Guia CNC Brasil - Tudo sobre CNC, Router, Laser, Torno e 3D Print
PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: Casarini em 24 de Novembro de 2010, 23:15
-
Saudações a todos(as). Após muita pesquisa e muito aprendizado aqui no fórum, estou iniciando a minha CNC. Para início, comprei a placa CNC3AX no Mercado Livre (R$ 25,00), pois vi que o custo/benefício seria menor do que eu fazer uma (apenas a placa e o percloreto ficariam no valor de R$ 20,00). Comprei "quase todos" os componentes eletrônicos para efetuar a soldagem na placa, "quase todos" porque onde eu moro o trem é complicado, cidade pequena, sem muitas alternativas. Para a parte mecânica da CNC, até o momento, adquiri duas impressoras matriciais da marca Rima (preciso de mais 2), onde irei aproveitar as guias lineares e os motores (ainda não sei se eles estão funcionando), consegui também 8 guias lineares de impressoras da marca HP (não sei se vou usá-las, pois acho elas muito curtas e finas). Logo estarei postando as fotos.
-
Conforme prometi, aqui vão as fotos do material adquirido até o momento. Nesse projeto, conto com a ajuda de um grande amigo meu, Divino, que cursa Mecatrônica.
-
Oi, Casarini, está sendo um bom começo.
Esses motores maiores servem pra acionar uma máquina pequena e leve, se vc usar um fuso com passo bem reduzido. Talvez até, uma barra roscada. Em relação às guias, note que elas são para o acionamento do cabeçote da impressora, que é bem leve. Qual máquina vc vai fazer? Se for uma fresadora lembre-se que as guias têm de suportar pesos maiores (ou a mesa, no caso de pórtico fixo ou o conjunto do Z juntamente com o spindle), onde se deve dar atenção ao peso para que a guia não vergue.
Abraço.
Jorge
-
É por isso que gosto desse fórum, todos(as) que nele participam são companheiros.
Caro Jorge_BH: Muito obrigado pelas dicas. A máquina que eu estou iniciando será uma fresadora, para trabalhos com isopor, as guias que mostrei nas fotos são de dois tipos de impressoras, RIMA e HP 640. As guias da RIMA tem 12 mm de diâmetro x 510 mm comprimento, as da HP tem 9 mm de diâmetro x 400 mm de comprimento. Vou usar as guias da RIMA, pois são mais fortes.
Essa CNC é para que eu aprimore meus conhecimento, com ajuda de todos aqui no fórum, para uma segunda CNC que quero fazer, para trabalhos mais pesados, como MDF e Alumínio, essa bem maior com uma área útil de 1,5 m x 2,0 m.
Devido descrição dos motores, qual fuso que você me sugere? Estava pensando em um de 12 mm de diâmetro x 510 mm de comprimento e passo de 3 mm de revolução. Segue a imagem da CNC.
OBS: Usei informações da parte mecânica do projeto de Rodrigo Krug, só para constar e não tirar o mérito do mesmo.
-
Na máquina de pórtico móvel, o eixo Y carrega o peso dos eixos X e Z.
Qto ao passo, a barra roscada de 3/8" tem 16 fios/polegada, então o passo é de aprox. 1.6mm. A barra de 1/2" tem 14 fios/polegada (se não me engano) e o passo é aprox. 1.8mm. Essas barras não são tão precisas qto os fusos trapezoidais, mas penso que devem ficar mais "leves" pros motores. Talvez alguém mais experiente do forum possa dar outro tipo de opnião.
Abraço.
Jorge
-
Caro Jorge_BH: Estava eu pensando no que você me explicou, e procurei então por motores mais fortes, que pode me dizer desses? E o preço, está caro ou barato? Poderei usar os fusos?
Quero fazer uma CNC que me dê o máximo de precisão. Por isso insisto nos fusos. Desculpe a quantidade de perguntas.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-160148188-motor-de-passo-99-kgf-_JM (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-160148188-motor-de-passo-99-kgf-_JM)
Antecipadamente agradeço.
Obrigado.
-
Oi, Casarini.
Esses são motores usados de 9,9Kg. Já comprei aí no ML e não tive problemas. Porém, foi com um outro vendedor que vende por R$37,00 (acho que é isso).
Esses motores são bem melhores e mais fortes, e puxam 2A. Acho que para a máquina q vc está fazendo seriam mais bem adequados. Mas, como diz o mestre Gilii, é só a minha opnião.
Qto às guias, vc deve prestar a atenção em relação ao peso que elas vão suportar. Aqui no forum há vários projetos de usuários onde vc pode comparar o tamanho das máquinas e o diâmetro das guias usadas.
Abraço.
Jorge
-
Prezado Jorge_BH:
Opiniões são sempre bem vindas. É através delas que não errarei. Vou providenciar os motores e, quanto às guias, estarei buscando mais informações de projetos de outros usuários no fórum. Desculpe minha "guinorância" mas o que você quis dizer com "e puxam 2A"?
Muito obrigado.
-
É que o consumo de 2A por motor está dentro da especificação da cnc3ax. Os motores podem ser usados com a placa q vc está montando.
Abraço.
Jorge
-
Entendi sua explicação.
Muito Obrigado.
-
Preciso de ajuda, por favor.
Fuso TR 14 ...... 2000 mm cortados em 4 peças de 500 mm (isso eu sei o que é :P )
Castanhas em bronze 4 peças com flange (a castanha de polyacetal é ruim?)
Guia de aço 16 mm com têmpera superficial ( o que é têmpera)
Guia em aço 1045 retificado sem têmpera 16 mm (tem muita diferença da guia com têmpera?)
Pillow block de 16 mm ( importado ) (qual o preço razoável?)
Acoplamento flexivel " (qual o preço razoável?)
Na CNC que estou começando, vou usar os fusos TR 14, as castanhas são dúvida, se uso de bronze ou polyacetal, as guias vão ser de 16 mm (mais resistentes do que eu retirei da impressora RIMA) também com dúvidas a respeito dde têmperas, o pilow block e acoplamento também estou querendo adaptar na CNC, porém, acredito que usarei uma opção mais barata devido orçamento em baixa.
Obrigado.
-
Só posso ajudar parcialmente - espero que ajude:
Castanhas em bronze ou poliacetal - o poliacetal é um material plástico com característica de baixo coeficiente de atrito (melhor do que do bronze) e isso faz com que "roube" menos da força aplicada pelo motor, então esta força é melhor aproveitada, por exemplo para ser aplicadas nas usinagens.
Têmpera é um tratamento témico aplicado em alguns aços (por exemplo) e que estes adquirem características de certa dureza e tenacidade, maiores do que o mesmo aço sem tal tratamento, o que oferece por exemplo uma boa durabilidade em peças como pistas para rolamentos, pois a maior dureza resiste ao desgaste.
-
Caro F.Gilii:
Ajudou muito.
Vou comprar a castanha de poliacetal devido suas qualidades.
Quanto às guias com têmpera, vou deixar para comprar quando for construir a segunda CNC, mais robusta.
Muito obrigado pelos esclarecimentos.
-
Saudações:
Os motores chegaram. Vamos rumo a confecção da parte mecânica.
Descrição:
MOTOR 23 KM C-05
Tensão do Motor: 4.0 V
Corrente / Fase: 2.0A
Resistência/ Fase: 2.0 Ohm
Indutância / Fase: 4.4 mH
Torque: 9,9kgf/cm
1.8º por passo
Motor unipolar 6 fios
Abraços.
-
Saudações a todos(as):
Jost, desculpe reviver este tópico, é porque não quero criar outro para continuar a descrever os processos do meu projeto.
Pessoal, estou passando por uma fase muito difícil na minha vida, lutando contra o lado negro da força, mas se Deus quiser vou vencê-lo em breve, por isso fiquei um pouco afastado do meu projeto e do fórum, mas agora, criei forças e vou continuar a construir minha 1º CNC. Procurei patrocínio, mas muitas pessoas não estão acreditando que vou conseguir fazer essa máquina, só que eu acredito, porque tenho ajuda de vocês, mestres na arte CNC.
Desculpem o desabafo, estou muito chateado com o que eu escutei de algumas pessoas quando mostrei o projeto. Quero terminá-lo pra mostrar pra essas pessoas que não estou doido e que tenho amigos, espalhados por todo esse Brasil, dispostos a ajudar.
Bom, vamos ao projeto. Decidi soldar os componentes, mesmo não tendo experiência nenhuma nessa área. Posto a foto para os senhores(as) observarem se não fiz caca.
Antecipadamente Agradeço.
Obrigado.
SDS.: Casarini
-
Saudações a todos(as):
Peço a ajuda dos senhores(as). Estou a continuar a soldagem dos componentes na placa e parei na seguinte situação, os capacitores C24, C25 e C26 estão em cima dos furos dos Resistores R28, R30 e R32. Isto é certo? Como devo proceder com a soldagem?
Antecipadamente Agradeço.
Obrigado.
SDS.: Casarini.
-
Saudações a todos(as):
Peço a ajuda dos senhores(as). Estou a continuar a soldagem dos componentes na placa e parei na seguinte situação, os capacitores C24, C25 e C26 estão em cima dos furos dos Resistores R28, R30 e R32. Isto é certo? Como devo proceder com a soldagem?
Antecipadamente Agradeço.
Obrigado.
SDS.: Casarini.
Olá companheiro
Quando montava as minhas placas surgindo um caso desses , deixava o condensador mais acima (não deixando assim tao proximo da base) de maneira a nao tocar no componente ao lado , nesse caso como a resistencia parece ser de potencia (larga algum calor) deve deixar ainda mais para cima o condensador colocando em cada um dos terminais do condensador um isolamento que pode ser manga retratil ou mesmo o plastico isolante de fio condutor fino .
Nota : reveja sempre a polaridade desse condensador , existe um - e um +
Espero ter ajudado
José Vilhena
-
Caro José Vilhena:
Posso então levantar o capacitor e protegê-lo de qualquer contato com o resistor. E posso ficar tranquilo quanto à placa que não é defeito dela não né?
Obrigado também pela dica da polaridade do capacitor.
SDS.: Casarini.
-
Caro José Vilhena:
Posso então levantar o capacitor e protegê-lo de qualquer contato com o resistor. E posso ficar tranquilo quanto à placa que não é defeito dela não né?
Obrigado também pela dica da polaridade do capacitor.
SDS.: Casarini.
Pode levantar sim Casarini fique descansado quanto a isso , tenho lido seu topico , então tudo o que for do meu conhecimento eu tento ajudar , nisso eu estou à vontade :D , outras coisas mais complexas eu aprendo aqui no forum e cá em casa mesmo rsrsr
Quanto a defeito da placa.... veja a data dela , 2001 , agora existem mais softwares e mais facilidade de desenhar placas, quem a desenhou poderia ter contemplado essa situação e afastado da resistencia , mas sempre tem alguma solução e essa voçe ja a tem neste momento.
Qual o nome da placa ? são drivers ? tente achar fotos dela na net , eu nao sei se o desenho dela está 100% pois a minha eletronica comprei logo montadas , nao tive mais paciencia pra montar assim ....
Duvidas coloque aqui que alguem o irá socorrer.
Abraço e força ,
José Vilhena
-
Prezado José Vilhena:
A placa é uma CNC3aX que comprei pelo ML. Quanto a pergunta se são drivers eu acho que não, pois os motores vão conectados nela.
Mais uma vez agradeço pela ajuda.
SDS.: Casarini.
-
Casarini
fiz agora mesmo uma busca na net e apareceu varias fotos supostamente dessa placa ( julgo que é mesmo Driver sim)
e nas fotos a disposicao do condensador e resistencias nao está assim tao perto como poderá observar , entao vamos esperar algum companheiro que tenha uma placa dessas que apoie e esclareça.
Aqui no forum tem este (entre vários artigos) do companheiro paulo http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=1240.135 (http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=1240.135) onde aparece uma foto dessa area
è possivel ver na sua foto que a sua placa é Versão 1
saudaçoes
José Vilhena
-
José Vilhena:
Depois que você me enviou as fotos, entendi o porquê dessa placa ser Driver. Vou olhar o tópico do camarada Paulo que você mostrou para comparar com a minha.
Muito obrigado novamente.
SDS.: Casarini.
-
Casarini, segue o link do Blog GuiaCNC com uma cópia do manual da CNC3AX e algumas dicas.
http://blog.guiacnc.com.br/?p=23#more-23 (http://blog.guiacnc.com.br/?p=23#more-23)
Segue tmb o link com o manual da primeira versão da CNC3AX
http://file.guiacnc.com.br/data/usuarios/cnc3ax.zip (http://file.guiacnc.com.br/data/usuarios/cnc3ax.zip)
E uma versão 2010 da CNC3AX
http://file.guiacnc.com.br/data/usuarios/cnc3axshopcnc.pdf (http://file.guiacnc.com.br/data/usuarios/cnc3axshopcnc.pdf)
Att;
Jost Dayan
-
O problema é o seu capacitor que é mais baixo e largo do que o usado normalmente na 3ax, geralmente com tensão de isolação de 50V, 63V ou 100v.
Qual é a desse seu?
-
Saudações a todos(as):
Jost, muito obrigado por mostrar os links que referem à placa CNC3AX.
Alebe, segue a foto do danado, e ele tem 1,6 cm de circunferência, não sei se é assim que fala.
Mais uma vez venho agradecer a paciência de todos, fico muito feliz por contar com vocês.
Obrigado.
SDS.: Casarini
-
Saudações a todos(as):
Vo contar "proceis", o tal do amador dá trabalho viu... :o Como foi difícil soldar esses soquetes...
A primeira imagem mostra que eu soldei uma perna do soquete na trilha ao lado, então, quando fiz o teste de continuidade, pelo menos isso eu aprendi com a multímetro hehehe, estava dando contato em duas trilhas distintas, então tive de refazer a solda novamente.
A segunda imagem, mostra uma sequencia de "caca", coisa de amador mesmo, a primeira seta, da esquerda pra direita, mostra que eu consegui romper a trilha com o aparelho de solda, então, terei de fazer uma ponte para que a trilha funcione, a segunda e terceira setas restantes, mostra que eu consegui soldar duas pernas do soquete, e ao fazer o teste de continuidade, tava dando contato pra tudo quanto é lado hehehe...
Tudo isso porque juntou amador e altas horas de noite, aí saiu essa maravilha...
Depois posto a foto de como resolvi as "caca".
Abraços.
SDS.: Casarini.
-
Ola Casarini
Posso dar um conselho ?
1' Atencao naquele condensador na primeira foto , esta montado do lado (errado) das soldaduras , so em ultimo caso se deve fazer assim , alias ele tem toda a cara de poder fazer curto com a pista que esta por baixo, se o mantiver naquela posicao coloque fita isoladora por baixo dele.
2' tente fazer assim , lixa muito fina nos terminais dos componentes ate ficarem brilhantes (vai facilitar a soldadura) , o mesmo deve ser feito na placa, lixar de modo a que o cobre fique brilhante. depois de fazer isto a solda vai aderir melhor.
3' nao precisa de colocar tanta solda ! depois de lixar , vai ver que tudo fica mais facil.
4' reveja todas as soldaduras !! retire o excesso , demora mais um pouco mas vai ver que evita problemas futuros.
forca ai companheiro
Abraco
Jose Vilhena
-
Casarini,
Dê um estudada em como soldar, o segredo principal é a limpeza, isso inclui a ponta do ferro (sem óxidos), os componentes, os terminais da placa. De maneira a conduzir melhor o calor e a solda deve derreter e "molhar" e escoar por todas as superfícies, formando uma camada aderente e uniforme em tudo que tocar. Aqueça o local e em seguida encoste a solda no terminal / componente a ser soldado. Muitas pessoas colocam uma bola de solda no ferro e encostam essa bola no local a ser soldado, isso é totalmente errado!!
-
Vilhena:
Caminho livre para conselhos.
1 - O condensador que vc fala é o capacitor né? Se for, eu não soldei ele não, foi só pra pedir ajuda de como proceder.
2 - Como vc explicou, vou lixar, pq tá difícil pegar solda, tanto nos componentes quanto na placa.
3 - Vou lixar e soldar.
4 - Em todas as soldas eu fiz teste de continuidade para ter certeza de que está passando corrente e não deu solda fria.
Minilathe: Estou usando a solda "Solda Best", ela é boa? Notei que quando coloco o ferro de soldar no pé do componente e depois venho com a solda, 90% das vezes ela não "gruda" no componente, fica uma bolota no fio de solda.... Tá custoso...
