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PROJETOS => Projeto - Sucatão => Tópico iniciado por: plancton81 em 08 de Janeiro de 2009, 04:42
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Pessoal.
Domingo passado eu comecei a fazer minha laminadora para transferência de toner para placas de circuito impresso.
Um amigo me arranjou uma impressora laser Xerox P8EX com o fusor e o motor de passo sem funcionar.
O motor de passo parecia estar travado, as engrenagens do sistema de tração do papel estavam todas pretas, com muito toner grudado (formava uma massa, deve ter misturado com o lubrificante que tinha antes), o que estava dificultando o movimento do rolo do fusor. limpei tudo com água e sabão e troquei o motor por um quase identico que tinha aqui, aquele modelo clássico da Minebea o PM55L-048-..., problema resolvido, ou não... hehe
As engrenagens são de plástico e não lubrifiquei elas depois que montei, fiquei com medo de colocar alguma coisa que "derreta" elas, alguém tem alguma sugestão?
O fusor que vem nela tem a especificação de 110v e 400W (é uma lampada dentro de um tubo de aluminio). quando aplicava tensão ele não acendia, desmontei e vi que tinha um termostato em serie na ligação. quando medi a resistencia entre os terminais do termostato não deu nada, quer dizer, estava aberto. Então, com um fio, dei um curto nele por fora e pronto. (claro que antes eu desmontei ele pra ver como é por dentro, é bem interessante, tem uma chapa redonda que quando aquece se deforma e empurra um pino que abre um contato).
Bom, até aí a parte mecanica tava "resolvida"... Faltava a eletrônica...
No fusor tem um sensor que eu nao sabia o que era. aí medi a resistencia dele e fui aumentando a temperatura (ligando o fusor e medindo a temperatura com um termopar), a resistência foi baixando e era o que eu desconfiava, um NTC, encontrei por volta de 1K5 ohm quando alcançava os 180ºC e uns 28K ohm quando estava na temperatura ambiente (29ºC) desses dados fiz uma planilha no excel com uns calculos para descobrir mais ou menos em que ponto tenho que regular o trimpot em série com o NTC.
Comecei então na segunda-feira a projetar o circuito eletrônico, O objetivo era controlar um motor de passo, ler o NTC e de acordo com essa informação atuar no fusor para ajustar a temperatura, estou usando como temperatura de trabalho 180~190ºC.
Para controlar tudo usei um microcontrolador MSP430F1232, uns transistores para o motor de passo e um relé para ligar e desligar o fusor, tudo muito simples, phase driver e controle de temperatura on-off baseado na informação do NTC lida pelo ADC do MSP430. Na segunda-feira terminei o Esquema e o Layout da placa. Como a pressa é inimiga da perfeição, depois que terminei tudo, percebi que tinha roteado na camada top... isso é, como tinha um componente SMD (msp430) tive que soldar uma barra de pinos do lado do cobre... muito feio.
Fiz o projeto baseado nos componentes que tinha aqui de sucata, infelizmente só tinha 3 TIP122 pra controlar as 4 fases do motor de passo, o quarto "TIP" foi um IRLZ14, hehe, e funcionou bem, melhor até que os TIPS quando olhei no osciloscópio. O Relé que usei é pequeno e não achei as especificações dele, pela potência da lampada (400W) é um motivo de preocupação...
Na terça-feira montei a placa e comecei a fazer o software de controle para o microcontrolador, bem simples, sem nenhuma frescurinha. Vou disponibilizar nessa mensagem os arquivos do Eagle, PDF para impressão do layout e código fonte do MSP430 pra quem se interessar, sei que o MSP430 não é tão popular como o PIC, mas eu gosto muito dele e tenho alguns aqui...
Hoje eu coloquei uma placa com uma impressão laser em papel de revista e tive um resultado até que razoável. tem que melhorar muito ainda para os tipos de placa que pretendo fazer, mas pelo tempo que tudo foi feito até que dá pra engolir.
