.
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Gil,
Para estes lubrificadores, use óleo...
Tenho usado um óleo SAE140 para engrenagens (Universal EP da Texaco) - na verdade o foco é a caixa engrenada do meu torno, mas como este óleo tem um bom poder aderente, tenho usado ele nos mancais e guias da minha fresadora.
Se achar que fica muito pesado o movimento, use um óleo SAE 90
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Gil,
que bom que soltou o mandril.
Realmente, olhando o manual dela (vc tem ele, certo?) os rolamentos são lubrificados com óleo. Sendo assim, se não quiser desmontar nem é assim tão imperativo como o seria se fosse graxa.
Eu tenho usado óleo para corrente de motosserra, tem antigotejante e adere muito bem. É grossinho, mas numa viscosidade que tem servido pra tudo (barramentos, engrenagens, mancais, fusos etc). Dizem que óleo de corrente de motosserra e óleo de barramento são o mesmo produto.
Vende de litro (coisa de R$10) em qualquer loja de ferramentas. Comprei da Stihl (já que não tinha da marca do Chitãozinho & Xororó ;D).
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Depois de desmontados, os eixos x, y e z foram lubrificados e ajustados. Realizei um teste colocando uma fresa (americana, antiga, mas aparentemente sem uso e bem afiada, e que comprei baratinho no e-bay), conforme a foto a seguir:
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Ao fresar um pedaço de FoFo cinzento, notei que a superfície apresentava pequenas ondulações. Conforme a seguir:
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Desmontei o eixo árvore, retirando a fresa e as buchas,
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Ao girá-lo encontrei um desvio (excentricidade) da ordem de 0,002 polegada. Conforme a seguir:
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E aí?? Pode ser o eixo árvore, os mancais de rolamento, ... Alguma dica??
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Tentando medir a ondulação na superfície da peça, usei um relógio apalpador, encontrei 0,001 polegada entre a parte mais baixa e mais alta, conforme a foto.
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Gil,
Apenas por curiuosidade - porque usa medidas em polegadas?
Achei o batimento do eixo um pouco grande - 0,002" são 0,05mm e para mim podem ser duas causas (não descaro outras)
- Se o eixo-árvore usa rolamentos conicos (ou mesmo buchas conicas) deve haver uma pré-carga - provavelmente deve haver duas porcas tipo HM (aquelas que se apertam com uma chave unha) na parte de trás do eixo-árvore, e que devem ser verificadas.
- O eixo porta-fresa deve encaixar num alojamento cônico - um cone morse no eixo-árvore, e tanto furo como ponta do eixo devem estar completamente limpos, secos e sem nenhum tipo de rebarba ou irregularidade.
- o alojamento conico do eixo porta-fresas está fora de centro em relação à parte cilindrica onde se alojam as fresas
Mesmo tendo um eixo bem alinhado, concêntrico e tudo se encaixando bem, espere sempre por acabamentos não muito perfeitos porque também deve-se levar em conta o seguinte:
a fresa por ser larga, faz um esforço muito grande para cortar o material, e boa parte destes esforços fazem a máquina flexionar e vibrar, e isso faz com que o acabamento sofra sempre.
Claro que se conseguir corrigir alguns dos pontos sitados acimna, a coisa vai melhorar.
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Fábio,
Apenas por curiuosidade - porque usa medidas em polegadas?
Porque os relógios que uso são importados (China) e a escala, infelizmente, é essa.
Aliás, minhas máquinas (torninho e fresadora) usam graduações em polegada. Acabei me acostumando, mas não é a minha escala preferida... :)
Achei o batimento do eixo um pouco grande - 0,002" são 0,05mm e para mim podem ser duas causas (não descaro outras)
- Se o eixo-árvore usa rolamentos conicos (ou mesmo buchas conicas) deve haver uma pré-carga - provavelmente deve haver duas porcas tipo HM (aquelas que se apertam com uma chave unha) na parte de trás do eixo-árvore, e que devem ser verificadas.
- O eixo porta-fresa deve encaixar num alojamento cônico - um cone morse no eixo-árvore, e tanto furo como ponta do eixo devem estar completamente limpos, secos e sem nenhum tipo de rebarba ou irregularidade.
- o alojamento conico do eixo porta-fresas está fora de centro em relação à parte cilindrica onde se alojam as fresas
Realmente há uma porca no eixo que pressiona os dois rolamentos cônicos do eixo, vou dar uma checada. No eixo também há um pino de arraste entre a engrenagem principal do eixo e as polias, que está meio solto e fazendo um barulhinho, não queria isso, mas acho que terei de retirar o eixo...
