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PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: marcusfermino em 24 de Janeiro de 2007, 01:08
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Bom esse e meu primeiro post. Gostei muito do forum, tem muita coisa explicativa.
Sou leigo no assunto, porem gostaria de montar uma fresa para mim. Montar seria um passa tempo, e "brincar" depois vai se demais. Pretendo montar uma igual ao do site Buildyouridea (http://www.buildyouridea.com), porem em menor escala. Sim eu sou louco ahuahuauhauhaua.
Para começar a historia minha familia tem uma fundicao, entao no quesito fundir esta facil. Agora, porem, preciso da ajuda de vcs com o desenho de algumas peças q terao seu tamanho reduzido e algumas como as de suporte serao feitas com chapas de aluminio.
A parte mecanica eu tenho em mente como fazer, porem a parte eletrica, a parte de motores e coisas do tipo eu nao tenho a minima ideia de como começar. A unica coisa q eu sei e q eu prentendo fresar metais como aluminio, bronze e cobre e tambem nao metais. Com essa escolha intendo q terei q escolher um motor mais potente, mas, potente ate q ponto? Como fazer a placa controladora para 3 motores?Quanto a micro retifica, teria q ser algum modelo especial?
Bom pessoal acho q e so(escrevi demais). Espero q vcs me ajudem a montar essa engenhoca.
Obrigado pela atencao
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Marcusfermino,
Bem vindo ao forum...
Se posso dar uma opinião, penso que o melhor é determinar o tamanho da máquina para depois encontrar uma solução de motorização - aí simserá possivel saber que eletronica usar...
Acho que micro retifica não se aplica a este tipo de usinagem...
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Indico o acompahamento deste tópico.
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=668&postdays=0&postorder=asc&start=15
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fgilii
Bem vindo ao forum...
Se posso dar uma opinião, penso que o melhor é determinar o tamanho da máquina para depois encontrar uma solução de motorização - aí simserá possivel saber que eletronica usar...
Acho que micro retifica não se aplica a este tipo de usinagem...
Entao...tava pensando em fazer algo proximo de 500mmx500mm dae a profundidade ja nao sei ao certo. Eu achei interessante o sistema de carros q ele usou, principalmente a parte dos rolamentos. Como o tamanho vai diminuido, precisaria tambem diminuir o tamanho das peças. Alguem tem noçao de quanto diminuir??
Quanto a parte de motor, so perguntei para comecar a pesquisar pra ter uma nocao de preço, pois comprar mesmo so depois q a parte mecanica estiver concluida.
Obrigado
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Marcus,
Desculpe, mas tem como ser mais específico?
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fgilii vc ja chegou a ver o site www.buildyouridea.c om ?. Achei interessante a "engenharia" q ele usou la. Eu pretendo montar algo parecido so q em menores proporcoes, por isso preciso da ajuda de vcs para sabe quanto diminuir.
Obrigado
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Marcus,
Sem querer ser chato, mas em qual das páginas dele?????????
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essa pagina http://www.buildyouridea.com/cnc/IG-88/ig88.html
descupe-me, esqueci q ele tinha feito duas
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Amigo, as peças dele foram fundidas por ele mesmo....
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Sim sim, precisaria q vcs me dessem uma ajuda pra diminuir essas peças, para depois eu fundir. Como disse no 1 post, minha familia tem uma fundicao de ferro, bronze, aluminio...entao tah facil
Obrigado
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Marcus,
Diminuir quais peças???
Parafusos? eixos? o que??????????
Neste link tem 10 páginas.......
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Acho q para ficar com 500x500 teria q dimuir tuda nao? mais principalmente os carros q foi as partes q ele fundiu, to certo? Vcs acham melhor pensar em outro esquema?
Obrigado
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Amigo... acho q só o necessário seria diminuir o comprimento do eixo... as peças podem ter o mesmo tamanho...
uma pergunta marcus,
você tem habilidades com programas 3d? tipo Google Sketchup ou MOI3d ou ainda Rhinoceros e AutoCAD, KCAD?
se tiver... fica fácil, é so desenhar a peça e ver como fica em 3d q vc acha?