Tô com uma idéia de fazer a placa ficar indo por exemplo 2000 passos e voltando 1500 por exemplo, pra ver se melhora os resultados... ou colocar uns sensores pra fazer a placa ficar indo e voltando entre os rolos... mas isso só depois que ficar tudo redondinho.
Em breve quando eu tiver, eu posto fotos do sistema e dos resultados.
Abraços!
Fulvio
*** Não sei se sou muito Nerd, mas é lindo ver a temperatura sendo regulada ligando e desligando a lâmpada... hehehe
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As engrenagens são de plástico e não lubrifiquei elas depois que montei, fiquei com medo de colocar alguma coisa que "derreta" elas, alguém tem alguma sugestão?
Na maioria das impressoras as engrenagens de plástico não são lubrificadas e em um laminador trabalham a velocidades muito mais baixas, não é necessário lubrificar.
Tô com uma idéia de fazer a placa ficar indo por exemplo 2000 passos e voltando 1500 por exemplo, pra ver se melhora os resultados... ou colocar uns sensores pra fazer a placa ficar indo e voltando entre os rolos... mas isso só depois que ficar tudo redondinho.
Há algum tempo sugeri que ao invés do vai-e-vem a velocidade fosse ajustada, alguns conhecidos testaram a solução e os resultados foram muito bons. Aqui o trabalho do Alberto Neves:
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*** Não sei se sou muito Nerd, mas é lindo ver a temperatura sendo regulada ligando e desligando a lâmpada... hehehe
Vc é muito nerd. ;-)
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plancton81 depois vc entra no meu blog, http://jostdayan.wordpress.com
tenho que passar ele para cá, mas isso só depois
um abraço
Jost Dayan
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Valeu Jorge! vou deixar as engrenagens sequinhas mesmo.
Jost, dei uma olhada, muito bom mesmo esse processo, acabei de conseguir o que queria, uma transferencia de uma placa com um chip TQFP de 100 pinos perfeito!!
To muito feliz mesmo!
Quando arranjar uma camera vou tirar umas fotos pra mostrar.
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Tirei umas fotos com o celular (qualidade bem ruim...) dos resultados e da máquina.
O processo já tem bastante pela internet, inclusive no blog do Jost. Então não fiz filme nem nada.
Usei papel de revista, imprimi numa impressora a Laser a 1200dpi da OKI.
Depois "passei" pela maquina a placa com o impresso e logo após deixei de molho na água com detergente e fui tirando o papel com uma escova de dentes.
as fotos da placa corroida foi feita com ferro de passar e é a placa de controle da máquina.
O resto são fotos da "máquina" e dos resultados que consegui.
To besta até agora!
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faaala plancton !!
bixo .. que bacana ... finalmente encontrei um trabalho para confecção de PCI que me agrada ... vou começar a fazer a minha semana q vem !!
abrax!! :)
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Opa Blackmore!
A única coisa que eu posso te falar é que eu tô besta ainda! tem trilhas de 10 mils aí, e perfeitas!
hehehe
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Sem o fusor da pra fazer? Tem problema se a temperatura ficar mais alta que 180 graus? No caso simplesmente deixando um ferro em cima por um bom tempo...
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Brenck,
o conjunto do fusor tem as duas coisas necessarias pra uma boa transferência de toner:
Temperatura e a distribuição da pressão, sem o fusor acho dificil alcançar esses resultados com a facilidade que eles acontecem, porque com ferro de passar a pressão é meio irregular na placa, acho que se conseguiria se arranjasse uma manta de silicone e colocasse entre a placa e o ferro.
Sobre a temperatura, acho que nao deve ter tanto problema com ferro de passar. No caso do fusor tem porque o sistema é cheio de plasticos, se ultrapassar uma certa temperatura derrete tudo...
Fiz placa usando ferro de pasar por um bom tempo e nem de longe consegui o que fiz hoje. o que consigo fazer geralmente com o ferro de passar são placas tipo a de controle que mandei a foto antes. Com trilhas mais grossas, nessas uso transparência para a transferência.