Tentei usar uma pasta de solda, mas não sei se apliquei direito, porque foi desse jeito que soldei um pé do componente numa linha que passava do lado, essa pasta fez com que a solda se espalhasse.
Muito Obrigado novamente pela paciência de todos.
SDS.: Casarini.
-
Não use pasta de solda, isso é péssimo!!!
A solda já vem com fluxo interno que é o bastante.
A solda Best é boa, mas dê uma lida em como soldar, me parece que está cometendo alguns deslizes...
-
Minilathe: Vou estudar sobre o assunto, porque senão vou fazer mais "caca", e isso não quero.
Muito obrigado.
SDS.: Casarini.
-
Senhores(as):
Estava eu lendo o tutorial de como soldar, foi comentado de passar uma lixa fina na placa, a fim de "limpar" os locais onde os componentes serão soldados.
Pergunta: A minha placa tem uma proteção verde, eu posso lixar essa placa? Essa proteção serve pra alguma coisa ou é pra ficar bonita?
Antecipadamente agradeço.
Obrigado.
-
Casarini
Sabemos como é dificil os primeiros passos , quanto a usar lixa na placa , pode nao usar se sentir que afeta muito o visual , eu chegava a pacientemente usar a ponta de uma navalha , raspando pedaço a pedaço (atingindo o mesmo efeito da lixa) mas de uma maneira mais controlada , com a ponta voce so raspa onde quer.
Quanto ao condensador , as minhas desculpas , é o capacitor sim ;D Portugues de Portugal chamamos Condensador , sempre tento quando escrevo usar alguns termos que voces usam ai , mas desta vez escapou , sorry rsrsrsr
Abraço e boa lida na materia de "como soldar"
José Vilhena
-
Casarini,
Senhores(as):
Estava eu lendo o tutorial de como soldar, foi comentado de passar uma lixa fina na placa, a fim de "limpar" os locais onde os componentes serão soldados.
Pergunta: A minha placa tem uma proteção verde, eu posso lixar essa placa? Essa proteção serve pra alguma coisa ou é pra ficar bonita?
Antecipadamente agradeço.
Obrigado.
Dê uma boa lida em soldagem de placas, como são construídas, ...
A camada verde não deve ser removida, é um verniz protetor (máscara de solda) para que solda só ocorra nos pontos onde esta não existe.
Acho que a lixa não deveria ser usada, dependendo da sua placa. Em algumas placas de boa qualidade, há uma camada estanhada e pronta para aplicar a solda, ao lixar, essa camada é removida e a soldagem fica até mais difícil. Em placas com máscara de solda, não se deve lixar, pois pode remover a máscara, e danificar os pontos de soldagem, que geralmente são estanhados através de tratamento eletroquímico. Se quiser remover algum óxido, no máximo, use com muito cuidado, uma palha de aço bem fina (Bom Brill) apenas em pequenas áreas, onde a solda será aplicada.
Quando eu montei a minha CNC3AX não usei nada, a não ser a solda.
-
Que isso Vilhena, precisa pedir desculpa não, muda a palavra mas a função é a mesma ;D.
Minilathe: Eu li o material de como soldar, que vergonha estou, cometi muitos erros. Agora to aqui pensando, se continuo a mecher nessa placa ou se fabrico outra, e faço tudo direitinho.
Mas uma coisa eu falo, esse negócio tá sendo uma terapia danada pra mim. Sem falar no conhecimento adquirido através de todos. ;D
Abraços.
Casarini.
-
Alguns vernizes usados em pcbs são só pra proteção, e outros para proteção e ao mesmo tempo para melhorar a adesão da solda.
-
Casarini,
Minilathe: Estou usando a solda "Solda Best", ela é boa? Notei que quando coloco o ferro de soldar no pé do componente e depois venho com a solda, 90% das vezes ela não "gruda" no componente, fica uma bolota no fio de solda.... Tá custoso...
Após ser aquecida acima do ponto de fusão, a solda é um líquido, que deve molhar e se aderir a todas as superfícies. Se não está aderindo, formando bolotas, algumas coisas podem estar acontecendo: (1) sujeira ou óxidos, (2) temperatura baixa.
Alguma sujeira (leve) é removida pelo fluxo da solda, que também ajuda a baixar a tensão superficial da solda, de maneira que tenha melhor "molhabilidade". Ajuda a evitar a oxidação das superfícies em contato com o ar.
A temperatura deve ser a correta, acima do ponto de fusão da solda e sem aquecer muito, para não danificar os componentes e não aquecer durante muito tempo, pois a temperatura promove a oxidação da solda e das superfícies em contato com o ar.
A ponta do ferro deve estar sempre bem limpa e estanhada, para facilitar a transferência de calor e o aquecimento rápido. Use um ferro de soldar entre 30 e 40 Watts de boa qualidade.
Encoste o arame de solda às superfícies sendo soldadas e não à ponta do ferro de soldar. A solda deve escoar entre as superfícies. Treine em outras placas antes de montar a sua CNC3AX.
Eu uso solda Sn/Pb 60/40 de bitola fina (0,5 mm), para controlar melhor a quantidade de solda acrescentada.
Nunca use pasta de solda, é altamente corrosiva (contém ácidos), eu só uso pasta para soldar chapas de metal (latão, cobre, ...), usando arames de soldas com menor quantidade de estanho (Sn), mais baratas. Aplicando sempre pequenas quantidades sem aquecer durante muito tempo, pois se degradam com o calor e o ar. O local deve ser bem limpo logo, e até lavado, em seguida, para não oxidar o local.
Se a sua CNC3AX já está com soldas embolotadas, remova as soldas com sugador e malha dessoldadora. Veja onde a solda não molhou o cobre (apenas nos pontos destinados à solda) e use palha de aço fina nesses pontos. E tente soldar de novo.
-
Casarini
Usando os conselhos já dados aqui pelos companheiros voçe vai lá chegar , é importante "gastar" agora tempo e deixar tudo correto para que mais tarde não haja falhas e aí sim perder tempo e neuronios.
Deixo aqui ainda um outro conselho que me parece não ter sido abordado : Evite que o fumo que sai da soldadura venha parar no seu nariz.
todos sabemos e é do senso comum que não se deve respirar tais fumos , mas a tendencia é sempre facilitar um pouco, entao se tiver como com um ventilador normal , assim meio longe de si , mas para provocar uma ligeirissima aragem afastando o fumo de si , está a fazer o correto rsrsrsrsr
Abraço
José Vilhena
-
Saudações:
Senhores:
1°) Depois que usei a pasta de solda, o negócio piorou, pois foi daí que começou a formar bolotas, sem falar que o ferro de soldar ficou com a ponta preta, queimada. Supondo então, pela dica que o ferro está sujo. Vo passar um bombril nele pra limpar.
2°) A temperatura acredito que está correta, pois quando encosto o ferro no arame de solda, imediatamente é derretido. O ferro é de 40w e a marca acho que é xing-ling.
3°) A solda que estou usando tem bitola 1mm, liga sn 63/37 e fluxo resina "M".
Após a ajuda de todos, vou fazer o seguinte:
1) Adquirir um ferro de soldar melhor e com a ponta fina.
2) Adquirir uma solda de 0.5 mm e se possível com sn/pb 60/40.
3) Nunca mais usar a pasta para soldar.
4) Usar um ventilador para afastar a fumaça resultante da solda, porque vo contar pra voces, essa fumaça no olho dói muito, fiquei lacrimejando um bocado.
Meu Deus, quanto erro que to cometendo. Peço desculpas e agradeço muito por voces estarem com paciência pra me ajudar.
Muito obrigado.
Casarini.
-
Pretendo contruir uma plotter tipo mechmade, alguem tem ideia de como posso começar. Trabalho no ramo de comunicação visual e tenho interesse em trabalhar com essa máquina, fresando e cortando acrílico, MDF e aluminio. Alguem poderia me ajudar.
Help me!
-
Casarini
Boas companheiro, dá pra colocar uma foto do ferro de soldar ( a ponta ) ?
Se eu fosse voce com o orçamento curto nao compraria novo nao !!
Ferro voce ja tem , basta dar um jeito na ponta !
aguardo a foto pra dar mais uma opiniao
José Vilhena
-
Casarini,
A liga Sn/Pb 63/37 é melhor que a 60/40, por ter mais estanho, e menor temperatura de fusão. Quanto a bitola (1 mm), é só ter cuidado adicionando a solda com cuidado, aos poucos.
Você pega o jeito praticando, seria interessante treinar antes numa outra placa (sucata, placa universal, ...).
-
A liga 63/37 é a de menor temperatura de fusão, formando um eutético que funde a 183 Graus Celsius.
-
Saudações:
Segue foto do soldador e da solda. Podem reparar a ponta "suja" ainda, pois não limpei. Isso ocorreu depois de usar a pasta de soldar, achei que ia ajudar e acabou piorando.
Vou ter de treinar para poder continuar a soldar, senão só vai sair "caca" hehehe...
Casarini.
-
Companheiro Casarini
As pontas dos ferros ficam sempre com esse aspecto !! Por isso se usa uma esponja embebida com àgua desmineralizada , para limpar a ponta do ferro entre soldaduras .
No caso de a capa de estanho original na ponta do ferro ter sido toda corroida pela pasta de solda , ai voce pode com a ajuda de uma lima colocar a ponta com a espessura que pretender , ai faz o processo , começando no 1º passo como descrevo. Isto não dá saude ao equipamento mas pelo menos evita no imediato a compra de outro. No ferro que eu comprei assim simples vinha outras pontas , o seu vinha só com essa ?
Eu faria assim :
1º ferro quente
2º mergulhar a ponta na dita " pasta de solda" maldita (e nunca mais usar como foi aqui já falado)
3º de imediato quando estiver a retirar a ponta da pasta , colocar solda , seja a solda de 1mm ou mais fina, o objetivo é " estanhar " a ponta !
4º depois de deixar uma quantidade generosa na ponta do ferro , deixar uns minutos e limpar com pano , esponja ou mesmo um pedaço de papel ou cartão , deixando apenas uma camada fina de solda, neste processo eu fazia com as pontas mais "velhas" do meu ferro , e durava ainda um bom tempo.
5º a partir daqui é soldar limpar , usar a solda , limpar , soldar, limpar, soldar... e por aí vai
segue foto de suporte e respectiva esponja pra limpar a ponta ( tem de estar húmida)
Bom espero que corra tudo bem.
José Vilhena
-
Prezado Vilhena:
Vou fazer o processo descrito para melhorar o desempenho do soldador e pode ter certeza que vou esquecer essa pasta hehehe.
Quando comprei o soldador só veio essa ponta nele :(.
Obrigado novamente pela valiosa ajuda.
Casarini.
-
Devo ainda salientar que o ferro deve ser desligado se ficar muito tempo sem usar , pois a ponta toda com mau aspecto como voce mostrou na foto , se deve ás temperaturas altas que um ferro desses simples atinge queimando o conteudo da solda , resinas incluidas, por isso se usa a nivel profissional algo assim como segue foto, onde se regula a temperatura conforme o uso que se pretende dar na hora.
Apesar de que o mau aspecto , fica bem melhor depois de uma simples limpeza na esponja humida!!! Não use o bombriu (é assim que voces chamam ? ) que se usa pra lavar a louça, preferivel um pano ou mesmo um guardanapo humido.
-
Vilhena:
Eu ainda vou ter uma estação dessa. :)
-
tem algumas baratinhas no mercadolivre..
olha ai..
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-180416974-estaco-de-solda-50w-com-controle-de-temperatura-ajustavel-_JM (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-180416974-estaco-de-solda-50w-com-controle-de-temperatura-ajustavel-_JM)
-
E dá pra pagar em suaves prestações, eta vida de pobre hauhauauhahua...
Mas rica de saúde e de ótimos amigos. ;D
-
Senhores:
Sei que estão enjoados das minhas perguntas, mas peço a paciência, pois conto com vossa ajuda.
Preciso comprar mais alguns componente, pois comprei uma parte, porque aqui na cidade a loja de componentes é meio fraca em alguns aspectos.
Em anexo está um documento do excel, constando os componentes que usarei na confecção da placa e a minha dúvida referente à alguns deles.
Suplico aos caros amigos, se possível, um esclarecimento dessas dúvidas.
Novamente só tenho a agradecer.
Obrigado.
-
Como uso o BrOffice no linux, confere aí se não corrompeu o arquivo ao salvar em xls.
-
Olá Casarini.
Quanto às dúvidas de componentes não posso te ajudar muito não, pois desenvolvi meu próprio driver, e comecei estudar a CNC3Ax agora.
Com as dicas que o pessoal já passou é possível corrigir alguns problemas que você está tendo com as soldagens.
Segue uma dica minha aqui, eu uso o esqueminha abaixo já faz muito tempo, com um ferro de solda de 40W, e tem funcionado muito bem, claro que não substitui uma estação com regulagem de temperatura.... mas quebra um galhão, e é bem simples de construir.
Com o interruptor ligado o ferro de solda estará a plena potência, para soldas em componentes mais robustos ou trilhas mais grossas, e desligando o interruptor, a corrente circulará através do diodo e o ferro de solda ficará com uma potência mais baixa para soldagens em componentes mais sensíveis, dessa forma pode até deixar ligado o dia inteiro.
Reforço ainda que trabalhar com a ponta do ferro de solda sempre limpa é uma ótima prática e facilita muito as soldagens, outra dica aqui: eu uso uma esponja de aço para lavar louças, uma dourada que compro no mercado, não custa caro, não agride a ponta do ferro e dá um ótimo resultado.
Abs.
-
Saudações senhores:
Alebe: Muito obrigado pela ajuda, eu pedi isso porque vou comprar os componentes em um site, pois aqui na cidade o trem é complicado. E também estou engatinhando na área de eletrônica.
_CNC_: Muito legal o esquema que mostrou, vou providenciá-lo, pois estou vendo que esse ferro de solda vai acabar explodindo na minha mão, quando liguei ele a primeira vez, começou sair fumaça pelos furos :o, fiquei com medo de mexer nele, mas a necessidade falou mais alto.
Agradeço novamente a ajuda de todos.
Obrigado.
SDS.: Casarini.
-
Saudações a todos(as):
Pessoal: Outro tropeço, no site que estou pesquisando os componentes, existem resistores de 1/8w, 1/4w, 1/2w e 1w.
Por exemplo: Resistor de Carbono 1w - 330r
Resistor de Carbono CR25 1/4w - 330r
Mini Resistor CR12 1/8w - 330r
Resistor de Precisão 1% 1/4w - 330r
O que é essa diferença em "w"? Qual deles posso usar na minha CNC3AX?
Perdoem a minha ignorância.
SDS.: Casarini.
-
A maioria pode ser de carbono 1/4w, apenas os 0,1R ou 0R1 que devem ser de 5W, se achar, compre os de cerâmica, que é igual a primeira foto, o resistor branco
Imagens de um resistor de 5W
(http://migre.me/4JGXM)
(http://migre.me/4JH1i)
Resistor de 1/4w(http://[url=http://migre.me/4JH0F]http://migre.me/4JH0F[/url])
-
Só complementando o que o Jost disse, o w significa "Watts", então 1/4w significa que o resistor consegue aguentar uma corrente de até 1/4 watt, ou 250mW (milliwatts) sem superaquecer e queimar.
Costumo comprar resistores de filme de carbono do tipo CR25 = 1/4w , mas claro que respeito seus limites de corrente.
E como o Jost disse, os resistores de 0,1R ou 0R1 devem ser de pelo menos 5W, porém se não encontar de os de 5W pode usar de 7W ou 10W, só que o resistor é bem maior.... fica difícil de "caber" na furação da placa.
Abs.
-
Só complementando o que o Jost disse, o w significa "Watts", então 1/4w significa que o resistor consegue aguentar uma corrente de até 1/4 watt, ou 250mW (milliwatts) sem superaquecer e queimar.
O que faz um resistor queimar não é a corrente (Amperes), mas sim a potência (Watts), por exemplo:
1000 Volts x 0,1 Amperes = 100 Watts
1 Volts x 100 Amperes = 100 Watts
Ou seja, o resistor pode queimar com 0,1 ou 100 Amperes, ou então, com 1000 ou 0,1 Volts. O que manda é a potência.
-
Obrigado pela correção Gil.
-
Olá Gil
Agora não percebi a sua explicação !