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Entao, comecei a me arriscar agora com o rhinoceros inclusive tentei desenhar as peças mas nao ficou legal. Mais me diga uma coisa se eu diminuir os eixos, e nao diminuir os carros, q te entre 10 cm e 20 cm de comprimento, isso nao afetaria a area util depois?
Obrigado pelas respostas rapidas
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Outra coisa amigo,
a maquina dele tem essas dimensões
X Travel: 24"
Y Travel: 18"
Z Travel: 4"
ou seja
X Travel: 609.6mm
Y Travel: 457.2mm
Z Travel: 101.6mm
tem certeza q a sua precisa ser extamente 500 x 500
as mesmas medidas da dele nao servem de base?
se for, vc somente precisa alongar os eixos OK? nao precisa mecher no tamanho das peças fundidas (no caso do carro dos rolamentos ok)
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baixa esse cara ai www.moi3d.com se nao me engao é esse o site se nao for procure por moi3d no google e baixe, é um 3d muito bom e simples e salva em formato rhinoceros... abraços
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Opsss, entao errei nas contas...aqui pelo q tava dando era 90cm por 80 algo assim......Conclusa o, da pra montar nessas mesmas medidas. Agora alguem poderia me ajudar com os desenhos???
to vendo o site ja
Obrigado.
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Marcus,
O tópico será movido para a seção "Projetos de Usuários", e vai se chamar "Projeto - Marcus"...
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Você entendeu q ele cortou as pessas em um isopor especial, em uma máquina de cortar isopor CNC????
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Ok, vou procurar por la.
Intendi, mais como aqui na minha cidade acredito q nao vou achar algo proximo dessa maquna, irei fazer na mao mesmo.
Obrigado
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Com ajuda do JulioHB do forum CNC Mania(com ajuda nao, ele q fez os desenhos) saiu algo a partir desta foto.
"Esse sisteminha é bom. Usa rolamentos oque eleva o rendimento, só que eu não vi o lugar de acoplar a porca para o fuso
(http://img252.imageshack.us/img252/212/zcarriagefb9.jpg)
Se essa peça tem 8" (odeio polegada) de comprimento, deve ter entre 5" e 6" de largura. mas de qualquer forma estou postando um RASCUNHO de como ficaria o desenho:
(http://img261.imageshack.us/img261/5678/bloconj8.gif)
Repare que eu adicionei raios nas arestas internas da peça, isso eleva muito sua resistência mecânica.
Sem querer ser chato tenho uma proposta, que é apenas uma IDEIA pra vc refletir, ja que vai fundir a peça:
(http://img253.imageshack.us/img253/839/blocoroscadp4.gif)
A rosca é simbolica, acho melhor não fazer diretamente assim.
Os furos são feitos posteriormente. Espero poder te ajudado."
Essa e a foto do eixo Z pronto do site.
(http://img253.imageshack.us/img253/2288/spindle1jj8.jpg)
Bom e isso, por enquanto, na parte de desenho.
Obrigado pela ajuda de todos
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Marcus,
Interessante a idéia...
Se posso dar uma opinião, penso que a forma da peça fundida poderia ser diferente, pois não vejo vantagem em ser exatamente do jeito que é...
Chamo também a atenção para um detalhe:
Note que na foto do conjunto montado o comprimento dos eixos é curto e o diametro deles é generoso (para este comprimento).
Igualmente fortes são as laterais onde os eixos estão montados...
Isso dá ao conjunto uma boa rigidez, o que não quer dizer que esta fórmula sirva para vãos maiores, como por exemplo para os movimentos de "X" e "Y".
Claro - se aumentar o diametro dos eixos que comporão os comprimentos maiores, diminuirá a tendência à flexão, e consequentemente as folgas e jogos...
Ainda metendo a colher enferrujada no seu angú de caroço, penso que seria mais prudente fazer um alojamento para uma "porca postiça" do fuso ao invés de fazer um furo com rosca no meio do suporte...