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Pois é, eu também gostaria de montar uma laminadora PCI para mim. Tenho que sair atrás da unidade fusora mas não faço idéia onde posso encontrar esse negócio aqui em Canoas - RS e região, se alguém souber, por favor, mande um e-mail pra mim.
Gostaria de saber também, se é preciso fazer alguma alteração na mecânica da unidade fusora para que a placa possa passar, bem como outros detalhes construtivos importantes.
Só as impressoras laser velhas é que servem, ou podemos utilizar as mais novas também?
Agradeço qualquer colaboração
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Não dá pra saber se todas podem ser usadas mas acho que a maioria funcionaria.
Quando eu achei uma laser no "meu" shopping precisei voltar uma semana depois para comprar uns imãs de neodimio e vi os empregados de lá desmontando um lote de 60 lasers.
Desmontando é forma de dizer, pois eles estavam mesmo é detonando as pobrezinhas.
Como já tinha achado 2 fusores (pra mim e pra um amigo) não fiquei muito impressionado, mas vi que não sobrou uma lampada dos fusores intacta. ::)
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... não faço idéia onde posso encontrar esse negócio ...
Procure oficinas de manutenção ou sucateiros ... avise os amigos, de vez em quando alguém quer se livrar da alguma impressora velha ...
...é preciso fazer alguma alteração na mecânica da unidade fusora para que a placa possa passar, bem como outros detalhes construtivos importantes.
De modo geral não, mas isto vc só vai saber com a unidade fusora em mãos ... se precisar alterar algo, não costuma ser mais que aliviar a pressão das molas e eventualmente retirar guias e roletes, limpando o caminho para a placa.
Só as impressoras laser velhas é que servem, ou podemos utilizar as mais novas também?
Idealmente vc deve obter fusores com dois cilindros e lâmpada, presentes em impressoras de todas as gerações. Algumas trazem apenas um cilindro, o aquecedor é cerâmico e há um tubo flexível de Teflon. Estes funcionam tb, mas são bem mais frágeis.
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então quais impressoras tem os dois cilindros e lampada.
só sei de uma a hp4l
seria bom termos um lista de impressoras ajudaria muito o pessoal
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Luciano
todas as laser da lexmark, xerox, oki e samsung (ao menos as que conheço e ja fiz manutençao) sao com lampadas e cilindros, com exceçao das color. Ja as hp todas as com que trabalhei utilizam películas e resistencia ceramicas.
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bom .. aí é de gosto de cada um .. eu terminei por comprar uma daquelas plastificadoras de documentos, fiz um aumento na abertura para passar a pci com o papel ... e voilá! :) dependendo da gramatura do papel e da espessura das trilhas 2 passagens é suficiente para deixar uma placa a ponto de corrosão em 2ou 3 minutos.
Investimento ... novo a partir de 209lulas+frete no kalunga, ou usado a partir de 120 lulas+frete no ML.
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O meu fusor eu tirei de uma HP Color e ela tem a manta de silicone nos rolos e tem duas lâmpadas.
Eu retirei de uma outra HP mono e ela tmb veio com manta no rolo e lâmpada.
Qaundo chegar em casa vou tirar umas fotos dos fusores que tenho.
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achei uma plastificadora ,so que ela esquenta o plastico antes de passar no rolo, acredito que não sirva.
comprei uma sucata ,a resistencia é de ceramica e tem um tubo flexivel
comprei uam hp laser 4 adivinha a peça que esta ruim
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Ok Pessoal,
Obrigado pelo retorno. Não é fácil, mas vou continuar procurando por aqui. Assisti vários vídeos mostrando as laminadoras em ação e fiquei entusiasmado com o resultado. já tentei fabricar placas com emulsão fotosensível e serigrafia. Com serigrafia é garantido 100% de sucesso, mas com a emulsão não é bem assim. A laminadora, pelo que vi até agora, garante rapidez no processo.