Voçe diz : O que faz um resistor queimar não é a corrente (Amperes), mas sim a potência (Watts)
Depois diz :
1000 Volts x 0,1 Amperes = 100 Watts
1 Volts x 100 Amperes = 100 Watts
Ou seja, o resistor pode queimar com 0,1 ou 100 Amperes, ou então, com 1000 ou 0,1 Volts. O que manda é a potência.
Mas se o Watt é o resultado da multiplicação da voltagem pela corrente.... então a corrente está implicitamente ligada à formula , tal como está a voltagem .
Tem uma outra maneira de explicar , ou confirmar o que voçe escreveu ... ou eu não estou a entender uma coisa que julgava como certa ?
Abraço
José Vilhena
-
José,
Olá Gil
Agora não percebi a sua explicação !
Voçe diz : O que faz um resistor queimar não é a corrente (Amperes), mas sim a potência (Watts)
Depois diz :
1000 Volts x 0,1 Amperes = 100 Watts
1 Volts x 100 Amperes = 100 Watts
Ou seja, o resistor pode queimar com 0,1 ou 100 Amperes, ou então, com 1000 ou 0,1 Volts. O que manda é a potência.
Mas se o Watt é o resultado da multiplicação da voltagem pela corrente.... então a corrente está implicitamente ligada à formula , tal como está a voltagem .
Tem uma outra maneira de explicar , ou confirmar o que voçe escreveu ... ou eu não estou a entender uma coisa que julgava como certa ?
Abraço
José Vilhena
O que está em pauta é o efeito Joule, que é o aquecimento decorrente da eletricidade passando por uma resistência. Da termologia, sabemos que um corpo material (metal, etc...) aquece indo de uma temperatura T1 para uma temperatura T2 conforme a seguinte equação:
Q = m . c . (T2 - T1)
Onde:
Q = quantidade de calor cedido (Joules)
m = massa da resistência (Kg)
c = capacidade térmica calor específico (em Joule/oC.Kg)
T1, T2 = temperatura inicial e final, respectivamente.
Sabemos que 1 Watt = 1 Joule / segundo.
Desse modo, quanto maior a potência, maior a temperatura atingida ou mais rapidamente o aquecimento se dá. Podendo-se, num dado momento, alcançar a temperatura de fusão dos materiais construtivos da resistência, ....
Ou seja, não falamos de Volts nem Amperes, mas sim de Watts. Energia dissipada ao longo do tempo (Joules por segundo = Potência = Watts).
-
Olá Vilhena.
Sua pergunta não foi dirigida à mim, mas acho que posso dar um pitaco !! hehe
Bom, primeiro de tudo, o que pude entender sobre o que o Gil disse é que eu escrevi errado, ou seja, quando eu disse "que o resistor consegue aguentar uma corrente de até 1/4 watt" o que quiz dizer é que o resistor consegue aguentar uma "POTÊNCIA" de até 1/4 de watt, falha minha, escrevi uma coisa pensando em outra.
O que realmente importa, é que um resistor de 1/4 de watt, por exemplo, só consegue aguentar essa potência, e isto está ligado diretamente ao resultado da fórmula Tensão X Corrente = Potência.
Então temos como exemplo:
Imagine o circuito:led vermelho comum que consome 16mA em série com um resistor ligados à uma tensão de 100 Volts.
Calculando o resistor: R = V/I ==> R= 100/0,016 ==> R=6250 ohms - para uso prático o valor comercial mais próximo disto, para os cálculos a seguir considere 6250 ohms.
Então seria somente ligar o resistor em série com o led e a alimentação que ficaria tudo beleza ? Não Não !!!
O resistor será atravessado por uma tensão de 100 Volts e uma corrente de 16mA
Calculando: W = V * I ==> W= 100*0,016 ==> W=1,6
Ou seja o resistor irá dissipar em calor uma potência de 1,6 Watts...... então um de 1/4w definitivamente não serviria !!
Grosseiramente é isso... mas acho que deve-se descontar também a tensão necessária ao funcionamento do led.... quanto a isso não tenho certeza, mas acho que deve dar pra esclarecer sua dúvida.
Abs, espero ter ajudado.
Gil, se eu estiver equivocado por favor me corrija.
-
Gil, desculpe, acho que postamos juntos.
-
Bazza,
Então temos como exemplo:
Imagine o circuito:led vermelho comum que consome 16mA em série com um resistor ligados à uma tensão de 100 Volts.
Calculando o resistor: R = V/I ==> R= 100/0,016 ==> R=6250 ohms - para uso prático o valor comercial mais próximo disto, para os cálculos a seguir considere 6250 ohms.
Então seria somente ligar o resistor em série com o led e a alimentação que ficaria tudo beleza ? Não Não !!!
O resistor será atravessado por uma tensão de 100 Volts e uma corrente de 16mA
Calculando: W = V * I ==> W= 100*0,016 ==> W=1,6
Ou seja o resistor irá dissipar em calor uma potência de 1,6 Watts...... então um de 1/4w definitivamente não serviria !!
Grosseiramente é isso... mas acho que deve-se descontar também a tensão necessária ao funcionamento do led.... quanto a isso não tenho certeza, mas acho que deve dar pra esclarecer sua dúvida.
É isso aí!!!
A tensão do led deve ser descontada, mas sua influência é da ordem de 1,6 / 100 = 0,016 ou 1,6% de redução na potência do resistor.
-
Casarini, para ajudar na solda você pode usar breu com acool como fluxo de solda , para regular o ferro você pode usar um dimer desses para regulagem de luz/ventiladores, funciona bem no ferro de solda e tambem é barato.
-
Saudações senhores:
Novamente venho pedir a ajuda de vocês.
Estou acessando um site de eletrônica para comprar o restante dos componentes da minha placa, mas estou com dificuldade no seguinte quesito: Não estou encontrando os capacitores 100nf, 10nf e 3.3nf, existe uma outra nomenclatura para eles? Ou será que não tem no site? O site é www.proesi.com.br (http://www.proesi.com.br), não sei se posso postar isso mas peço desculpas antecipadas.
Posso utilizar o transistor IRF640? Eles são os IRLZ14 ou são diferentes? Ou qual transistor é melhor para instalar na placa?
Estou triste porque o meu aparelho de solda queimou, mas feliz por não ter explodido na minha mão. hehehe.
Vou ter que comprar outro, mas dessa vez vou comprar um bom.
Jost: Obrigado pelo esclarecimento dos resistores.
Havell: Obrigado pela dica do dimer.
E agradeço também pela aula ao qual presenciei de: Bazza, Minilathe e Vilhena.
SDS.: Casarini.
-
Companheiro Casarini
Da minha parte o que eu estiver habilitado a ajudar / esclarecer assim o farei , pois nunca é demais ajudar quem precisa , e ajudando na forma de esclarecimentos é ainda mais fácil de fazermos.
Abraço e cá estamos paro o que for preciso.
José Vilhena
-
Casarini
Os capacitores que voce esta procurando ( Não estou encontrando os capacitores 100nf, 10nf e 3.3nf, existe uma outra nomenclatura para eles?).
Sim voce pode procurar com os seguites nomes
100nf pode ser 100K ceramico
10nf pode ser 10K ceramico
3.3nf pode ser 3k3 ceramico
Os transistores que usei foi os IRLZ44
Você encontra todos essas peças na www.compomil.com.br (http://www.compomil.com.br)
Espero ter ajudado.Abraço
Luiz
-
Prezado Luizuag:
Muito obrigado pelo esclarecimento dos componentes e pela dica do site. Só estava faltando esses componentes para completar a lista. Não está mais :).
Abraço.
SDS.: Casarini.
-
Uma loja que sempre compro é na Evatron www.evatron.com.br (http://www.evatron.com.br) e muita gente aqui compra na dabi http://www.dabicomercio.com.br/ (http://www.dabicomercio.com.br/)
Lá vc acha todos os componentes que vc precisa
-
Obrigado Jost, vou consultar os sites.
Casarini.
-
Saudações senhores:
Venho novamente importuná-los para pedir ajuda. Quero utilizar nos fets os IRF 640, e estava estudando no tópico referente aos fets da cnc3ax o que será necessário para a utilização dos IRF 640 vi na foto, retirada do post do nosso camarada Paulo, as alterações que devem ser feitas pra que tudo ocorra bem.
Comentário 1: Para ver se aprendi direito: Na foto abaixo, não vou soldar as "pernas" dos resistores na placa, onde apontam as setas amarelas, em vez disso, vou fazer uma "ponte" dessas "pernas" e soldá-las onde aponta a seta vermelha. Está certo?
Comentário 2: Em vez de usar os resistores 4k7, devo substituí-los pelos 2k2. Está correto?
Agradeço se puderem afirmar ou negar os meus comentários.
Obrigado.
SDS.: Casarini
FOTOS: PAULO.
-
Casarini,
Use resistores de 2k2 ou de 1k. Procure isolar a placa abaixo dos capacitores dos 7409. Seguem fotos da montagem da minha CNC3AX. Note eu alimentei os resistores soldando um fio no catodo de D1.
-
Caro Mininathe: Compreendi sua explicação, alimentando os resistores no fio do diodo evita-se de furar a placa. Vou isolar os capacitores também.
Pergunta: O diodo oferece proteção para os resistores?
Pergunta: Se eu não encontrar o CI 7409 com facilidade, depois dessas mudanças na placa posso utilizar o CI 74LS09 sem alterar algo na placa ou terei de executar modificações?
Pergunta: Além desses dois CI's 7409 e 74LS09, existem outros compatíveis com a placa CNC3AX?
Desculpem minha ignorância, mas é que sou FASCINADO pela eletrônica, mas não tenho conhecimento algum, e o que eu sei até hoje é graças à equipe GUIA CNC ;D. E só tenho a agradecer pela paciência e ajuda de todos.
Muito obrigado.
SDS.: Casarini.
-
Caro Mininathe: Compreendi sua explicação, alimentando os resistores no fio do diodo evita-se de furar a placa. Vou isolar os capacitores também.
Pergunta: O diodo oferece proteção para os resistores?
Pergunta: Se eu não encontrar o CI 7409 com facilidade, depois dessas mudanças na placa posso utilizar o CI 74LS09 sem alterar algo na placa ou terei de executar modificações?
Pergunta: Além desses dois CI's 7409 e 74LS09, existem outros compatíveis com a placa CNC3AX?
Desculpem minha ignorância, mas é que sou FASCINADO pela eletrônica, mas não tenho conhecimento algum, e o que eu sei até hoje é graças à equipe GUIA CNC ;D. E só tenho a agradecer pela paciência e ajuda de todos.
Muito obrigado.
SDS.: Casarini.
O diodo D1 basicamente protege a placa contra a inversão de polaridade na alimentação de entrada. Sendo apenas um ponto de soldagem do fio que alimentará os resistores, sem furar a placa.
Se for usar o 74LS09, a corrente de saída máxima é menor e o acionamento do IRF640 será deficiente, com baixa corrente de porta (Gate). Com isso, o IRF640 poderá aquecer mais. Se for usar o 74LS09, o resistor deve ser de 2K2, devido ao limite de corrente do CI. Como eu uso 7409, reduzi os resistores para 1K, que aumenta a velocidade de acionamento da porta do FET, ao carregar e descarregar a capacitância de porta mais rapidamente.
Desconheço outros CIs compatíveis que que drenem correntes da ordem de 10 ou mais mA. Uma opção seria usar um 74LS00 e 4 transistores de junção (NPN) rápidos para acionar o IRF640, mas aí teria de alterar o desenho da placa.
-
Muito obrigado pelo esclarecimento Minilathe, vou fazer uma reserva de 7409 hehehe, e vou utilizar resistores de 1k.
SDS.: Casarini.
-
Bom dia Senhores:
Efetuei uma compra de componentes eletrônicos via site, eles chegaram e na conferência notei que os capacitores cerâmicos (redondos) são menores do que os que eu tenho, porém, com a mesma numeração, no meu caso é 181. Tem diferença entre eles?
Segue foto do capacitor comprado recentemente (a direita) e do que eu já tinha (a esquerda).
Antecipado agradeço.
Obrigado.
SDS.: Casarini.
-
Boa tarde Casarini
Esses dois capacitores estão corretos, 181, eles são de 180pf.
a diferença e de fabricante.
espero ter ajudado
Abraços
Luiz
-
Caro Luizuag: Muito obrigado pela resposta, fiquei preocupado por serem de tamanhos diferentes, mas agora estou tranquilo.
SDS.: Casarini.
-
Boa noite:
Venho através deste, afirmar dois ditados: APRESSADO COME CRU E QUENTE e A PRESSA É INIMIGA DA PERFEIÇÃO
Estava eu feliz da vida com os componentes que eu comprei, e fui então aproveitar o final de semana para dar uma alavancada na construção da minha cnc.
Decidi construir a placa, pois a primeira eu consegui detonar, como os senhores puderam observar nos posts anteriores.
1º) Foto da placa, lixei apenas o lado direito, pois é o tamanho que eu precisava.
2º) Placa lixada e lavada.
3º) Layout impresso em folha glossy para impressora a Laser.
4º) Layout preso a placa com fita isolante (dica: não façam isso, pois gruda no ferro de passar, a muié quase me bateu huahauha)
5º) Layout + placa após ser aquecido pelo ferro de passar roupa.
6º) Placa dentro do balde de água para dissoler o papel
7º) Placa já corroída
8º) Retirando a "tinta" impressa
9º) Problemas: A impressão ficou fraca, possibilitando do ácido "manchar" a placa e corroer onde não devia.
10º) Novo layout, agora impresso com mais contraste
11º) Placa já lixada e lavada
12º) Fiz um teste para colar o papel na placa, usei super bonder e deu certo, apenas umas mínimas gotas é o suficiente. Só não deixem que ele atinja as trilhas.
13º) DECEPÇÃO: O layout estava fora de medida, tanto da primeira placa quanto da segunda.
Fui com muita sede ao pote e engasguei.
Deixo um aviso também, quem for construir a placa CNC3AX, muita atenção, para não cometerem os meus erros, procurem ver as dimensões do layout e depois prossigam com o trabalho.
À, eu não desisti, isso foi mais um aprendizado.
SDS.: Casarini
-
Casarini,
Seus capacitores, e talvez dos outros componentes, estão sendo montados com as pernas muito curtas. Explicando, ao soldar, poderá haver sobre aquecimento dos componentes e depois de montados, se for medir alguma tensão, pode ficar mais difícil. A extração dos componentes (para testar ou trocar) também fica mais difícil, se for necessário usar um alicate de bico fino. Montagem muito curtas são necessárias em radiofrequência, acima de algumas dezenas MHz, que definitivamente não é caso!! Em seu caso, o benefício não justifica as perdas.
-
Grande minilathe:
Conselho dado, executado será. Vou soldá-los mais alto agora, posso aplicar isso nos capacitores eletrolíticos tb?
Muito obrigado.
SDS.: Casarini.
-
Casarini,
Eu costumo deixar algo em torno de 2 mm de perna acima da placa, isto também facilita a retirada dos componentes, caso necessário. No caso dos eletrolíticos da CNC3AX, que possui um errinho de lay-out, a folga nas pernas (2 a 3 mm) evita que a carcaça dos capacitores encoste nos resistores de potência, o que causaria um curto, como já aconteceu com várias pessoas.
-
Minilathe, obrigado pelo esclarecimento.
SDS.: Casarini.
-
Boa tarde:
Estou a iniciar novamente a soldagem da placa cnc3ax, esta agora eu adquiri no SHOP CNC ;D, lindona.
Foto 01: Placa Frente
Foto 02: Placa Verso
Após muito aprendizado, inclusive de amigos no fórum cheguei ao resultado que todos podem ver nas fotos "ANTES" e "DEPOIS". Muito obrigado a todos, por enquanto hehehe... virão mais dúvidas.
SDS.: Casarini.
-
Casarini , dessa vez vai hein ;D!! ficou muito melhor a solda dessa vez, boa sorte na montagem !!
-
Havell, ce viu? ;D
Estou muito feliz com os resultados do aprendizado aqui no fórum, alguém pode achar uma coisa insignificante fazer uma soldagem, mas para mim, que nunca fiz, é uma experiência incrível, ainda mais agora que está dando certo.
Muito obrigado.
SDS.: Casarini.
-
Pergunta: As setas indicam uma ponte?
Essa placa é um pouco diferente da antiga, se alguém tiver uma dessas, tem como postar uma foto dela montada? Quero ver se estou fazendo tudo de acordo.
Antecipado agradeço.
Obrigado.
SDS.: Casarini.
-
Sim, é uma trilha que liga os dois lados da placa, não se preocupe com isso.