Porque disso?
Quando a rosca se desgastar, você tem como trocar por outro inserto, e não perde a fundição...
Veja - são só minhas opiniões...
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Em tempo:
Para converter polegadas em "mm", basta multiplicar por 25,4...
P. ex.: 8" x 25,4 = 203,2 milimetros
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Bom dia!
Tambem me entrometendo onde não sou chamado!
Confirmando o que o Nosso grande guru disse, se voce for reparar na foto, que você mesmo postou, o fuso está ligeiramente para trás da peça que voce desenhou!
isto é, a porca pega em algo preso na sua peça!
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Marcus,
Interessante a idéia...
Se posso dar uma opinião, penso que a forma da peça fundida poderia ser diferente, pois não vejo vantagem em ser exatamente do jeito que é...
Chamo também a atenção para um detalhe:
Note que na foto do conjunto montado o comprimento dos eixos é curto e o diametro deles é generoso (para este comprimento).
Igualmente fortes são as laterais onde os eixos estão montados...
Isso dá ao conjunto uma boa rigidez, o que não quer dizer que esta fórmula sirva para vãos maiores, como por exemplo para os movimentos de "X" e "Y".
Claro - se aumentar o diametro dos eixos que comporão os comprimentos maiores, diminuirá a tendência à flexão, e consequentemente as folgas e jogos...
Ainda metendo a colher enferrujada no seu angú de caroço, penso que seria mais prudente fazer um alojamento para uma "porca postiça" do fuso ao invés de fazer um furo com rosca no meio do suporte...
Porque disso?
Quando a rosca se desgastar, você tem como trocar por outro inserto, e não perde a fundição...
Veja - são só minhas opiniões...
Pelo q eu intendi e q para essa espessura de eixo, ele poderia ser de maior comprimento??
Bom dia!
Tambem me entrometendo onde não sou chamado!
Confirmando o que o Nosso grande guru disse, se voce for reparar na foto, que você mesmo postou, o fuso está ligeiramente para trás da peça que voce desenhou!
isto é, a porca pega em algo preso na sua peça!
Sim sim, a principio, esse desenho com a rosca no meio, foi feito antes de eu mandar essa foto q tem a porca atras. Agradeço pelas opinioes e por favor continuem postando
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Pelo q eu intendi e q para essa espessura de eixo, ele poderia ser de maior comprimento?
Não - o contrário! - quanto maior o comprimento, maior o diametro...
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Entao vc acha q tah fino de mais?
Obrigado
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Marcus,
Este da foto de cima está bem para o comprimento dele - acho que deve ser um eixo "Z"...
Se for usar a mesma idéia para os outros eixos ("X" e "Y") aí acho que o diametro está meio fino, pois provavelmente os comprimentos serão bem maiores que este da foto, não é?
Quais as dimensões pretendidas?
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X Travel: 609.6mm
Y Travel: 457.2mm
Z Travel: 101.6mm Como disse o Reinaldo
Ai vai uma foto de como o cara monto
(http://img201.imageshack.us/img201/6268/xaxis5tq7.jpg)
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Marcus,
Se você for fazer os suportes de rolamentos iguais e esta foto de cima, então os diametros podem ser os mesmos...
Se for fazer todos os eixos com a mesma filosofia que foi usada no eixo "Z" (duas barras paralelas e o bloco de rolamentos no meio" então terá de aumentar os diametros...
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Sim, so o Z vai ter duas barras paralelas. No caso de X e Y, vai ser uma barra so com o suporte de rolamento. Ficaria assim
(http://img201.imageshack.us/img201/7854/xax5cy9.jpg)
Obrigado
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Marcus,
Mas note que mesmo nesta máquina da foto, o cara fez as barras de cima bem mais grossas que as usadas no eixo "Z"...
E mais - as de baixo estão completamente apoiadas em um suporte em forma de "T" invertido...gosto dessa solução de baixo...