Assim que começar a montagem da minha laminadora, vou tirar algumas fotos e postar os resultados também.
Agradeço pelas informações...
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CBA
Em comparação aos processos citados por vc, as PCI´s feitas pela transferência de toner me agradam por ser um processo barato, rápido e principalmente ... limpo, e para mim que moro em apartamento não tem preço!
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Pois é Blackmore,
Além de rápido e limpo, ocupa menos espaço que os outros métodos. Como eu tenho problema de espaço aqui também, a laminadora será a solução de vários problemas...
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Com serigrafia é garantido 100% de sucesso, mas com a emulsão não é bem assim.
Toda vez que este assunto vem à tona eu faço questão de comentar:
Não há nada superior ao método fotográfico. O insucesso de muitos que o tentaram deve-se à utilização de sensibilizantes inadequados e a desobediência às instruções, particularmente no que se refere aos tempos de exposição.
A transferência de toner é um método bastante bom para placas de pequena e até média densidade, mas está longe de ser limpo, ocupa bastante espaço e a econômia é duvidosa, basta meditar sobre o volume, peso e custo de uma impressora laser, uma laminadora qualquer que seja e a lavagem ... ademais é preciso acumular boa experiência até a obtenção de resultados consistentes, nem todos conseguem bons resultados logo.
Com materiais e métodos adequados o processo fotográfico não fica a dever nada a nenhum outro método e os resultados são sempre consistentes e de qualidade incomparável. O principal óbice é o fotolito, que pode ser substituido por transparência impressa a jato de tinta ou laser em muitos casos.
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Pessoal,
Consegui uma unidade fusora, mas o vendedor não fazia idéia de qual impressora ela pertencia. Preciso da ajuda de vocês pois já vi que vou ter que fazer o manutenção dela antes de montar a laminadora.
Existe um selo com código de barras com a seguinte inscrição: LM200210+089259. Acho que as letras LM significam Lexmark. Existe um selo amarelo com as inscrições 180ºC / 356ºF
O elemento de aquecimento é lâmpada halógena.
Se estiver difícil eu adiciono umas fotos ....
Agradeço a ajuda.
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Charles, faltou dizer para que precisa de ajuda ...
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Charles, faltou dizer para que precisa de ajuda ...
Pois é, na pressa esqueci mesmo. Foi mal... rsrsrs. Eu preciso identificar a qual impressora esta unidade fusora pertence, para que eu possa comprar os ítens de reparo corretos para este modelo de fusor.
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Hoje pela manhã, resolvi desmontar a unidade fusora para uma limpeza geral e anotar possíveis P/Ns que possam ajudar na identificação. Tirei algumas fotos também e anexei a esta mensagem.
No rolo fusor tem uma inscrição E3ZK somente.
(http://s2.postimage.org/yhgK9.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=TsyhgK9)
(http://s3.postimage.org/63War.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=Pq63War)
O comprimento do rolo fusor é de 27,1cm de uma extremidade a outra. Existe uma pequena película de papel alumínio que está soltando e algumas partículas de toner estão grudadas nele. O diâmetro do fusor é de 2,55cm (só o tubo, sem proteção).
O rolo pressor tem 26,4cm aproximadamente de uma extremidade a outra incluindo o eixo. O comprimento do rolo de borracha é de 23,1cm de um extremo a outro e o diâmetro do rolo é de 2,4cm.
(http://s3.postimage.org/65Sor.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=Pq65Sor)
(http://s3.postimage.org/65XnJ.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=Pq65XnJ)
(http://s3.postimage.org/65ZSS.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=Pq65ZSS)
(http://s3.postimage.org/663S9.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=Pq663S9)
(http://s3.postimage.org/66blA.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=Pq66blA)
E a lâmpada halógena que, apesar de estar boa, está com um dos contatos deteriorados. A solda ponto soltou e o contato parece ter sofrido um pequeno processo de corrosão. Só percebi isto quando desmontei a unidade para a limpeza.