Vc pegou o manual que coloquei no tópico da CNC3AX??
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,9452.msg147407.html#msg147407 (http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,9452.msg147407.html#msg147407)
-
Bom dia:
Peguei sim Jost, a minha dúvida era se tinha de soldar uma ponte ou não, mas eu encontrei uma foto *Bendita foto ;D" do encontro no ano passado e estava lá, a placa, só que sem as pontes, aí fui olhar porque, já estão feitas hehehe, então entendi que não precisa colocar o fio de ponte. Vivendo e aprendendo.
Obrigado.
SDS.: Casarini.
-
Olá Casarini,
Boa tarde:
Estou a iniciar novamente a soldagem da placa cnc3ax, esta agora eu adquiri no SHOP CNC ;D, lindona.
Foto 01: Placa Frente
Foto 02: Placa Verso
Após muito aprendizado, inclusive de amigos no fórum cheguei ao resultado que todos podem ver nas fotos "ANTES" e "DEPOIS". Muito obrigado a todos, por enquanto hehehe... virão mais dúvidas.
SDS.: Casarini.
Está ficando muito bom!!
Em relação à sua placa anterior, a placa nova tem a vantagem de ter furos metalizados e ser estanhada, o que facilita muito a soldagem. Mas continue assim, vá postando fotos e suas dúvidas.
-
Obrigado minilathe.
Graças aos ótimos conselhos, estou melhorando, mas ainda tenho muito que aprender e sei que posso contar com todos aqui do fórum.
SDS.: Casarini.
-
Boa noite:
Pergunta: No lugar do capacitor eletrolítico 470uf 35V posso usar o 470uf 50V?
Antecipado agradeço.
Obrigado.
SDS.: Casarini.
-
Boa noite, Casarini.
Pode sim, desde que a alimentação dos motores não seja maior que 40volts já retificada.
Não esqueça de conferir na hora de soldar os capacitores observar a polarida.
Abraços.
Luiz
-
Obrigado Luizuag, polaridade conferida também.
SDS.: Casarini.
-
casarini muito boa as placas to vendo ki logo logo vai começa joga poeira pra todo lado ai rsrsrs
abraço alex
-
Pode sim, desde que a alimentação dos motores não seja maior que 40volts já retificada.
Não estou com o esquema aqui para conferir, mas se não me engano esse cap de 470uF/35V é da entrada da lógica da placa, então não tem nenhuma influencia a tensão usada nos motores com a dele.
Os caps que tem a ver com a tensão dos motores são os de 1000uF/50V (originais).
Aí sim, usar a tensão de isolamento deles pelo menos 20% acima da tensao dos motores.
-
Se Deus quiser Alexpqn.
Alebe, esse cap é da entrada sim. Obrigado.
Segue fotos de como ela está até o momento.
SDS.: Casarini.
-
Pode sim, desde que a alimentação dos motores não seja maior que 40volts já retificada.
Não estou com o esquema aqui para conferir, mas se não me engano esse cap de 470uF/35V é da entrada da lógica da placa, então não tem nenhuma influencia a tensão usada nos motores com a dele.
Os caps que tem a ver com a tensão dos motores são os de 1000uF/50V (originais).
Aí sim, usar a tensão de isolamento deles pelo menos 20% acima da tensao dos motores.
Tem toda razão Alebe, fiz confusão com os capacitores dos motores, realmente o capacitor C1 e 470uF/40V , na minha estou usando 470uF/25V sem problemas estou alimentando a logica com 12V.
Luiz
-
Parabéns casarini,
ta ficando linda a cnc3ax logo logo ta funfando,
eu notei uma coisa que muito me entrigou, vc postou a foto da frsadora qu usa 4 motores mas a cnc3ax só comporta 3 onde vc vai ligar o 4 motor?
Vc vai completar com a 3ax modular ou vai usar duas cnc3ax?
estou perguntando pq eu ja li aki no forum que tem como ligar 2 juntas para trabalhar numa mesma cratura com até 6 eixos e estou pensando em fazer isso tbm mais para frente...
obrigado inté..
-
Cintia, o meu projeto inicial seria com 4 motores, e seria outa placa, mas encontrei a cnc3ax e vi que o suporte que eu teria (e estou tendo) é muito maior do que se fosse utilizar as placas do projeto inicial.
SDS.: Casarini.
-
Acabei de encarar o meu maior medo nessa placa. A soldagem está correta?
Obrigado.
SDS.: Casarini.
-
Tá certinho a rede resistiva, sucesso na montagem, já montei duas placas, a primeira face simples e funcionou de primeira, a segunda foi dupla face e tive alguns problemas até ela funcionar 100%, um dos fets que não estava bem isolado com o dissipador e queimou, e fiquei uma semana tentando achar um problema que era no motor que eu estava usando para os testes estava ruim, é uma ótima placa.
-
Obrigado Rick, essa parte é a que eu mais me preocupo, pois no sil 1 vai resistor de 4k7 e no sil 2, 3 e 4 dependendo do ci 7409 ou 74ls09 o resistor é de 1k ou 2k2.
Obrigado.
SDS.: Casarini.
-
Essa rede resistiva da foto eu nem coloco porque me parece que só serve se eu for usar chaves fim de curso.
-
Casarini,
Uma dica de gratis: ;D
Procure não soldar os componentes com o corpo distante da placa como vi que vc soldou o sil e alguns outros.
O perigo em deixar assim é que qualquer pressão sobre o componente as trilhas vão descolar da placa.
Quando eu comecei minhas primeiras soldagens eu cometia o mesmo erro achando que seria mais fácil caso precisasse tira-lo.
Mas não é usual deixar assim, a não ser que seja um resistor ou outro componente que esquente muito.
-
Obrigado pela dica Alebe, nas próximas soldagens vou fazer conforme explicado e deixar mais alto os componentes que esquentam mais.
SDS.: Casarini.
-
Alebe,
Casarini,
Uma dica de gratis: ;D
Procure não soldar os componentes com o corpo distante da placa como vi que vc soldou o sil e alguns outros.
O perigo em deixar assim é que qualquer pressão sobre o componente as trilhas vão descolar da placa.
Quando eu comecei minhas primeiras soldagens eu cometia o mesmo erro achando que seria mais fácil caso precisasse tira-lo.
Mas não é usual deixar assim, a não ser que seja um resistor ou outro componente que esquente muito.
Acho que há um ponto a ser esclarecido aqui, eu sugeri anteriormente que os componentes fossem montados com uma folga de 1mm, justamente para facilitar a retirada. Outras coisas são evitar o sobreaquecimento ao soldar (usando um alicate ou pinça de ponta fina) e a possibilidade de medições em lides dos componentes. Eu aprendi com meus mestres a deixar uma folga de 1mm acima da placa para poder ligar uma ponta de prova (osciloscópio, multímetro, ...). Por exemplo, se voce olhar placas de equipamentos Tektronix ou HP mais antigos (que não sejam SMD) verá isso, esses equipamentos tinham de ser manutenidos e isso ajuda.
Evidentemente que em circuitos de RF (de 100´s de MHz) isso é indispensável, o que não é o caso.
Por isso, eu particularmente sou partidário de deixar alguma folga nesse tipo de aplicação (sem exageros), pois as vantagens sobrepassam as desvantagens.
-
Exagerei na folga né? ;D
Peço que me dêem um desconto, é a primeira vez que to fazendo isso, e com as explicações de todos vou melhorando cada vez mais.
Obrigado.
SDS.: Casarini.
-
... manutenidos ...
Credo ! ;-)
-
Ok, Gil.
Respeito sua preferência. Mas vou continuar com a minha. ;)
Abraços
-
Boa noite:
Quase acabando...... comigo heheheh....
Por favor, opinem à vontade.
SDS.: Casarini.
-
... manutenidos ...
Credo ! ;-)
=mantido=consertado=reparado
Meio esquisito, mas existe....
manutenibilidade
(forma alatinada de manutenível + -dade)
s. f.s. f.Qualidade do que é manutenível.
http://www.priberam.pt/dlpo/dlpo.aspx?pal=manuten%C3%ADvel (http://www.priberam.pt/dlpo/dlpo.aspx?pal=manuten%C3%ADvel)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Manutenibilidade (http://pt.wikipedia.org/wiki/Manutenibilidade)
-
Casarini,
Boa noite:
Quase acabando...... comigo heheheh....
Por favor, opinem à vontade.
SDS.: Casarini.
Concordo (parcialmente...) com Alebe, acho que ficou meio exagerado, eu particularmente deixaria com apenas 1mm.
Os lides do capacitor ficaram com bastante folga, apesar do risco de encostar nos resistores de 0.1 ohm. A minha placa eu montei com algo abaixo de 2mm de folga.
Apesar disso, com boas soldas, tem tudo para funcionar. E como diz o ditado, a prática leva à perfeição...
-
Alebe,
Casarini,
Uma dica de gratis: ;D
Procure não soldar os componentes com o corpo distante da placa como vi que vc soldou o sil e alguns outros.
O perigo em deixar assim é que qualquer pressão sobre o componente as trilhas vão descolar da placa.
Quando eu comecei minhas primeiras soldagens eu cometia o mesmo erro achando que seria mais fácil caso precisasse tira-lo.
Mas não é usual deixar assim, a não ser que seja um resistor ou outro componente que esquente muito.
Acho que há um ponto a ser esclarecido aqui, eu sugeri anteriormente que os componentes fossem montados com uma folga de 1mm, justamente para facilitar a retirada. Outras coisas são evitar o sobreaquecimento ao soldar (usando um alicate ou pinça de ponta fina) e a possibilidade de medições em lides dos componentes. Eu aprendi com meus mestres a deixar uma folga de 1mm acima da placa para poder ligar uma ponta de prova (osciloscópio, multímetro, ...). Por exemplo, se voce olhar placas de equipamentos Tektronix ou HP mais antigos (que não sejam SMD) verá isso, esses equipamentos tinham de ser manutenidos e isso ajuda.
Evidentemente que em circuitos de RF (de 100´s de MHz) isso é indispensável, o que não é o caso.
Por isso, eu particularmente sou partidário de deixar alguma folga nesse tipo de aplicação (sem exageros), pois as vantagens sobrepassam as desvantagens.
Primeiro essa sua placa e de excelente qualidade sua montagem esta ficando otima parabéns, a minha foi eu quem fiz a pcb, ficou uma M... mais funcionou de primeira.
Segundo, o minilathe tem toda razão, sou técnico em eletrônica a 30 anos e em todos as placas de TVS, Som e varios outros aparelhos que trabalhei as peças ficam com um espaço de +- 1mm de folga da placa, somente os SMD e que ficam colados, esse espaço facilita medições e não ora da subistituição de alguma peça fica mais facil você retirar, capacitores ceramicos se estiver muito colado na placa com as pernas muito peguena costuma na hora da soldagem com o aquecimento a perna se soltar do capacitor.
Dos meus 30 anos de Eletronica sua montagem esta perfeita, basta observar as soldas, não fechar curtos nas soldas, não inverter posições de componentes, o resto e facil.
Luiz
-
Bom dia:
Senhores: Muito obrigado pelas aulas, é dessa maneira que vou conseguir alcançar meus objetivos.
Minilathe, precisei deixar os capacitores mais alto porque eles são "gordinhos" hehe, se fosse colocar mais baixo encostariam nos resistores de 0.1 ohm.
Muito grato a todos(as).
SDS.: Casarini.
-
Casarini,
Não sei se ainda dá para mudar, os soquetes com pinos torneados são mais resistentes e possuem melhor contato.
-
Minilathe, quando comprei, só tinham esses que estão na placa, vou adicioná-los na minha próxima compra, ainda está faltando os ci's 7409 ou 74ls09 que estão em falta também, e junto pedirei os componentes para a placa da fonte.
Só tenho a agradecer pelas dicas, obrigado.
SDS.: Casarini.
-
Meio esquisito, mas existe....
Claro que existe, adjutório pra manutenência da compreensibilidade, né ? ;-)
-
Boa noite:
Enquanto aguardo o ci 7409, estou querendo construir a placa retificadora, quando comprei a minha primeira placa da cnc3ax, aquela que eu detonei, acompanhou com ela essa placa retificadora:
Segue os componentes que fui informado para usar nela:
4 Capacitore 4.700mF/63V
1 Ponte deitada retificadora 6A
1 Ponte 2A
4 Porta vusível
6 Conectores
Pergunta: Posso utilizar essa placa na CNC3AX 2010?
Se a pergunta acima for positiva, os componentes estão corretos?
Antecipado agradeço.
Obrigado.
SDS.: Casarini.
-
Boa tarde:
Peço a ajuda para exclarecimento sobre essa placa.
1) Por que ela é dividida em duas partes?
Uma parte estão interligados, a entrada de energia na ponte retificadora que por sua vez está ligada em dois capacitores, ligados nos fusíveis ligados na saída dos motores.
A outra parte a entrada de energia (eu acho que é entrada de energia) que está ligada na ponte retificadora de 2A ligada em dois capacitores ligados no fusível ligado na saída (saída de que? outro motor?)
2) Quantos volts essa placa tem de ser alimentada?
Outra coisa, acho que o layout foi impresso errado, tem uma entrada que não está silkada e tem um silk "solto" na placa.
Antecipado agradeço.
Obrigado.
SDS.: Casarini.
-
Fonte da lógica (geralmente 12Vdc de saida) e dos motores.
-
Olá amigo Casarini...
Primeiramente, gostaria de parabeniza-lo pela dedicação, pois poucas pessoas aventuram-se por uma jornada totalmente nova e desconhecida, e este foi seu caso com este projeto;
Sou novato, e não consegui visualizar nenhuma foto de seu projeto, mas pelo que andei lendo, sua máquina é muito semelhante à minha que estou montando;
Só nao consegui identificar ao certo a fonte que você utiliza para sua máquina;será que você poderia me ajudar ? to com uma duvida grande , pretendo comprar a minha pronta, para motores de 9,9kgf ...
Se puder me ajudar, agradeço muito..
Abraço!
-
Prezado felfoldi, muito obrigado por acompanhar meu tópico e como você disse, eu entrei nessa jornada e caminho nela a + ou - 1 ano, muito aprendi com a ajuda dos mestres que aqui se encontram.
Para poder visualizar ou efetuar downloads, necessita de ter no mínimo 5 mensagens, mas dou uma dica, não faça comentários sem fundamento, pois poderá gerar um certo descontentamento com os usuários mais experientes. Uma boa opção para você é iniciar um post, desde que seja no tópico correto, por exemplo, se quiser descrever os passos de montagem da sua cnc, crie um tópico em Projetos de Usuários.
Outra dica é usufruir ao máximo a "Pesquisa", através desta, você poderá consultar suas dúvidas e evita duplicação de informações.
Quanto à fonte, estou a desenvolver a minha ainda, mas fique à vontade para pesquisar, pois tem muita informação desse assunto como aqui por exemplo: http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,3219.0.html (http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,3219.0.html)
Qualquer coisa estou à disposição, não se acanhe em perguntar, aqui todos ajudam a esclarecer as nossas dúvidas.
SDS.: Casarini.
-
Boa tarde:
To eu aqui, pensando com meus tico e teco, no projeto da parte mecânica e me surgiu uma dúvida "científica", ou seja, para eu ter um melhor entendimento preciso da ajuda dos mestres.
Vi muitos projetos em que o suporte de movimentação da cnc são compostos por carros que se movimentam com rolamentos, boa parte destes são de skate. Percebi que esses rolamentos ficam dispostos em alinhamento diagonal e através disso vai a minha pergunta, e se esses rolamentos ficarem dispostos em alinhamento horizontal e ou vertical o esforço deles seria ainda menor?
Segue imagens que eu fiz, no word mesmo (êta falta de tempo para assistir as aulas do Claudinei Giron ;D), não fiz no Corel porque onde eu estava não tinha.
A imagem 1 descreve o que estou pensando.
A imagem 2 é o que eu vejo em outros projetos.
A imagem 3 mostra os alinhamentos dos rolamentos.
Antecipado agradeço.
Obrigado.
SDS.: Casarini.
-
Olá amigo..
Quanto a força que os rolamentos farão, não sei se faria diferença na diagonal, ou em horizontal/vertical...Acho que costumam ficar em diagonal porque o peso se divide pricipalmente nos dois rolamentos que ficam em cima, já em horizontal/vertical o peso ficaria apenas em um rolamento... mas nao sei, só os especialistas mesmo...
Porém, já que vc levantou esta questão, fiquei um pouco com a pulga atras da orelha também, pois no projeto que estou desenvolvendo, utilizo rolamentos...