Voce acha que eu deveria trocar o rolamentos? (marca Tinkem - provavelmente $$$)
Mesmo tendo um eixo bem alinhado, concêntrico e tudo se encaixando bem, espere sempre por acabamentos não muito perfeitos porque também deve-se levar em conta o seguinte:
a fresa por ser larga, faz um esforço muito grande para cortar o material, e boa parte destes esforços fazem a máquina flexionar e vibrar, e isso faz com que o acabamento sofra sempre.
Claro que se conseguir corrigir alguns dos pontos sitados acimna, a coisa vai melhorar.
Acho que a fresa entra bem justa no eixo, ambos com 7/8 de polegadas, de novo... :)
Mas vamos ver o que é possível...
Estive pensando na questão da vibração radial do eixo, o acabamento deve ser melhor (menor ondulação) com uma fresa de topo fixada ao eixo da fresadora não é?
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gil diminua a area de trabalho (use 1/3 da area da fresa),vc testara se tem probs no eixo do suporte da fresa,pegue uma chave de fenda grande encoste no ouvido e com a fenda encoste no corpo da fresa e se tiver um rolamento ruin o ronco será o indicativo
quanto ao aperto do eixo não sei informar, acredito que alguem dê uma dica para nòs.
aquele desalinhamento é gerado pela mesa a graduação do zero não está correta
outra causa pode ser folga no eixo z
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Ao fresar um pedaço de FoFo cinzento, notei que a superfície apresentava pequenas ondulações. Conforme a seguir:
Gil, na sua foto, a fresa está girando da esquerda p/ direita, neste caso a mesa deve ir da direita p/ esquerda (uma contra a outra)
Foi assim que vc fez? Desta maneira minimizam-se as ondulações.
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Arnaldo,
Gil, na sua foto, a fresa está girando da esquerda p/ direita, neste caso a mesa deve ir da direita p/ esquerda (uma contra a outra)
Foi assim que vc fez? Desta maneira minimizam-se as ondulações.
Da esquerda para a direita??
A fresa gira no sentido antihorário e a peça pode se mover contra a rotação da fresa (conventional milling) ou a favor da rotação (climb milling). Eu usei a primeira opção (terceira figura), que força menos a fresa, atua contra o avanço do fuso que move a mesa (eixo x) e que produz acabamento um pouco pior. Acho que se o avanço fosse climbing milling o acabamento melhoraria, e é o que voce quer dizer não é?
Também percebi que há uma pequena folga no eixo (da ordem de 2 milésimos de polegada). A qual pretendo eliminar, eu desmontei o eixo, mas no momento estou sem tempo para remontá-lo. E "já que" eu desmontei o eixo, também pretendo comprar e trocar os rolamentos (original da marca "Timkem" = $$) do eixo árvore.
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Figura 3, é isso mesmo. Mas se tem folga, deve ser isso.
Os rolamentos são Tinkem de rolos cônicos? Verifique-os antes de comprar, esses rolamentos são muito duráveis.
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Gil,
como foi dito, os rolamentos de rolos cônicos são bem resistentes, troque-os somente se houver evidência de danos. A indicação mais provável seria variação de coloração/brilho na superfície dos rolos. Se após limpar os rolamentos as superfícies dos rolos estiverem brilhantes e uniformes, e não houver outra indicação de problema, não há motivo para substituir. E é possível que esses rolamentos originais sejam de precisão superior à "comum" (ex. ABEC 7 ao invés de ABEC 5), e você acabe instalando rolamentos novos piores (ainda que também da Timken). Se não faltou lubrificação e o uso foi leve, deveriam estar em bom estado, apesar da não tão tenra idade. ;D
O eixo deve ter "folga negativa" - ou seja, pré-carga. O procedimento de ajuste, que você deve ter, é este:
(http://s1.postimage.org/swQUJ.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=gxswQUJ)
Sugiro que se concentre na medição de batimento do eixo, pois a condição da superfície fresada tem (além dos anteriores) ainda mais fatores em jogo (folga no vertical, morsa, imprecisões da fresa, profundidade e avanço, etc.).
Entendo que 1 milésimo de polegada (~0,02mm) já seria muito.
Algumas das possíveis causas para o batimento:
- Montagem do eixo que suporta a fresa no alojamento cônico do eixo-árvore (sujeira, rebarba, amassado, etc)
- Eixo que suporta a fresa torto
- Problemas nos rolamentos
Alguns questionamentos que podem ser úteis:
- O batimento é o mesmo ao longo do eixo que suporta a fresa? Quanto é próximo ao cone de montagem, e quanto no meio e na outra extremidade? Um batimento alto próximo ao cone pode indicar irregularidades/sujeira no cone, e um batimento pronunciado no meio pode indicar empenamento.