Pelas fotos que estou enviando, gostaria de saber se é possível utilizar o rolo pressor no estado que está.
Estou pensando em fazer uma limpeza na superfície do rolo pressor e utilizar como cobertura, um pedaço de espaguete termo retrátil no comprimento da proteção original. O que vcs acham ? Não sei como é a proteção original, mas a idéia me pareceu boa, mas gostaria da opinião dos colegas que já estão utilizando a laminadora, ou que tenham experiência com unidades fusoras das impressoras laser.
Já vi várias fotos e cheguei a conclusão que esta unidade fusora é da marca Lexmark modelo T420.
Agradeço a ajuda
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tenta cobrir com um tubo de silicone
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Eu utilizo xerox do circuito em papel de transparencia para retroprojetor, fica muito bom, foi o melhor processo que testei até agora.
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Boa noite, primeiro gostaria de parabenizá-los pelo tópico.
Segundo, comprei uma maquina de plastificar e estou adaptando pra fazer minha fusora. Espero conseguir. Logo porei as fotos para criticas e ajudas.
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Montando a laminadora, esbarrei em um problema. A rede elétrica aqui é 220V, e as lâmpadas de impressoras são 120V. Usar um transformador é complicado, visto que a potência da lâmpada é relativamente alta (550W no meu caso).
Tentei colocar um diodo em série com a lâmpada, mas não tive sucesso. O ruído que voltou para a rede foi algo absurdo. Nobreaks e outros equipamentos que estavam ligados por perto, roncaram alto.
Fiz alguns testes usando um dimmer comum, com triac. Mas fico em dúvida se é seguro fazer isso. E ainda precisaria de um multimetro True RMS para ajustar tensão na saída do dimmer em 120v.
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Tentei colocar um diodo em série com a lâmpada, mas não tive sucesso. O ruído que voltou para a rede foi algo absurdo. Nobreaks e outros equipamentos que estavam ligados por perto, roncaram alto.
Juliano, estranho esse comportamento ... possivelmente sua rede está sobrecarregada ... com o triac deve ficar pior ...
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Tentei colocar um diodo em série com a lâmpada, mas não tive sucesso. O ruído que voltou para a rede foi algo absurdo. Nobreaks e outros equipamentos que estavam ligados por perto, roncaram alto.
Juliano, estranho esse comportamento ... possivelmente sua rede está sobrecarregada ... com o triac deve ficar pior ...
Realmente, muito estranho. A rede aparenta estar OK, testei em outro local e ocorreu o mesmo. Fiz um teste com o triac, também gerou ruído, mas foi menor do que com o diodo em série. Acabei decidindo usar um auto-trafo mesmo. Acho que vai ser mais seguro.
Achei uma impressora laser da xerox 220v na sucata. Ia ser uma mão na roda, lâmpada 220v, pena que estava quebrada de um lado... Aquela parte branca onde fica o contato, se soltou da lâmpada.
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Com serigrafia é garantido 100% de sucesso, mas com a emulsão não é bem assim.
Toda vez que este assunto vem à tona eu faço questão de comentar:
Não há nada superior ao método fotográfico. O insucesso de muitos que o tentaram deve-se à utilização de sensibilizantes inadequados e a desobediência às instruções, particularmente no que se refere aos tempos de exposição.
A transferência de toner é um método bastante bom para placas de pequena e até média densidade, mas está longe de ser limpo, ocupa bastante espaço e a econômia é duvidosa, basta meditar sobre o volume, peso e custo de uma impressora laser, uma laminadora qualquer que seja e a lavagem ... ademais é preciso acumular boa experiência até a obtenção de resultados consistentes, nem todos conseguem bons resultados logo.
Com materiais e métodos adequados o processo fotográfico não fica a dever nada a nenhum outro método e os resultados são sempre consistentes e de qualidade incomparável. O principal óbice é o fotolito, que pode ser substituido por transparência impressa a jato de tinta ou laser em muitos casos.