Será que os rolamentos nao fariam menor esforço se ao invés de utilizar as guias cilindricas, utilizar cantoneiras, semelhante a primeira imagem deste link? http://buildyourcnc.com/step8a.aspx (http://buildyourcnc.com/step8a.aspx)
Por que , penso comigo que, os rolamentos ficariam em contato maior com a cantoneira do que com o guia cilindrico, e assim, os eixos rolariam mais suave...
-
Bom dia:
Preciso de ajuda para entender o funcionamento da fonte e do trafo que quero construir.
Inserindo as informações dos motores na tabela disponibilizada no fórum, tenho o resultado de uma fonte de 30V, 3A e 90W, quando jogo esse resultado no Layout Sugerido, aparece uma fonte com 22,6V, 3A e 90W, o valor 22,6V está correto? Se eu construir da maneira que está no layout vai funcionar corretamente ou terei algum problema?
Antecipado agradeço.
Obrigado.
SDS.: Casarini.
-
Casarini..
É isto mesmo , é que 22,6 voltz esta sem retificação...Quand o retificado este valor é multiplicado por 1,41 ..
Se for aproveitar algum trafo que já tem por ai vai ficar legal ,agora se for enrrolar o trafo do zero , eu trabalharia com uma tensão um pouco maior , por volta dos 45 voltz acho que teria melhoras no rendimento.. Só minha opinião...
Espero ter ajudado...
grande abraço..
Denilson..
-
Denilson, vou ter que pedir para fazer, pois não tenho nenhum, então em vez de ser 30V pedirei para fazer um de 45V.
Obrigado pelo esclarecimento.
SDS.: Casarini.
-
Vc tem que ficar atento com a capacidade de isolação dos capacitores , que acredito que na sua placa deva estar com 50 volt , que esta bem no limite com o trafo de 45 voltz..
Eu utilizo capacitores de 100 V na placa e minha fonte eu faço com auto trafo e trabalho na faixa de 80 voltz , gosto muito dos resultados ,e a facilidade da construção devido a achar facil para comprar os auto trafos..
boa sorte com seus projetos...
abraço..
Denilson..
-
Eu posso substituir os capacitores de 50V pelos de 100V? Ou terei de alterar mais algo na placa?
SDS.: Casarini.
-
Só alterar os capacitores , em vez de ser 1000uf por 50 v coloca de 1000uf por 100 v ,não altera em nada o funcionamento da placa , apenas permite vc a trabalhar com tensão maiores...
abraço..
Denilson..
-
Denilson, sei que to perguntando demais, perdoe minha inexperiência, você disse que faz a fonte com auto trafo, o que é isso? E é possível disponibilizar o layout da sua placa trafo? Estou interessado nela.
Obrigado.
SDS.: Casarini.
-
Casarini...
Auto trafo são aqueles transformadores de 110 para 220 que vc acha em qualquer loja de ferramentas e eletronicos ,etc..
Ai eu uso o lado 220v como entrada ligando na tomada em 110 e teras uma saida de aproximadamente 55v e depois de retificado ira para cerca de 80 vdc...
Acho facil de achar e por um bom preço...O incoveniente é que fica mais acessivel a choques devido a uma fase não ser isolada da outra , mais nunca tive problema por isso..
abraço..
Denilson..
-
Ai eu uso o lado 220v como entrada ligando na tomada em 110 e teras uma saida de aproximadamente 55v e depois de retificado ira para cerca de 80 vdc...
Bom dia Denilson
Para retificar eu e so usar uma placa como esta do Rick?
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,9386.0.html (http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,9386.0.html)
Abs
Jr.
-
Bom dia:
Denilson, obrigado pelo esclarecimento, a fonte vou procurar aqui e acho que vou encontrar, agora o meu problema está sendo montar a placa trafo, pois os dois layouts que eu tenho, um que eu postei a algumas mensagens atrás e um do nosso amigo Rick171, estou com dificuldades em comprar alguns componentes, pois na loja que compro não tem os mesmos.
SDS.: Casarini.
-
Diginox ..
Isso mesmo , porém fique atento aos calculos de diodos e capacitores ,pois conforme a tensão de trabalho e a corrente dos motores enfluencia nos valores de capacitores e diodos..
abraço..
Denilson..
-
enfluencia nos valores de capacitores e diodos..
Obrigado denilson vi um destes no (mercado alternativo) outro dia, vou la ver se ainda esta no local para compra-lo assim que que chegar testo os valores de saida e posto aqui para pedir ajuda para calcular os diodos
Cesarini ha algum problema em postar os valores aqui? ou voce prefere que eu poste no meu projeto?
Obrigado
Jr.
-
Jr., ficarei lisonjeado se postar os valores aqui.
SDS.: Casarini.
-
Denilson, sei que estou sendo insistente, mas, há possibilidade de nos favorecer com o layout da sua placa trafo?
Antecipado agradeço.
Obrigado.
SDS.: Casarini.
-
Casarini...
Estou sem a tabelinha de calculos aqui , mas pelos motores que vai utilizar , o que precisa é ::
1 alto trafo de 300 a 500 w que já sobra ..
1 capacitor de 6800 uf por 100 volts de isolação.
1 capacitor de poliester de 100nf
1 ponte de diodos de 10 ampers
1 fusivel de 2 ampers na entrada do trafo..
é isso que uso aqui nas plaquinhas que monto ,e funssionam nolmalmente ,caso queime algum fet o fusil abre belezinha sem problema algum..
abraço..
Denilson..
-
Casarini..
Vou tirar uma foto e depois posto aqui para ficar mais claro...
abraço..
Denilson...
-
Denilson, muito obrigado pela explicação e paciência, vou a procura dos componentes.
SDS.: Casarini.
-
Denilson
Resgatei o trafo e ainda achei um motor de passo da Astrosyn modelo 23lm-c238-01 pensei que poderia ter alguma utilidade no meu projeto, mas baixei o datashet dele e vi que era de 3.8 kg deve ser de impressora vou descartar.
Testei a saída do trafo e tinha um dos fios de alimentação cortado resolvi o problema e fiz a invenção do secundário para o primário como você falou e consegui de saída 70 volts estáveis será que posso usar os capacitores e diodos do projeto da placa do Rick?
Abs
Jr.
-
Boa noite:
Estava eu a quebrar a cabeça na placa trafo, em específico no transformador, lembrei das impressoras RIMA, aquelas que postei as fotos no início do meu projeto, fui lá abrí-las e observei os resultados de uma das fontes, quando meço no multímetro os dois fios azuis claro, obtenho o valor de 79V e quando meço um fio azul claro e um branco, ele retorna com 39V, é possível utilizar esse transformador na cnc3ax? Como descubro quantos mA ele tem?
Antecipado agradeço.
Obrigado.
SDS.: Casarini.
-
Funcionar vai dependendo das modificaçoes que forem feitas na CNC3AX pois com uma tensão ac de 39V teremos uma tensão dc de 55V. e em segundo a potencia do trafo pois as RIMA tem motores pequenos.
As modificaçoes na placa são faceis de resolver o problema é a potencia do trafo. Não tem nenhum tipo de inscrição no trafo??
-
Bom dia:
No trafo nada consta, a única informação é a da foto.
SDS.: Casarini.
-
Veja,
Se o fusivel é de 1,6 amperes então é a potencia máxima de saida do trafo.
-
Aí eu choro :'( :'( :'( :'( :'(
Obrigado CRBR.
SDS.: Casarini.
-
Boa noite:
Vou contar o que aconteceu comigo hoje:
"Eu: _ Bom dia, o sr. pode me informar se possui os componentes dessa lista? (LISTA: 4 diodo in5406; 4 diodo in1007; 3 porta fusíveis; 3 fusíveis; 1 resistor 1k; 1 led qualquer cor; 2 capacitores 35v 2200uf; 1 capacitor 25v 1000uf; 1 capacitor de ceramica 104; 5 bornes de 2; 1 regulador de tensão l7812cv; 1 dissipador)
Vendedor: _ Um minuto por favor.
20 minutos depois....
Vendedor: Que tipo de led o sr. quer?
Eu: _ Preciso de um led comum mesmo, na cor verde. (Não me perguntem porque eu comprei, estou até agora tentando descobrir)
Vendedor: _ Bornes de 2? O que é isso?
Eu: Oo. _ É uma peça que eu soldo na placa de circuito e depois ela me possibilita parafusar um fio de energia.
Vendedor: _ Olha, eu tenho esses aqui pra parafusar fio.
Eu: _ Não, não é desse.
Vendedor: _ Esse diodo in1007 não existe, existe o 4007.
Eu: Oo _ Ok pode ser o 4007. (Não me perguntem porque eu comprei, estou até agora tentando descobrir)
Vendedor: _ Esse regulador de tensão 17812 não existe.
Eu: _ Mas é L7812, e não 17812.
Vendedor: _ Á tá, esse eu tenho.
Vendedor: _ Esse porta fusível, como ele é?
Eu: _ Serve para colocar o fusível, vou soldá-lo na placa.
Vendedor: _ Á tá, esse eu tenho.
Eu: _ Quanto que deu?
Vendedor: _ R$ 16,00.
Eu: _ Ok, obrigado.
Comentário: Acho que esse vendedor está no ramo errado. Ou sei lá qual explicação pra falta de conhecimento dele, e não é a primeira vez que isso acontece não, houve outras, como por exemplo: _Eu: O sr. tem ponta de ferro de solda no formato de fenda?
Vendedor: _ Só tenho 110 ou 220.
Eu: Oo _ Ok, obrigado.
Pergunta: O diodo in1007 não existe?
"Êta" vida, morar no interior tem seus "prós", mas os "contras" é de doer.
Olhem a foto da "lâmpada" que ele acha que é led.
SDS.: Casarini.
-
Casarini,
Aqui em Curitiba numa empresa conceituada no mercado do ramo eletrico que faz paineis para grandes empresas. alando com o Engenheiro dela eu estava contando do Spindle refrigerado a agua para 24.000 RPM, ele deu risada de mim, pois me disse que não existia este tipo de motor eu cheguei a ficar na duvida, pensei que eu estava tendo um sonho, aí fui num link de EBAY e mostrei a ele, pedi pra ele ler o anuncio se é que tinha conhecimento de termos técnicos não do ingles, o cara não sabia mais o que me dizer pediu licença e sumiu.
-
A pessoa fala que não existe pra não ficar feio falar que não conhece.
Na minha opinião, falar que não sabe, mas vai pesquisar sobre o assunto fica muito mais bonito do que ele tentar disfarçar a falta de conhecimento.
SDS.: Casarini.
-
Veja,
Se o fusivel é de 1,6 amperes então é a potencia máxima de saida do trafo.
Na verdade esta é a corrente máxima que o primário do trafo (em 117V) deixa passar antes do fusivel abrir.
A corrente de secundário é seguramente maior.
Em geral estes trafos suportam por volta de 3 a 3,5A.
Eu usava um destes para rodar uma CNC3Ax com dois motores de 3A e outro de 4.6A e nunca abriu o bico.
-
Bom dia:
Alebe, é possível medir a amperagem do trafo?
Antecipado agradeço.
Obrigado.
SDS.: Casarini.
-
Casarini,
Vendedor: _ Bornes de 2? O que é isso?
Eu: Oo. _ É uma peça que eu soldo na placa de circuito e depois ela me possibilita parafusar um fio de energia.
Bornes de 2? Também não sei o que é, conheço bornes.
Vendedor: _ Esse diodo in1007 não existe, existe o 4007.
Eu: Oo _ Ok pode ser o 4007. (Não me perguntem porque eu comprei, estou até agora tentando descobrir)
diodos in4007 não existem!!
O diodo correto é 1N4007, mas se a tensão não for alta, pode ser o 1N4001, 4002, 4003, ...
Vendedor: _ Esse regulador de tensão 17812 não existe.
Eu: _ Mas é L7812, e não 17812.
Vendedor: _ Á tá, esse eu tenho.
O regulador é LM-7812 ou L-7812 e não 17812
Comentário: Acho que esse vendedor está no ramo errado. Ou sei lá qual explicação pra falta de conhecimento dele, e não é a primeira vez que isso acontece não, houve outras, como por exemplo: _Eu: O sr. tem ponta de ferro de solda no formato de fenda?
Vendedor: _ Só tenho 110 ou 220.
Eu: Oo _ Ok, obrigado.
Pergunta: O diodo in1007 não existe?
"Êta" vida, morar no interior tem seus "prós", mas os "contras" é de doer.
Olhem a foto da "lâmpada" que ele acha que é led.
SDS.: Casarini.
A ponta de ferro de soldar e a lâmpada realmente são hilários!! :)
-
Só mais uma coisinha, o termo "amperagem" está errado, seria "capacidade de corrente" (em amperes). E a mesma não é medida, mas é determinada pela dimensão do trafo (dimensões do núcleo de ferro e as bitola dos fios dos enrolamentos - primário e secundário).
P.S. - Não chamamos a velocidade (em km/h) de um carro de "kilometragem", não é?
-
Professor Minilathe:
Muito obrigado pelas explicações.
Pergunta: Referente ao diodo in1007, será que a digitação está errada? Seria então 1N1007? Esse diodo existe?
Comentário: O que foi digitado "Bornes de 2" creio que está bem simplificado, no modo popular, mas realmente, o correto é Borne para PCI de 2 vias.
SDS.: Casarini.
-
Pergunta: Referente ao diodo in1007, será que a digitação está errada? Seria então 1N1007? Esse diodo existe?
É só digitar no São Google..., não vou me arriscar a dizer que não existe, mas esqueça o 1N1007, ou é erro de digitação ou parece ser um diodo de germânio (antigo) de 350V de tensão reversa....
Cabeça de bacalhau existe? :)
Comentário: O que foi digitado "Bornes de 2" creio que está bem simplificado, no modo popular, mas realmente, o correto é Borne para PCI de 2 vias.
Você se refere a um conector macho PCI com 2 pinos? Ou aquele borne (colorido) que é apertado com a mão?
-
Esse aqui.
SDS.: Casarini.
-
Dando os nome correto aos "bois": "bloco terminal" e "borne"...
-
Esse aqui.
SDS.: Casarini.
KRE2 e KRE3 são uma das referencias...
-
Comprar componentes eletrônicos é:
1- Nunca achar tudo o que precisa na mesma loja .
2- Se achar desconfie , pois quando chegar em casa vai ter algum errado :o
3- Pedir : Tem capacitor de 100 nano Farads (100nF) ? Não , tá em falta ... E de 0,1 micro Farads ( 0,1 uF) ? Ahhhhh , esse tem um montão.... ???
Pra quem não é do ramo = trata-se do mesmo valor ;)
-
Comprar componentes eletrônicos é:
1- Nunca achar tudo o que precisa na mesma loja .
Na verdade, eu quase não acho nada que preciso nessa loja, e infelizmente é a única na cidade.
2- Se achar desconfie , pois quando chegar em casa vai ter algum errado :o
Eu vi que estava errado, mas comprei pra tomar vergonha na cara e não voltar mais lá.
3- Pedir : Tem capacitor de 100 nano Farads (100nF) ? Não , tá em falta ... E de 0,1 micro Farads ( 0,1 uF) ? Ahhhhh , esse tem um montão.... ???
Pra quem não é do ramo = trata-se do mesmo valor ;)
Isso que eu fico bravo, o vendedor está no ramo, tem que saber o que ele vende, senão fica difícil.
Na internet, eu compro de uma loja, muito boa, porém, tem alguns componentes que eles não possuem, aí entra o problema, se comprar de outra loja esses componentes, vou pagar 2 fretes, não "dô conta".
O Beto_s disse, "nunca achar tudo numa loja", mas isso serve pra quando se mora em uma cidade com mais de uma loja de componentes, pra eu comprar na internet, é de suma necessidade encontrar tudo o que preciso em uma loja só.
Exemplo: Comprei à algum tempo os componentes da placa cnc3ax numa loja na internet, faltou apenas os ci 7409, paguei um frete, comprei esses ci's no nosso parceiro aqui no Fórum, Eletrodex, e mais um produto junto, o valor dos produtos ficou em R$ 11,00 e o frete R$ 9,90. Pra compensar o frete teria de comprar mais componentes, mas não havia necessidade.
Infelizmente, pra mim, tenho de passar por essa dificuldade.
snif snif...
SDS.: Casarini.