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Ok, entao por enquanto nenhum problema??
Valeu
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Ai vai o desenho q eu fiz no rhinoceros. Ta faltando bastante coisa(detalhes), mas o basico pra enxergar ta ai
(http://img127.imageshack.us/img127/8168/projetoer6.jpg)
(http://img105.imageshack.us/img105/9942/projeto2tr1.jpg)
Se alguem estiver a fim de modificar alguma coisa me de um toque q eu disponibilizo o arquivo.
Obrigado
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Ai vai o desenho q eu fiz no rhinoceros. Ta faltando bastante coisa(detalhes), mas o basico pra enxergar ta ai
(http://img127.imageshack.us/img127/8168/projetoer6.jpg)
(http://img105.imageshack.us/img105/9942/projeto2tr1.jpg)
Se alguem estiver a fim de modificar alguma coisa me de um toque q eu disponibilizo o arquivo.
Obrigado
bele
a sua maquina vai ficar um show
felisiades para vc e sua maquina
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Bom, depois de algum tempo enxnedo o saco do ssgarbi e desenhando, consegui fazer o suporte de rolamentos como eu queria(copiado do site). Ae vao algumas fotos.
De frente
(http://img444.imageshack.us/img444/5786/s3020096lj4.jpg)
De lado
(http://img444.imageshack.us/img444/4599/s3020097zi0.jpg)
Vista de baixo
(http://img408.imageshack.us/img408/2404/s3020098zy9.jpg)
De cima
(http://img408.imageshack.us/img408/9155/s3020099yk9.jpg)
Meio de lado
(http://img408.imageshack.us/img408/4007/s3020100xm3.jpg)
Bom, o circulo onde vai a barra, tem 25mm de diametro. O suporte esta medindo 15cm de comprimento(pouco menor q a bic como deu para ver.
OBS: Tinha feito um orçamento com o ssgarbi, porem como to sem grana, decidi gastar um tempo na firma pra fazer o modelo(Valeu pela força ssgarbi). Primeiro fiz o desenho no rhinoceros e depois usando uma serra de fita, cortei o isopor seguindo o desenho q foi colocado em cima.
Valeu pela força aew galera e por favor opinem.
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Achei muito legal...
Qual o diametro do eixo?
Se for de 25mm, acho que o furo deve ser algo maior - por exemplo 27 ou 28mm para permitir ajustes e ter margens a erros de furação...
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Qual o diametro do eixo?
Se for de 25mm, acho que o furo deve ser algo maior - por exemplo 27 ou 28mm para permitir ajustes e ter margens a erros de furação...
Vou dar um pitaco também: sugiro que a abertura inferior seja um pouco maior do que o eixo pretendido, para permitir montagens e desmontagens com o eixo já fixado à estrutura.
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Bem observado esses detalhes Gilii e Arivaldo,
Marcus,
Há o detalhe que o Glii também observou de ajustes, no projeto original podemos observar um ajuste de pressão dos rolamentos contra o eixo guia através dos parafusos.
Você está de parabéns, acho que é o primeiro que vemos aqui realizar essa peça!
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Qual o diametro do eixo?
Se for de 25mm, acho que o furo deve ser algo maior - por exemplo 27 ou 28mm para permitir ajustes e ter margens a erros de furação...
Eu iria fazer com 20mm, sera q é pouco para o eixo?
Vou dar um pitaco também: sugiro que a abertura inferior seja um pouco maior do que o eixo pretendido, para permitir montagens e desmontagens com o eixo já fixado à estrutura.
Mas se eu abrir mais ali, o parafuso q segura o rolamento ficaria sem seu devido furo...ou eu entendi errado?
Bem observado esses detalhes Gilii e Arivaldo,
Marcus,
Há o detalhe que o Glii também observou de ajustes, no projeto original podemos observar um ajuste de pressão dos rolamentos contra o eixo guia através dos parafusos.
Você está de parabéns, acho que é o primeiro que vemos aqui realizar essa peça!