Cara testei método fotográfico e tem muitas variáveis de erro e a serigráfica é superior a este referido método se você pensa em utilizar aquela velha receita de emulsão + catalizador o grande problema deste processo é que a emulsão não é destinada para isso a maioria dos problemas ocorre na corrosão com pedaços de emulsão soltando mesmo que utilizando a proporção recomendada pelo fabricante e em comparação a serigrafia o método fotográfico gambiarra é de difícil domínio, porém quando no lugar da emulsão é utilizado um produto específico para gravação em metal que é no caso qualquer resina fotosensível a base de acrílico o processo fotográfico fica em pé de igualdade com a serigrafia, dificilmente você erra se curar a resina de maneira adequada e como o processo fotográfico gambiarra requer toda uma infraestrutura como um forno para curar a tinta uma caixa de UV para exposição resinas no mercado já tem várias ae para atender o pessoal, easypcb, fotocrill, fastpcb ja testei a fastpcb e é otima mas da uma trabalheira danada tive que fazer um centrifuga para espalhar a tinta de maneira uniforme e uma estufa para curar a mesma e uma caixa com leds UV para exposição mas como falei antes a qualidade fica = a serigrafia sem contar que é um processo adequado para criação de protótipos de teste ou pouca quantidade ou quando você precisa fazer uma placa com alta densidade de componentes smt porque essas resinas a base de acrílico tem altíssima resolução ( claro depende também de um bom fotolito).
No passado testei o método gambiarra emulsão + catalizador, o maior problema era sempre acertar o ponto e a cada 10 placas que eu faziam 4 se perdiam por problemas na corrosão.
Recentemente comprei uma samsung ml-1860 e resolvi testar o método de transferência de toner, como não tenho um laminador ainda não posso dizer muito sobre a densidade de componentes mas já fiz alguma plaquinhas básicas com sucesso usando o ferro de passar e posso dizer que para criação é o mais rápido que se tem, em comparação aos outros métodos, sem contar que to dando um destino as revistas velhas que eu tenho aqui :D.
Agora melhor que esses só mesmo uma Cnc para pcb ou uma plotter.
Rapid PCB Prototyping - FP-21T Precision (http://www.youtube.com/watch?v=fpYhEEpfjQU#)
Make your own PCB Board in 3 Steps with LPKF Equipment (http://www.youtube.com/watch?v=ml2Drosjka0#ws)
E também tem essa aqui com laser.
PCB Laser Structuring (http://www.youtube.com/watch?v=PhH05jNyjCk#ws)
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Uma coisa só naquela CNC a laser alguém sabe que tipo de laser estão utilizando, pois o cobre em bem refletivo e fiquei impressionado com a velocidade de qualidade.
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Lentes Negras.
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... em comparação a serigrafia o método fotográfico gambiarra é de difícil domínio ...
Posso depreender do que diz que vc conhece apenas o que chama de "método fotográfico gambiarra" ... lamento que não conheça os métodos e materiais adotados por profissionais e amadores bem informados, certamente teria outra opinião ...
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... em comparação a serigrafia o método fotográfico gambiarra é de difícil domínio ...
Posso depreender do que diz que vc conhece apenas o que chama de "método fotográfico gambiarra" ... lamento que não conheça os métodos e materiais adotados por profissionais e amadores bem informados, certamente teria outra opinião ...
Bem com certeza tem gente que tem sucesso com este método eu também tive mas 60% de acerto não é la grande coisa.... com certeza as resinas fotográficas feita para fotogravação em metal são bem melhores o método é mesmo mas a vantagem que essas resinas a base de acrílico não precisam de catalizador, vc pode trabalhar com luz ambiente pois a resina só sensibiliza em UV, vou corrigir ou tentar me expressar melhor o método de fotogravação é superior mas com o material correto.
O método utilizando emulsão de serigráfica funciona mas não é toda a vez ou porque da problema na corrosão ou errou na mistura ou foi azar mesmo.