-
Amigo, alguns desses componentes que você precisa, podem ser retirados das placas dessas impessoras Rima. Acredito que os Diodos e os capacitores tem nessas placas. O capacitor grande, azul que aparece na foto junto com o trafo, se não me engano é de 3300uF por 63V, da para usar na fonte para a sua cnc3Ax.
80% dos componentes que uso em minhas montagens, são da sucata, além de economizar um $, evita sair para comprar ;D
-
JulianoXT, muito obrigado pela dica, vou fazer isso.
SDS.: Casarini.
-
bom dia amigo, como ta o tempo em laguari sô, gostaria de saber se obteve exito em seu projeto com as impressoras, se conseguiu poderia enviar me o projeto?
-
Boa tarde:
Geison, no início do projeto eu pensava em usar as impressoras, mas, conforme fui aprendendo aqui no fórum, percebi que para minha necessidade, tenho de fazer uma cnc mais forte, percebi também que a minha maior dificuldade seria a construção da placa cnc3ax, então parei um pouco com a parte física e estou finalizando a parte lógica. O projeto em si, ainda não tenho, pois estou estudando bastante as opções aqui mostradas dos nossos companheiros, que são muitos.
Mas qualquer coisa estamos aí, só perguntar, se eu poder responder farei com satisfação, se não, tenho certeza de que quem sabe vai ajudar.
SDS.: Casarini.
-
Boa tarde;
Preciso de ajuda, por favor.
Estou a iniciar os testes na cnc3ax, usando uma fonte de pc, onde a mesma está fornecendo uma saída de 10.4V. Quando testo o pino 2 e 12 do ci, o valor deviria ser de 5V, mas está com 3.5v, pergunto: O problema está na voltagem da fonte ou algum defeito referente à componentes na placa?
Antecipado agradeço.
Obrigado.
SDS.: Casarini.
-
Casarini,
Estou a iniciar os testes na cnc3ax, usando uma fonte de pc, onde a mesma está fornecendo uma saída de 10.4V. Quando testo o pino 2 e 12 do ci, o valor deviria ser de 5V, mas está com 3.5v, pergunto: O problema está na voltagem da fonte ou algum defeito referente à componentes na placa?
A tensão de 10.4V na fonte é anormal, provavelmente a fonte pode estar com defeito ou é de baixa qualidade. Mas 10.4V seria suficiente para que o CI regulador de tensão da CNC3AX gerasse 5V, e não 3.5V.
Meça as tensões nos terminais do CI 7805 da CNC3Ax, e veja se os 10.4V estão caindo ainda mais ao ligar a fonte em sua CNC3AX.
-
Miniathe, fiz uma montagem de como fica os valores do 7805, veja se consegue entender.
SDS.: Casarini.
-
Casarini,
Vc esta fazendo a leitura na posição de tensão AC do multimetro.
Gire o botão noventa graus para a esquerda que é a posição de leitura DC.
-
Boa tarde:
Selecionei corretamente o DC?
Olha os resultados.
SDS.: Casarini.
-
A fonte está com o valor 5.0 de saída.
SDS.: Casarini.
-
Boa tarde:
Selecionei corretamente o DC?
Olha os resultados.
SDS.: Casarini.
É melhor medir novamente.
Quando usar um voltímetro, vá baixando a escala de tensão até atingir a escala com máximo imediatamente acima ao valor lido. No caso, para ler valores em torno de 12V (CC) ou de 5V (CC), a melhor escala é a 0 a 20V (DC ou CC), em seu multímetro. Isto melhora a resolução da leitura (e do conversor A/D do multímetro).
-
Boa tarde:
Seguindo os conselhos e encontrando uma fonte na gaveta, vejam o novo resultado, o valor no soquete é aceitável? Ou tem de ser exatamente 5.0?
SDS.: Casarini.
-
Boa tarde:
Outra dúvida: "Ainda sem colocar o L297 ajustar a tensão que deve estra presente no TP-Z (este test point está ligado no pino 15 do L297) utilizando o trimpot azul". Texto retirado do manual da placa cnc3ax 2010.
Eu sei que o valor que preciso é 0,20V, pois o meu motor é de 2,0A multiplicado pelo Rsense (0.1 Ohm) resulta em 0,20V.
Pergunta: Vou medir o pino 15 ou test point com qual pino?
Antecipado agradeço.
Obrigado.
SDS.: Casarini.
-
Com o GND (terra)
-
Só tenho a agradecer.
Muito obrigado a todos até o momento.
Mas é claro que não acaba aqui ok? ;D
SDS.: Casarini.
-
Olá pessoal...
Casarini...
Como esta sua fonte para alimentação dos motores???
abraço..
Denilson..
-
Bom dia.
Denilson, está parada no momento, ontém comecei os testes na placa cnc3ax, o próximo passo será a fonte para os motores. Pode me ajudar? Aguardo aquela foto lembra? ;D
Abraço.
SDS.: Casarini.
-
Boa tarde:
Como sou preocupado com aquecimento, peço a ajuda para escolher qual dissipador colocar nos fets
Os maiores ou os menores?
Antecipado agradeço.
Obrigado.
SDS.: Casarini.
-
Boa tarde...
Vai depender muito dos motores que irá usar...
Se for os de 9.9Kg, pode usar os menores, talvez nem precisa deles...
Agora , se for motores de corrente maior tera que usar talvez até ventilação forçada..
Um detalhe muito importante, os fets devem ser isolados antes de fixados nos dissipadores, senão é queima instantânea.
Att.: RDS.
-
RDS, os motores são de 9.9kg.
Outra dúvida, eu já pedi as micas e buchas para colocar nos fets, mas com a mica a refrigeração ocorre do mesmo jeito? Pensava eu que tinha de colocar diretamente no dissipador.
Obrigado pela ajuda.
SDS.: Casarini.
-
mas com a mica a refrigeração ocorre do mesmo jeito
Boa tarde Cesarini
Eu coloquei um pouco de pasta termica nas duas faces da mica para ajudar na transferenica do calor para o dissipador.
Abs
Jr.
-
Casarini.
Os isolantes de mica são somente para o isolamento elétrico, não térmico. Pode colocar tranquilamente. É bom testar um a um com multímetro pra ver se não há curtos.
-
Só estou aguardando chegar a mica e buchas para instalá-los nos fets.
Para testar eu uso o multímetro no modo "teste de continuidade" né?
Muito obrigado a todos pelos exclarecimentos.
Mas não acabou não tá? ;D
Abraço.
SDS.: Casarini.
-
Muito bom estou acompanhando atentamente a tudo, e com as perguntas do Casarini e respostas dos amigos , a coisa vai ficar mais facil.
abraços
-
"É importante a vontade de aprimorar o conhecimento: Tudo é motivo para aprendizagem e crescimento. Nunca perca a curiosidade e a vontade de progredir, independente de sua idade."
Perfect Liberty
SDS.: Casarini.
-
Casarini, se a sua placa estiver em perfeito funcionamento você corre um serio risco de matar ela de pneumonia com esses dissipadores e ventoinhas ;D
parabéns pelo projeto e pelo topico bem detalhado e organizado!
-
Havell, obrigado pelo elogio.
hehehe vou deixá-la bem geladinha, pelo menos defeito causado por aquecimento não vai ter. ;D
SDS.: Casarini.
-
só por curiosidade ;D vc ja tem em mente como abrir rosca para colocar os parafusos ?
pergunto pois eu troquei os dissipadores da minha placa por chapinhas mais finas por causa dos parafusos, é bem chatinho abrir uma rosca fininha dessas num aluminio dessa espessura sem ferramentas (meu caso) ai eu usei o proprio parafuso pra abrir a rosca, só que gastei varios deles
-
Eu costumo furar com furadeira, uso uma broca menor um pouquinho do que o parafuso que vou usar, depois atarracho ele, não faz tanto esforço porque o buraco já está feito.
SDS.: Casarini.
-
só por curiosidade ;D vc ja tem em mente como abrir rosca para colocar os parafusos ?
...ai eu usei o proprio parafuso pra abrir a rosca, só que gastei varios deles
Evite isso, procure usar porcas, escolha modelos de dissipador sem aletas no local dos furos.
Uma rosca improvisada pode soltar/espanar e comprometer a troca de calor.
-
Como sou preocupado com aquecimento, peço a ajuda para escolher qual dissipador colocar nos fets
Os maiores ou os menores?
Não há necessidade de exageros, uma cantoneira de alumínio já da conta do recado nesse caso (essa da foto vou usar com motores de 18kgf.cm).
-
Outra dúvida, eu já pedi as micas e buchas para colocar nos fets, mas com a mica a refrigeração ocorre do mesmo jeito? Pensava eu que tinha de colocar diretamente no dissipador.
A mica é uma pedra (mineral) isolante elétrico e um excelente condutor térmico, use pasta térmica nos dois lados (do FET e do Alumínio)
Se colocar o fet direto no dissipador sem isolamento (buchas + mica) queima tudo.
-
Obrigado pelos conselhos Marco, vou providenciar dissipadores que permitam parafusar utilizando porcas, para não correr o risco de soltar, adicionando na mica a pasta térmica.
SDS.: Casarini.
-
Boa noite:
Hoje iniciei a fabricação da placa da fonte. Segue as fotos.
SDS.: Casarini.
-
Boa noite:
Hoje iniciei a fabricação da placa da fonte. Segue as fotos.
SDS.: Casarini.
Casarini o que é esse liquido verde que você usou para corroer a placa?
-
meu broder saudações
teria como vc me enviar por email os esquemas das placas que ta montando? se tiver tbm o projeto da router com impressoras, ao contrario da sua necessidades crei que va atender as minhas pq eu tô querendo para uma dremel.... ou se tiver uns link's passa por email aii pra gente!! valewssss
-
A corrosão saiu ao contrário das minhas, acho que pra transferência termica teria que espelhar.
-
Casarini o que é esse liquido verde que você usou para corroer a placa?
Se conheço a cor, acido clorídrico (muriático) com peróxido de hidrogêneo (agua oxigenada).
-
Havell, vi essa solução no youtube, vou achar e posto aqui, o rapaz usa água oxigenada, limpa pedra e água torneral. A água oxigenada que ele usa tem um volume de 200% se eu não estou enganado, e isso aqui na cidade não tem, então fui forçado a procurar saber mais um pouco e encontrei a seguinte fórmula: 50 ml água (H2O), 100 ml de ácido limpa pedra (HCL) (nas casas de construção tem) e 100 ml de água oxigenada (H2O2) Vol 40%. A água oxigenada custa R$ 1,00 e o limpa pedra custa R$ 3,50, é uma solução de baixo custo e muito eficiente, o tempo dessa corrosão foi de 10 minutos no máximo.
Atenção: Deve-se colocar a água primeiro e depois os componentes ácidos, nunca o contrário, pois ocorrerá uma reação forte, usar somente vazilha de plástico ou vidro e claro, epi's como luva, óculos e máscara.
SDS.: Casarini.
-
Correto Alebe.
Achei o vídeo: Como corroer placas de eletronica com eficiencia (http://www.youtube.com/watch?v=krvAV9drdnE#)
-
A corrosão saiu ao contrário das minhas, acho que pra transferência termica teria que espelhar.
Sério? Ferrou buááááá :'(
Vou arrumar.
Obrigado pelo alerta Rick.
-
Rick, está certo agora? É só passar passar pra placa pra corroer?
Antecipado agradeço.
Obrigado.
SDS.: Casarini.
-
Assim:
-
Muito obrigado Rick, já alterei aqui.
SDS.: Casarini.
-
Boa noite:
Hoje iniciei a fabricação da placa da fonte. Segue as fotos.
SDS.: Casarini.
Casarini o que é esse liquido verde que você usou para corroer a placa?
O líquido não é naturalmente verde mas fica dessa cor em decorrência do cloreto de cobre, os sais de cobre são esverdeados ou azulados.
-
Boa tarde Cesarini
Uma sugestão
Quando for fazer outra placa nas furações que você fez para o suporte da placa deixe um furo de 1mm no centro fica mais fácil o para centralizar a broca para furação.
Abs
Jr.
-
Jr. obrigado pela dica, já fiz outra impressão, mas nas próximas vou fazer o furo, fica mais fácil mesmo.
Abraço.
SDS.: Casarini.
-
Placa refeita.
Rick, agora tá certo né?
Obrigado.
SDS.: Casarini
-
Boa noite:
Rick, pode me ajudar? A placa fonte tem um furo a mais, qual a necessidade dele?
Antecipado agradeço.
SDS.: Casarini.
-
Ali eu dobro o regulador de voltagem coloco dissipador e atravesso um parafuso pequeno, cuidado pro parafuso não encostar na trilha de cima.
-
Obrigado pelo exclarecimento Rick.
SDS.: Casarini.
-
Bom dia:
Eu sei que estou perguntando demais, peço desculpas e paciência, mas é porque não quero errar na montagem da minha cnc.
Comprei as micas para colocar nos fets, e percebi que elas estão com uma película plástica, pode retirar essa película?
Antecipado agradeço.
Obrigado.
SDS.: Casarini.
-
Casarini,
A mica é um mineral, cuja aparencia natural são lâminas finas e transparentes. Eu nunca vi lâminas plásticas associadas à mica. Aproxime a ponta de um ferro de soldar aquecido, se não derreter ou queimar é mica.
-
Vou fazer o teste.
Obrigado professor.
SDS.: Casarini.
-
Casarini,
Eu tenho 99% de certeza de ser uma lâmina de mica que levantou. Procure conhecer a riqueza mineral do Brasil, muitas vezes desconhecida e espoliada por culturas mais esclarecidas. A mica existe em abundância no Brasil, mas às vezes parece algo insignificante...
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mica (http://pt.wikipedia.org/wiki/Mica)
A mica é um excelente isolante elétrico até frequências de microondas (GHz) de baixíssimas perdas, usado em circuito de alta potência em alta frequência, mas sendo um mineral, conduz bem o calor. Note que todo os condutores elétricos (cobre, ferro, alumínio, etc.) também conduzem bem o calor, a mica conduz o calor, mas é isolante elétrico!! Muito usada em resistências, motores, capacitores de alta frequências, isolantes elétricos, ....
-
Correto Professor, encostei o ferro quente e não queimou nem derreteu.
Li o link do wikipedia, "Devido à resistência ao calor da mica ela é usada no lugar do vidro em janelas para fogões e aquecedores a querosene.", muito interessante.
Aproveito tambem e posto o vídeo do processo de corte no dissipador que vou usar na placa, e, no final, vocês vão ver minha "fuça", Claudinei Giron, mais um para o filme de terror ;D.
Modificando dissipador para receber parafusos.divx (http://www.youtube.com/watch?v=xMYRLNe_2Zg#)
SDS.: Casarini.
-
Cara, vendo vídeo do corte (parcial) do dissipador até me deu arrepios.
Nunca deve-se prender uma peça frágil com o sentido do corte paralelo aos mordentes nessas condições, à medida que o material afina, perde resistência e solta com facilidade além de prender a ferramenta, o resultado pode ser uma peça danificada e quebra da ferramenta com emissão de algum fragmento pontiagudo e cortante.
Melhor prender transversal ao mordente da morsa (se couber) ou então na mesa com grampos dos dois lados.
Abraços...
-
Boa tarde Marco, compreendi a sua explicação, no caso do vídeo, a peça poderia quebrar ao meio certo?
Muito obrigado pela dica, assim vou aprendendo e evitando possíveis desastres pela frente.
Abraço.
SDS.: Casarini.
-
Nobre Casarini.
Show de bola o seu projeto, estou acompanhando de perto.
Gostei dessa sua "fresadora", é uma furadeira de bancada com mesa coordenada?
Ainda bem que você só aparece no final do vídeo, pois depois da cena, nem mesmo consegui me levantar da cadeira de tanto susto. ;D ;D ;D ;D
Bincadeiras á parte, mais uma vez meus PARABÉNS.
Abraços.
Rubens
-
Põe TERROR nisso rssrrs
pensei que só eu era feio aqui no fórum, ainda bem que me enganei, rsrsr
o que importa é ter saúde rsrsrsr
abraço, Casarini.
-
Bom dia:
Obrigado Rubens, está correto é uma furadeira de bancada com mesa coodenada, é do tio da minha esposa (que considero como tio também, ele tem me auxiliado muito na parte referente à mecânica).
Claudinei, isso mesmo, o que importa é a saúde.
Ainda bem que vocês me acharam feio, por que se fosse o contrário eu iria estranhar. hauhauhauhua ;D
Grande abraço meus caros.
SDS.: Casarini.