- O batimento se repete a cada volta completa? Um problema em um dos rolamentos provavelmente não teria repetição coincidente com cada volta (giro dos rolos)
- Marque (com uma caneta marcadora) o ponto alto indicado pelo relógio no eixo-árvore e no eixo suporte da fresa. Agora desmonte o eixo que segura a fresa e remonte, girando 90 graus da posição anterior em relação eixo-árvore. O ponto alto coincidiu com a marcação anterior do eixo árvore ou do eixo que segura a fresa?
- Consegue indicar com o relógio a superfície interna cônica do eixo-árvore, onde monta o cone? Qual o batimento ali?
Estive pensando na questão da vibração radial do eixo, o acabamento deve ser melhor (menor ondulação) com uma fresa de topo fixada ao eixo da fresadora não é?
Entendo que não, para uma mesma profundidade de corte a fresa horizontal com suporte na ponta do torpedo é provavelmente mais rígida.
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Ivan e Arnaldo,
Gil,
como foi dito, os rolamentos de rolos cônicos são bem resistentes, troque-os somente se houver evidência de danos. A indicação mais provável seria variação de coloração/brilho na superfície dos rolos. Se após limpar os rolamentos as superfícies dos rolos estiverem brilhantes e uniformes, e não houver outra indicação de problema, não há motivo para substituir. E é possível que esses rolamentos originais sejam de precisão superior à "comum" (ex. ABEC 7 ao invés de ABEC 5), e você acabe instalando rolamentos novos piores (ainda que também da Timken). Se não faltou lubrificação e o uso foi leve, deveriam estar em bom estado, apesar da não tão tenra idade. ;D
Pois é,... talvez não valha a pena trocar esses rolamentos, tendo em vista que eu já desmontei o eixo.
Apesar de ser uma fresadora prá-lá de balzaquiana, hehehehe, acho que os rolamentos podem estar em bom estado, pois o restante está com boa conservação. Mas vou tentar tirar algumas boas fotos, com detalhes dos rolamentos, e depois posto.
O eixo deve ter "folga negativa" - ou seja, pré-carga. O procedimento de ajuste, que você deve ter, é este:
(http://s1.postimage.org/swQUJ.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=gxswQUJ)
Sugiro que se concentre na medição de batimento do eixo, pois a condição da superfície fresada tem (além dos anteriores) ainda mais fatores em jogo (folga no vertical, morsa, imprecisões da fresa, profundidade e avanço, etc.).
Entendo que 1 milésimo de polegada (~0,02mm) já seria muito.
Algumas das possíveis causas para o batimento:
- Montagem do eixo que suporta a fresa no alojamento cônico do eixo-árvore (sujeira, rebarba, amassado, etc)
- Eixo que suporta a fresa torto
- Problemas nos rolamentos
Alguns questionamentos que podem ser úteis:
- O batimento é o mesmo ao longo do eixo que suporta a fresa? Quanto é próximo ao cone de montagem, e quanto no meio e na outra extremidade? Um batimento alto próximo ao cone pode indicar irregularidades/sujeira no cone, e um batimento pronunciado no meio pode indicar empenamento.
- O batimento se repete a cada volta completa? Um problema em um dos rolamentos provavelmente não teria repetição coincidente com cada volta (giro dos rolos)
- Marque (com uma caneta marcadora) o ponto alto indicado pelo relógio no eixo-árvore e no eixo suporte da fresa. Agora desmonte o eixo que segura a fresa e remonte, girando 90 graus da posição anterior em relação eixo-árvore. O ponto alto coincidiu com a marcação anterior do eixo árvore ou do eixo que segura a fresa?
- Consegue indicar com o relógio a superfície interna cônica do eixo-árvore, onde monta o cone? Qual o batimento ali?
Estive pensando na questão da vibração radial do eixo, o acabamento deve ser melhor (menor ondulação) com uma fresa de topo fixada ao eixo da fresadora não é?
Entendo que não, para uma mesma profundidade de corte a fresa horizontal com suporte na ponta do torpedo é provavelmente mais rígida.
A partir das fotos, vamos avaliar os rolamentos. Se estiverem ok, posso remontar tudo e trabalhar na eliminação das folgas através de pré-carga, ... Ok??
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Caros colegas
Tenho uma fresadora igual a deste tópico e necessito comprar um cone morse cm-2 e pinça porta fresa, eixo árvore CM-2 para prender a fresa horizontal. Diante disto peço a ajuda para me indicar lojas onde posso comprar isto pela internet ou pessoalmente.
Obrigado a todos.