O método utilizando a emulsão serigráfica da maneira corrente onde é gerado o fotolito na tela silk, para depois utilizar a tinta resistente a acido é muito bom a qualidade é 10, com prática e experiência dificilmente comete erro ou da problema.
O método fotográfico parecido com o primeiro mas que em vez de utilizar emulsão utiliza-se a resina UV de acrílico fazendo todas as etapas de maneira correta que são a aplicação , cura da tinta e sensibilização com UV não tem como dar erro, vou ser franco só errei a primeira vez porque não curei a tinta direito, como falei antes pode ser qualquer um desses que tem ae no mercado, fotocrill, fastpcb, easypcb tem até aqueles em spray ou dry film la fora que ja tive a oportunidade de utilzar também e funcionam muito bem.
Veja bem não to desmerecendo o método fotográfico com emulsão ( não vou chamar mais de gambiarra) de serigráfica, mas é que ele é tem um grau de dificuldade sem contar a o tempo de implementação que eu acho que só perde para o processo de silkscreen tradicional.
Vou fazer assim vou utilizar a experiencia que eu tive e estimar o tempo necessário nos processos em que trabalho ou ja trabalhei.
1. Transferencia de toner
Impressão 10 segundos
cortar posicionar a impressão prender 1 minuto
Passar o ferro 2 minutos
corrosão no HCL + Agua +Peroxido 2minutos
tempo total 5 minutos
qualidade final até agora -aceitavel a boa (mais prática e ou um laminador pode melhorar isso)
Sucesso de 5 placas 1 não pode ser utilizada (comprei impressora laser recentemente)
2. Método fotográfico com resina de acrílico.
passar a tinta na placa 1 - 2 minutos
espalhar de maneira uniforme com ajuda da centrifuga 30 segundos
cura da tinta na estufa 30 minutos.
impressão do fotolito em transparência 20 segundos
sensibilização da placa por UV (matriz de leds) 3 minutos
revelação 2 minutos
corrosão no HCL + Agua +Peroxido 2minutos
tempo total 36 a 38 minutos.
qualidade: Ótima
sucesso: de 45 placas 1 apresentou problemas (primeira tentativa)
3. Método fotográfico com emulsão.
passar a tinta na placa 1 - 2 minutos
espalhar de maneira uniforme com ajuda da centrifuga 30 segundos
esperar a tinta secar 1 hora a 2 horas ( não utlizava nenhum metódo de cura ) porque não foi mencionado se era necessário ou não então deixava secando em um loca escuro mas ventilado.
impressão do fotolito em transparência 20 segundos
sensibilização da placa por UV (lampada luz negra) 4 e 5 minutos variava com dependendo do fornecedor de emulsão.
revelação 3 minutos.
corrosão no HCL + Agua +Peroxido 2minutos
tempo total 2horas e 10 minutos +/-
qualidade boa até otima
sucesso: não tenho anotado no caderninho mas foram bem mais que 80 placas aqui mas como falei era mais ou menos 60-70% de sucesso.
Resinas utlizada, passei por saturno , acrilex, agabe, e tantas outras marcas. Mas como falei o processo é trabalhoso.
Hoje em dia as placas em smt que eu faço só utilizo resina a base de acrílico com o método fotográfico, talvez arrisque fazer algumas com transferência de toner mas só quando eu fizer ou tiver um laminador.
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grounyx ( qual é seu nome ? ), tentando ser mais claro: é evidente que vc conhece apenas o que chamou de gambiarra, métodos e/ou materiais inadequados, portanto não está em boa situação para criticar e opinar sobre o que não conhece.
Procure saber sobre produtos assemelhadas ao KPR da Kodak, DryFilm, Positiv 20 ... são coisas bem diferentes de emulsões serigráficas ... estes sim adequados a confecção de placas de excelente qualidade e alta densidade.
Vou repetir: no que se refere à qualidade e resolução não há nada comparável ao método fotográfico ao alcance do comum dos mortais. Há métodos, como a transferência de toner, muito adequados a muitos casos, mas não ás aplicações mais exigentes.