-
Boa noite:
Terminei de montar completamente a placa CNC3AX e a placa da Fonte. Coloquei energia nas placas e....... INCRÍVEL, não coloquei fogo na casa ;D, isso não aconteceu porque obtive ajuda necessária aqui no Fórum. Muito obrigado. Mas é só o começo hehehe...
Vou postar as fotos por etapas pra eu não ficar perdido. Preciso que os senhores observem se os valores mostrados no multímetro estão de acordo e se o botão do mesmo está na escala correta.
Antecipado agradeço.
Muito obrigado.
SDS.: Casarini.
-
Agora a placa lógica, a CNC3AX.
Pergunta: Os valores de saída dos eixos (Fotos 4,5 e 6) estão diferentes entre eles, isso é normal?
Antecipado agradeço.
Obrigado.
SDS.: Casarini.
-
Boa tarde:
Continuando os testes:
"7 - Ligar a alimentação da placa, MAS NÃO ligar a alimentação dos motores e meça a tensão com um multímetro/voltímetro os pinos 4,6,7 e 9 do L297",
"9 - Ligar a alimentação MAS NÃO ligar a alimentação dos motores e meça a tensão com um multímetro/oltímetro os pinos 3,6,8 e 11 do 7409"
Parágrafos retirados da apostila de configuração da placa, como não sei se é para medir os pinos enttre eles ou com o Terra, fiz os dois como mostra a figura. Quero saber se os valores estão dentro dos parâmetros, pois os únicos valores que sei que estão corretos é o do pino 2 + 12 com 4.87 e o Test Point + Terra com 0.20.
Antecipado agradeço.
Obrigado.
SDS.: Casarini.
-
Boa noite:
Preciso de ajuda por favor.
Liguei o trafo e na saída da placa trafo está com valor de 47.7V, esse mesmo valor está na placa lógica porém, onde conecta o motor está com valor 0.07V e os leds da placa lógica não acenderam. O que pode estar acontecendo?
Antecipado agradeço.
Obrigado.
SDS.: Casarini.
-
Liguei o trafo e na saída da placa trafo está com valor de 47.7V, esse mesmo valor está na placa lógica porém, onde conecta o motor está com valor 0.07V e os leds da placa lógica não acenderam. O que pode estar acontecendo?
Nada!
-
Eu nunca fiquei medindo entre todas as saidas, só se chega 5 volts nos cis, regulei o trimpot e só, vi tbm nas imagens que vc não colocou nenhum ci na placa.
De quantos volts é o capacitor da placa CNC3ax?
Da minha placa fonte sai 39.3 volts para os motores, o capacitor da placa é de 50 volts.
-
A placa já está toda montada, com os ci's também. Fiz os testes iniciais está dando 4.8 no pino 2 e 12 e 0.20 no test point e terra. Os capacitores são de 50V. Eu tenho muito medo de queimar alguma coisa por isso estou preocupado.
SDS.: Casarini.
-
Queimar alguma coisa faz parte do aprendizado :D, verificou se os fets estão bem isolados? Cis do lado certo (a meia lua sempre pro lado do trimpot)?
Energizar sempre a lógica antes dos motores.
-
Os capacitores são de 50V
Tá apertado, o ideal seria ter uma folga maior em relação à alimentação, mas certamente vai funcionar.
-
Eu não posso queimar "nadica" de nada, por causa do meu orçamento, não existe mais, tá "foda" (desculpe o "linguajar") mas é a minha realidade. Vocês não sabem o quanto fico grato de ter vossas ajudas.
Segue fotos do sistema.
SDS.: Casarini.
-
Fotos dos Fets.
-
Ao meu ver está tudo no lugar, o led só vai acender quando receber sinal da porta paralela, eu sei como é ficar com o orçamento apertado e montar uma máquina, depois que voltei do Japão a 4 anos, não consigo emprego, agora estou entrando de cabeça no mundo cnc.
-
A meu ver pode haver algum problema,( mas pode ser só impressão).
Na foto, o primeiro FET parece ter uma folga (pequena sombra) para encostar na mica, a pasta termica parece que esta muito mal espalhada, principalmente na região do parafuso onde devido ao aperto o contato é maior (deixe bem apertado), parece também que não existe pasta entre a mica e o dissipador (mais uma vez pode ser apenas impressão)
A troca de calor eficiente é fundamental para não queimar os FETS.
Tome cuidado para a bucha não ser muito comprida e impedir que o FET seja apertado.
Abçs...
-
Ao meu ver está tudo no lugar, o led só vai acender quando receber sinal da porta paralela...
Fico feliz por ler isso, Vou arrumar um cabo e já já posto fotos.
...eu sei como é ficar com o orçamento apertado e montar uma máquina...
Não é mole não.
...agora estou entrando de cabeça no mundo cnc.
Somos 2 então, eu trabalho, mas mal dá pra passar o mês.
Agora segue outras fotos e pergunto se os resultados são normais, se eu conectar o motor não vai queimá-lo.
SDS.: Casarini.
-
Marco, os fets estão bem mornos, coloquei o dedo e quase não sinto o calor, realmente aquela ponta está um pouco torta, ou arrumá-la, passei pasta no fet, coloquei a mica, passei pasta na mica e coloquei os dissipadores. Vou dar mais uma apertada neles pra garantir.
Muito obrigado pela dica.
Mas infelizmente não vo poder colocar o cabo paralelo, meu computador não tem saída :'(.
Mama mia, mais um desfalque no orçamento. O que ajuda um pouco é que trabalho numa loja de informática, sai mais barato pra eu.
SDS.: Casarini.
-
eu encosto o dedo em baixo dos resistores perto da porta paralela pra acender ou apagar os leds.
-
É, Casarini, tá ficando profissional.
Pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Agora, pc sem porta paralela é uma furada pra cnc.
Acho que vc está é com escorpião no bolso e muito chorão ;D ;D. Brincadeira...
Estou acompanhando sempre seu projeto e tá quase na hora de "pregar fogo" na cnc.
Abraço e sucesso.
Jorge
-
É, Casarini, tá ficando profissional.
Obrigado Jorge.
Pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Agora, pc sem porta paralela é uma furada pra cnc.
Quero muito que dê certo, se Deus quiser. A porta paralela foi de tirar minha alegria, achei que ia colocar pelo menos um motor funcionando hoje.
Acho que vc está é com escorpião no bolso e muito chorão ;D ;D. Brincadeira...
Meu bolso não tem escorpião não, tá cheio de teia de aranha hauhauhauha
Estou acompanhando sempre seu projeto e tá quase na hora de "pregar fogo" na cnc.
Fico muito feliz, você foi o primeiro contato que tive no Fórum, tenho muita consideração por você e tambem por todos que estão acompanhando minha jornada. Só tenho a agradecer. Grande abraço.
Rick, não vou levar choque se colocar o dedo em baixo não?
Essa frase ficou estranha, colocar o dedo.... em baixo..... choque...... hauhauhauha
Abraço.
SDS.: Casarini.
-
Só leva choque se for perto dos capacitores carregados.
CNC3AX (http://www.youtube.com/watch?v=W9V6HG8vFcw#)
-
..Essa frase ficou estranha, colocar o dedo.... em baixo..... choque...... hauhauhauha...
Normalmente não dá choque, não... mas é quente kkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkk
-
kkkkkkkkkkkkkkkk sem base... ;D
Mas não funcionou, os motores tem de estar coplados na placa?
-
Não precisa.
-
Outra dúvida, a sequencia dos fios está correta?
Antecipado agradeço.
Obrigado.
SDS.: Casarini.
-
Se for o motor 23km-c051-07v a ligação é essa da imagem feita pelo nosso colega Diginox:
-
O motor é esse mesmo Rick, obrigado.
SDS.: Casarini.
-
Graças A Deus, o motor chiou, como estou feliz, como estou feliz.
Muito obrigado a todos que me ajudaram direta e indiretamente para que o processo de montagem da placa lógica obtivesse 100%.
Vídeo: Assobio do motor Z.divx (http://www.youtube.com/watch?v=MGw2cN_1Xd0#)
Vamos para as dúvidas da parte mecânica agora, ou vocês acharam que eu iria deixar de encher suas paciencias? ;D
Grande abraço.
SDS.: Casarini.
-
Mas infelizmente não vo poder colocar o cabo paralelo, meu computador não tem saída :'(.
Bom dia Cesarini
Se o seu computador for um notebook de uma lida neste topico antes de comprar o adptador
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,8647.msg141607.html#msg141607 (http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,8647.msg141607.html#msg141607)
Abs
Jr.
-
Vamos para as dúvidas da parte mecânica agora, ou vocês acharam que eu iria deixar de encher suas paciencias? ;D
Meus parabéns Grande Cesarini.
Agora quem sabe nessa segunda fase eu posso mais ajudar do que observar, visto que sou menos "cego" do que em eletrônica.
Abração e boa sorte.
Rubens
-
Analisando as fotos, me parece que os leds dos motores estão invertidos, verifica se o corte do led está para o lado do trimpot, deve ser por isso que ele não acendeu.
-
Bom dia:
Jr., vou providenciar uma placa pci para testar, se não der certo, vou ter de arrumar uma placa mãe, não quero testar no not porque eu estou vendendo ele para dar continuidade na construção da cnc.
Rubens, fico feliz só de saber que está acompanhando o processo, obrigado.
Rick, o corte dos leds não estão para o lado do trimpot, tenho de invertê-los?
Obrigado.
SDS.: Casarini.
-
Bom dia:
Jr., vou providenciar uma placa pci para testar, se não der certo, vou ter de arrumar uma placa mãe
Cesarini voce ja observou se nao tem slot de saida paralela na sua placa mae em alguns casos raros as saidas paralelas nao vem fixada na placa mae e sim com slots para conectar o cabo.
Vou dar uma olhada aqui acho que tinha uma placa pci parelela se tiver caso voce queira te envio voce so paga os correios
Abs.
Jr.
-
Jr., a minha placa mãe é uma P5QC, ela não possui o slot para conectar o cabo.
Se você achar a placa pci e puder me enviar ficarei muito grato.
Olhei aqui na loja e está custando R$ 30,00, se o PAC ficar mais barato vai compensar. Fico na dívida com você.
Grande abraço.
SDS.: Casarini.
-
Olhei aqui na loja e está custando R$ 30,00, se o PAC ficar mais barato vai compensar. Fico na
Vou verificar aqui depois do almoco se eu acha-la e usada de uma maquina que desmontei e te dou um retorno o pac deve ficar em torno 13,00
Abs
Jr.
-
Grande Cesarini
Infelizmente não vou poder te ajudar, dei uma olhada nas placas encontrei duas controladoras PCI IDE fiquei animado, mas quando encontrei a placa paralela vi que ela era da idade da vovó, a conexão dela e ISA só serve para museu rs.
Abs.
Jr.
-
Que isso Jr., fico feliz assim mesmo.
Como diz o Jorge_BH, vou chorar um pouco o preço aqui na loja. ;D
Grande abraço.
SDS.: Casarini.
-
Casarini, e todos os participantes
Sendo repetitivo ..... este tópico está servindo de referência para a montagem da placa CNC3AX, pelo menos para mim que sou leigo.
Casarini acho que você vai começar a receber pedidos de montagem de placas, pode ser um bom negócio kkk
abraços
-
Montanaro, fico feliz de saber que através das minhas dúvidas você e outras pessoas também estão sendo beneficiadas, mas não canso de repetir, tudo até agora foi com ajuda dos mais experientes e em momento algum deixei de ser atendido nas minhas dúvidas.
Quanto à montagem de placas, já é outro assunto, pois entra a licença do Laurent Fouga e a licença do GUIACNC, que difundiu a CNC3AX, pois o projeto está aí, de graça e com suporte (e que suporte). Se eu for fazer isso, quero que seja a "panos limpos", pois acho muito errado aprender aqui e se beneficiar desse aprendizado para fins lucrativos próprios sem a devida permição.
Grande abraço.
SDS.: Casarini.
-
Amigo Casarini
Vc não viu o ( KKK) no final da minha frase, eu estava imaginando, vc receber umas 30 placas dessas para montar para os amigos. kkk
abraços
-
hauhauha ficaria doido :P
SDS.: Casarini.
-
Bom dia:
Jr., vou providenciar uma placa pci para testar, se não der certo, vou ter de arrumar uma placa mãe, não quero testar no not porque eu estou vendendo ele para dar continuidade na construção da cnc.
Rubens, fico feliz só de saber que está acompanhando o processo, obrigado.
Rick, o corte dos leds não estão para o lado do trimpot, tenho de invertê-los?
Obrigado.
SDS.: Casarini.
Tem que inverter sim, só pra ter uma noção os leds do motor são ao contrário do led da lógica.
-
Acendeu. ;D
Obrigado Rick.
Vídeo: Teste do led.divx (http://www.youtube.com/watch?v=4Vvb89FUyfA#)
SDS.: Casarini.
-
Nobre Casarini.
Não fique triste, mas sou obrigado a dizer que o melhor até este momento, desta montagem, foi a trilha sonora que você apresentou ao final. ehehehehehehe
Meus parabéns, " E deu-se a Luz".
Abraços.
Rubens
-
Ví nas fotos, que aproveitou o transformador da impressora para alimentar o driver. Boa idéia, esses trafos são bons. E mesmo usando os três motores, ele aguenta de boa, pois deve possuir uma corrente de uns 3A no secundário.
-
Bom dia:
Obrigado Rubens, fico triste não, mas advirto, a música foi um acidente, quando estava gravando, o celular da minha esposa começou a tocar hauhauhaua...
JulianoXT, foi uma ótima opção, pois se não tivesse ganho as impressoras Rima, teria de mandar fazer o transformador.
Grande abraço.
Obrigado.
SDS.: Casarini.
-
Bom dia:
Preciso novamente da ajuda dos senhores.
Estava olhando o tópico onde comentam sobre os cabos do motor, espessura, comprimento, resistência ( http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,1079.30.html (http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,1079.30.html) ) e agora quero saber qual seria o mais cabo apropriado para usar na minha cnc. O Lolata disse que usar o cabo manga de 14 vias é uma ótima opção, partindo desse princípio, busquei algumas informações de cabos e os coloco aqui:
Cabo Manga 14 Vias 26AWG Sem Blindagem (metro): http://www.soldafria.com.br/cabo-manga-14-vias-26awg-sem-blindagem-metro-p-3354.html (http://www.soldafria.com.br/cabo-manga-14-vias-26awg-sem-blindagem-metro-p-3354.html)
Cabo Manga Tiaflex 14 X 26 AWG: http://www.cirilocabos.com.br/produto/cabo-manga-tiaflex-14-x-26-awg.html (http://www.cirilocabos.com.br/produto/cabo-manga-tiaflex-14-x-26-awg.html)
Cabos Múltiplos: http://www.condutoreselectron.com.br/produtos/4/18/CABOS_MULTIPLOS_PARA_MOVIMENTACAO_E_USO_MOVEL (http://www.condutoreselectron.com.br/produtos/4/18/CABOS_MULTIPLOS_PARA_MOVIMENTACAO_E_USO_MOVEL)
Qual dos cabos acima seria ideal para eu usar?
Antecipado agradeço.
Obrigado.
SDS.: Casarini.
-
O cabo multiplo seria o melhor para usar na CNC, porém, deve ser o mais caro, bem mais caro.
O cabo manga, pode usar o sem blindagem mesmo. A blindagem só faz diferença quando vai passar pelo cabo, sinais de áudio, vídeo etc..., por causa das interferências. No caso de motores de passo, use sem blindagem.
Na minha opinião, uma alternativa boa, e que fica robusta, é vc pegar 6 fios flexiveis 0,5 ou 0,75 mm² de cores diferentes, e fazer um chicote, usando aqueles "macarrão japonês" vendidos por metro.
-
...e que fica robusta, é vc pegar 6 fios flexiveis 0,5 ou 0,75 mm² de cores diferentes, e fazer um chicote, usando aqueles "macarrão japonês" vendidos por metro.
Fica robusta mas flexível? Qual modelo do fio flexível? "Macarrão Japones" seria por acaso "Organizador de Cabos"?
Antecipado agradeço.
Obrigado.
SDS.: Casarini.
-
Boa tarde Cesarini
Minha maquina ainda não esta pronta parei nos testes da CNC3AX cometi alguns erros e vou gravar uma nova placa e começar do zero da maneira certa.
Para os meus cabos estou usando cabo de 8 vias, como meus motores são de 6 vias, estou deixando duas vias para cada fase da alimentação do motor, para unir os cabos substitui o macarrão japonês como citou nosso amigo Juliano por espirais para encadernação, e barato e fácil de achar no comercio alem de dar um acabamento bonito.
Como citei antes minha maquina ainda esta parada, mas acredito que os espirais por serem de plástico eles não terão atrito na base da maquina com a movimentação dos eixos, e para acabamento das pontas estou usando (macarrão ou espaguete) em cada região tem um nome diferente (termo retrátil) ele aquecido encolhe e da um acabamento mais bonito dispensando o uso da fita isolante.
Abs.
Jr.
-
Boa tarde Jr., a minha dúvida maior é referente ao tipo de cabo, sei que pode ser de 0,5 mm, de 14 vias, agora você me informou que usa de 8 vias, qual é o modelo/marca do seu cabo flexível?
Abraço.
SDS.: Casarini.
-
Boa tarde Jr., a minha dúvida maior é referente ao tipo de cabo, sei que pode ser de 0,5 mm, de 14 vias, agora você me informou que usa de 8 vias, qual é o modelo/marca do seu cabo flexível?
Abraço.
SDS.: Casarini.
estou usando cabo manga 8 x 26 AWG BT
de uma olhada nas respostas dos mais experientes
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,9701.msg149202.html#msg149202 (http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,9701.msg149202.html#msg149202)
Abs.
Jr.
-
Cesarini pretendo usar nas pontas para conectar no gabinete onde estarão as placas e fontes conector para VGA eu vi uma indicação do Jost neste tópico
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,9690.msg149108.html#msg149108 (http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,9690.msg149108.html#msg149108)
mas não encontrei aqui na minha região os conectores que ele indicou (Mike circular) então optei pelo VGA (conector de vídeo( vou usar a fêmea fixo no gabinete e o macho nos cabos dos motores.
Abs.
Jr.
-
Obrigado pelo exclarecimento do cabo, vou providenciar e em questão dos conectores também já estava olhando, inclusive nos tópicos que você mostrou.
Encontrei alguns conectores aqui http://www.proesi.com.br/site/produtos/categoria/18/conector-e-terminal?limit=50&limitstart=0 (http://www.proesi.com.br/site/produtos/categoria/18/conector-e-terminal?limit=50&limitstart=0) e aqui http://www.eletrodex.com.br/Categoria-Conectores-45.aspx (http://www.eletrodex.com.br/Categoria-Conectores-45.aspx) deixo site para apreciação de todos.
Obrigado.
SDS.: Casarini.
-
...e que fica robusta, é vc pegar 6 fios flexiveis 0,5 ou 0,75 mm² de cores diferentes, e fazer um chicote, usando aqueles "macarrão japonês" vendidos por metro.
Fica robusta mas flexível? Qual modelo do fio flexível? "Macarrão Japones" seria por acaso "Organizador de Cabos"?
Sim, fica flexível, mas não tanto como um cabo manga. Depende muito dos fios utilizados.
Esses fios vc compra em lojas de material elétrico por metro, alguns são mais flexíveis que outros, ai no caso da um pouco mais de trabalho para escolher. São conhecidos como "cabo auto flexível".
Sim, macarrão também é conhecido como organizador de cabos.
Para fazer testes, até cabo de rede flexível funcionaria bem, tem 8 vias, e deve ser 24 awg. Mas tem que ser o flexível, e não esses normais.
-
...pretendo usar nas pontas para conectar no gabinete onde estarão as placas e fontes conector para VGA... então optei pelo VGA (conector de vídeo( vou usar a fêmea fixo no gabinete e o macho nos cabos dos motores.
Eu particularmente, não gosto e não recomendo o conector VGA (HD15), pois é um pouco frágil, seguido vejo cabos vga com os pinos tortos, pois são mais finos que os DB9/25 por exemplo.
Muita gente chama esse conector VGA de DB15, mas esta errado, o VGA é HD15. O DB15 tem só duas carreiras de pinos, e seria mais apropriado para os motores, pois é mais robusto, esse conector DB15 é aquele que era usado em joysticks antigos de PC. Uma idéia talvez, seria usar um Centronics, que tem 36 pinos, e com isso usar somente um conector para todos os motores.
DB15
http://clickercable.com/catalog/popup_image.php?pID=311&osCsid=ryxzqldklo (http://clickercable.com/catalog/popup_image.php?pID=311&osCsid=ryxzqldklo)
HD15 (VGA)
http://clickercable.com/catalog/popup_image.php?pID=319&osCsid=ryxzqldklo (http://clickercable.com/catalog/popup_image.php?pID=319&osCsid=ryxzqldklo)
Centronics fêmea:
http://www.computercablestore.com/images/products/No%20Manufacturer/9-MGCCT36FF.JPG (http://www.computercablestore.com/images/products/No%20Manufacturer/9-MGCCT36FF.JPG)
Centronics macho:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Centronics.jpg (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Centronics.jpg)
-
Boa tarde Jr., a minha dúvida maior é referente ao tipo de cabo, sei que pode ser de 0,5 mm, de 14 vias, agora você me informou que usa de 8 vias, qual é o modelo/marca do seu cabo flexível?
Abraço.
SDS.: Casarini.
eu to usando awg 6x26 e até agora não explodiu nada, são finos, maleaveis.
perfeitos.
-
Bom dia:
JulianoXT: Na loja que trabalho, chegou um cabo de rede e ele é mais flexível que o outro que tínhamos, vou verificar a marca e posto aqui, obrigado também pela dica do conector.
Havell: Muito obrigado pelo exclarecimento. Gostei do "...até agora não explodiu nada..." ;D
SDS.: Casarini.
-
Boa tarde:
Mais um pequeno progresso.
SDS.: Casarini.
-
Boa tarde:
Estou precisando do cabo LPT1 macho x macho, fiz o pedido a uma semana e hoje me informaram que não tem em estoque. Alguém conhece um site onde posso fazer o pedido? Porque onde moro não encontrei.
Antecipado agradeço.
Obrigado.
SDS.: Casarini.
-
Estou precisando do cabo LPT1 macho x macho
Cesarine caso você tenha começado a trabalhar com informática no inicio dos anos 90 deve lembrar deste chaveadores para impressora (clone data switch) eu retirei o meu cabo dele olha que à algum tempo atraz dando uma limpeza no deposito quase mandei ele para o lixo com cabo e tudo rs
De uma olha com pessoa que fazem manutenção derrepente tem um deste jogado com o cabo
Abs
Jr.
-
Obrigado Jr., vou dar uma pesquisada aqui e ver se consigo.
Abraço.
SDS.: Casarini.
-
...Estou precisando do cabo LPT1 macho x macho...
É mais fácil o Lula parar de beber do que alguém achar esse cabo. Quando achei, foi junto de um chaveador igual a esse que o Jr. postou, e tive de comprar o chaveador também. O cara queria ficar livre de tudo. O cabo tem 5m de comprimento e fico grilado que vai dar erro a qualquer hora.
Se vc não achar, a solução é comprar um cabo DB-25 macho & fêmea (mais fácil de achar), comprar um outro DB-25 macho e substituir o conector fêmea. Trabalho braçal, mas fazer o quê?
Abraço.
Jorge
-
Se vc não achar, a solução é comprar um cabo DB-25 macho & fêmea (mais fácil de achar), comprar um outro DB-25 macho e substituir o conector fêmea. Trabalho braçal, mas fazer o quê?
Abraço.
Jorge
Jorge, já iniciei o trabalho braçal, vai ser mais rápido do que achar o cabo próprio.
Pergunta: Seria possível usar o db25 macho na placa CNC3AX?
Antecipado agradeço.
Obrigado.
SDS.: Casarini.
-
Não sei se entendi... Vc tá falando em trocar o DB-25 da placa? Se for, não posso te afirmar, mas penso que sim.
Agora, se ele já estiver soldado, às vezes compensa mexer só no cabo...
Abraço.
Jorge
-
Correto Jorge, o DB25 da placa, em vez de soldar o DB25 Femea, soldar o DB25 Macho, pois assim será mais fácil comprar o cabo.
Fica aí minha dúvida para os mestres, a possibilidade de substituir o DB25 Femea pelo DB25 Macho.
SDS.: Casarini.
-
Boa tarde:
Preciso novamente da ajuda dos senhores, "fabriquei o cabo serial" e testei com o multímetro ponta a ponta para ver se está passando corrente, e todos os pinos do cabo se comunicaram.
Instalei o TURBOCNC e configurei ele de acordo com informações aqui no fórum, conectei o cabo no pc e na cnc3ax, liguei primeiro a parte lógica e depois o motor, dei o comando para movimentação mas não obtive resposta.
Tentei executar o Programa Parmon mas deu erro.
Nesse tempo, mais ou menos 5 minutos, o regulador esquentou, mas consegui ficar com a mão nele, os fets ficaram mornos mas o motor ficou muito quente que não conseguia segurar nele por mais de 3 segundos.
OBS.: Os leds dos motores não acendem e a amperagem está em 0,20v.
Segue fotos do cabo e do problema no Parmon, alguém pode me ajudar?
Antecipado agradeço.
Obrigado.
SDS.: Casarini.
-
Esqueci de mensionar, estou usando uma placa pci para impressora, devido minha placa mãe não possuir saída paralela lpt1, configurei a pci na porta LPT1.
SDS: Casarini.
-
Casarini, não funcionar pode ser por vários motivos (configuração do tcnc, etc). Eu não conheço esse tcnc que vc está usando (em português). O tcnc que conheço não funciona bem no windows, tem de ser no DOS puro. Então, eu começaria instalando ele no DOS.
Abraço.
Jorge
-
Vc usou um DB macho na placa 3AX?
Se usou, precisa inverter todos os pinos só num dos conectores do cabo.
Veja se na pasta c:\windows\system32\drivers tem um arquivo io.dll.
Mais detalhes aqui:
http://www.rogercom.com/pparalela/ExemploImpOut32.htm (http://www.rogercom.com/pparalela/ExemploImpOut32.htm)
-
Boa tarde:
Jorge, vou testar com outro programa então, quero utilizar o windows ou linux.
Alebe, eu estava pensando em usar o DB25 Macho na placa, mas se tem de inverter uma ponta do cabo já não compensa. O arquivo io.dll eu copiei ele para o c:\windows\system32, vou copiá-lo na pasta drivers agora e fazer novamente o teste.
Agradeço pelas ajudas.
SDS.: Casarini.
-
Casarini, se vc colocar o macho na placa vai ficar invertido os pinos, vc vai ter que inverter os fios do cabo. Uma foto é da placa e outra e da saida do pc.
Olha no conector que sai do pc e liga o 1 no 1 da placa cnc1ax o 2 no 2 e assim por diante, esquece os numeros que estão no cabo.
Mas no pc e na placa os numeros tem que bater.
Quando eu montei a minha eu sofri pra fazer, mas eu cortei um cabo e soldei o fio direto na placa.
-
A imagem está meia pequena mas ta pra ver e entender oq acontece, eles ficam invertido.
-
Bom dia:
Edvaldo, devido ter de fazer inversão dos fios, mudei de idéia, pois o cabo que fiz deu um trabalhinho maravilhoso, vou tentar minimizar toda opção de erros na configuração da placa, não vou mais usar uma placa pci, pois vi no fórum que ela dá dor de cabeça, adquiri uma placa mãe com saída lpt1, vou formatar hoje e reiniciar os testes.
Obrigado pela ajuda.
SDS.: Casarini.
-
Quanto menos trabalho menas canseira rsrs. Quanto mais trabalho, mais experiencia e conhecimento.
O importante é chegar no funcionamento que pretende. Estamos aqui para ajudar e ser ajudado.
Abraço
-
Adicionando:
Quanto menos trabalho menas canseira rsrs. Quanto mais trabalho, mais experiencia e conhecimento... e mais sofrimento ;D.
Isso nos faz crescer.
Estamos aqui para ajudar e ser ajudado.
Com certeza.
Obrigado.
SDS.: Casarini.
-
Boa noite:
Help me please.
Formatei meu pc, instalei o Parmon e o Turbo CNC, testei a porta DB25 com o Turbo CNC, observem as fotos, mas não consegui rodar o motor, ou eu não estou sabendo configurar o TCNC ou o cabo DB25 não está transferindo informações. Pelas fotos, alguém pode me dizer se o cabo está funcionando?
Antecipado agradeço.
Obrigado.
SDS.: Casarini.
-
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAA QUE SUSTOOOOOOOO....
Instalei outro programa para teste e nada de funcionar o motor, muito grilado porque não está funcinando que, de repende, apertei a seta do teclado e a caixa que está com a placa vibra tudo, dei um pulo da cadeira que vocês nem imaginam, kkkkkkkkkkkkk, achei que tava explodindo tudo, kkkkkkkkkkkk, o motor girou, vibrou a caixa e fez um barulhão hauhuahauhaua, estou feliz, ele gira só de um lado, mas gira, já valeu os 2 dias que estou lutando com essa parte.
Amanhã voltarei a mecher, to esgotado por hoje.
Grande abraço.
SDS.: Casarini.
-
Na configuração da BIOS, LPT deve ficar no "Normal"...
-
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA QUE SUSTOOOOOOOO....
Instalei outro programa para teste e nada de funcionar o motor, muito grilado porque não está funcinando que, de repende, apertei a seta do teclado e a caixa que está com a placa vibra tudo, dei um pulo da cadeira que vocês nem imaginam, kkkkkkkkkkkkk, achei que tava explodindo tudo, kkkkkkkkkkkk, o motor girou, vibrou a caixa e fez um barulhão hauhuahauhaua, estou feliz, ele gira só de um lado, mas gira, já valeu os 2 dias que estou lutando com essa parte.
Amanhã voltarei a mecher, to esgotado por hoje.
Grande abraço.
SDS.: Casarini.
Um conselho....
Antes de ligar a placa CNC3AX, teste a sua porta paralela. Use um multímetro (na escala de Volts CC) ou um LED em série com um resistor de 1K nas saídas da porta. Na entradas da porta use um par de fios (um fio ligado ao GND - pinos 18 a 25 da porta e outro em +5V) e uma fonte de 5V.
Teste cada entrada e cada saída, depois de tudo testado, compreendido e conhecido, aí sim... pense em ligar a placa CNC3AX, senão a coisa fica muito confusa..... Será a placa? Será a porta? Será o cabo? Serão os conectores? Serão as soldas? Será o software? ....
Como dizia Jack o estripador, "aja por partes"... passo a passo
-
Boa noite Cesarine
E ai deu uma parada no projeto?
O meu também esta parado, acho que queimei os motores com a fonte que fiz 48 volts inclusive o que trocamos, quero ver se volto a trabalhar nele final deste mês,.
Pretendo comprar uma fonte chaveada de 24vts 10 amperes e se necessário novos motores.
Encontrei em um site no preço bem interessante para fonte 24vcd 14,6 Amperes 120 pilas, porem não sei se o mesmo e confiável.
http://www.casaseg.com/ecommerce_site/produto_13360_6306_Fonte-2414-24V-14-6A-METALICA-I- (http://www.casaseg.com/ecommerce_site/produto_13360_6306_Fonte-2414-24V-14-6A-METALICA-I-)
Abs.
Jr.
-
Boa noite Jr.
Graças A Deus voltei a trabalhar para uma empresa a qual saí a mais de 5 anos, muito serviço, mas está ótimo, por isso dei uma sumida, mas se tudo correr bem, logo estarei de volta a importuná-los ;D.
Espero que não queimaste os motores e se isso aconteceu fico muito triste.
Olhei a fonte no site, o preço não está ruim não, mas quanto ao site não posso palpitar.
Passo este aqui www.proesi.com.br (http://www.proesi.com.br) pode ser que ache o que precisa, e te falo que é confiável, pois comprei duas vezes e não tive problemas.
Grande abraço.
SDS.: Casarini.
-
Amigo,
E projeto como anda?
-
Boa tarde:
Estou a iniciar novamente a soldagem da placa cnc3ax, esta agora eu adquiri no SHOP CNC ;D, lindona.
Foto 01: Placa Frente
Foto 02: Placa Verso
Após muito aprendizado, inclusive de amigos no fórum cheguei ao resultado que todos podem ver nas fotos "ANTES" e "DEPOIS". Muito obrigado a todos, por enquanto hehehe... virão mais dúvidas.
SDS.: Casarini.
Amigo , !
Eu estou tentando achar essa placa pra compra em versão dupla face mais ta extremamente dificil acha-la , tentei por várias vezes entrar no shop cnc mas ta com problemas o site, você teria outro lugar onde eu possa comprar ? ou se alguem sabe ? ajuda galera