Nao entendi essa parte que esta em negrito.
Valeu pela força! :joker:
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Mas se eu abrir mais ali, o parafuso q segura o rolamento ficaria sem seu devido furo...ou eu entendi errado?
Acho que não. Pode-se dar um jeito.
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Eu iria fazer com 20mm, sera q é pouco para o eixo?
"Se" os eixos estiverem completamente apoiados como nas fotos da máquina original, acho que não terá problemas...
Mas se eu abrir mais ali, o parafuso q segura o rolamento ficaria sem seu devido furo...ou eu entendi errado?
Se posso dar outra sugestão, pode aumentar o diametro dos rolamentos, assim aumenta-se a distancia entre o centro do furo e a face de contato com o eixo - dessa forma sobra mais material para fixação do parafuso...
Mesmo não aumentando o diametro do rolamento, penso que como está não terá muitos problemas pois não há uma "pressão" ou esforço assim tão grande...
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Marcusfermino: "Mas se eu abrir mais ali, o parafuso q segura o rolamento ficaria sem seu devido furo...ou eu entendi errado?"
Gilii: "Se posso dar outra sugestão, pode aumentar o diametro dos rolamentos, assim aumenta-se a distancia entre o centro do furo e a face de contato com o eixo - dessa forma sobra mais material para fixação do parafuso...
Mesmo não aumentando o diametro do rolamento, penso que como está não terá muitos problemas pois não há uma "pressão" ou esforço assim tão grande..."
Arivaldo: Ademais aquelas abas inferiores poderão até ser removidas, instalando o parafuso de baixo para cima, basta deixar mais material na parte superior das abas. Afinal elas só sofrerão um pouco de esforço lateral e, menos ainda, esforço ascendente.
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Eu iria fazer com 20mm, sera q é pouco para o eixo?
"Se" os eixos estiverem completamente apoiados como nas fotos da máquina original, acho que não terá problemas...
Mas se eu abrir mais ali, o parafuso q segura o rolamento ficaria sem seu devido furo...ou eu entendi errado?
Se posso dar outra sugestão, pode aumentar o diametro dos rolamentos, assim aumenta-se a distancia entre o centro do furo e a face de contato com o eixo - dessa forma sobra mais material para fixação do parafuso...
Mesmo não aumentando o diametro do rolamento, penso que como está não terá muitos problemas pois não há uma "pressão" ou esforço assim tão grande...
Penso em deixar o rolamento q eu estou usando, pois sao faceis de achar(lojas de skate). A espessura dele e de 11mm, diametro externo de 20mm e interno de 10mm. Pretendo usar aquele suporte em T invertido.
Marcusfermino: "Mas se eu abrir mais ali, o parafuso q segura o rolamento ficaria sem seu devido furo...ou eu entendi errado?"
Gilii: "Se posso dar outra sugestão, pode aumentar o diametro dos rolamentos, assim aumenta-se a distancia entre o centro do furo e a face de contato com o eixo - dessa forma sobra mais material para fixação do parafuso...
Mesmo não aumentando o diametro do rolamento, penso que como está não terá muitos problemas pois não há uma "pressão" ou esforço assim tão grande..."
Arivaldo: Ademais aquelas abas inferiores poderão até ser removidas, instalando o parafuso de baixo para cima, basta deixar mais material na parte superior das abas. Afinal elas só sofrerão um pouco de esforço lateral e, menos ainda, esforço ascendente.
Sera? ficaria feinha nao?ahuahuahuahuaha. Acredito q fique funcional, pois tem um rolamento em cima tambem e os rolamentos laterais sao so para guiar.
OBS: Eu nao cortei o modelo original, eu tenho varios aqui entao, peguei o pior e cortei :P
Valeu
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Amanhã tiro uma fotos dos carros que peguei no ferro velho e modifiquei.
OS parafusos dos rolamentos só usam um lado da estrutura.
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Se vc puder, por favor nos mostre
Valeu
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Marcus,
Postei o carro modificado na minha página de projetos.
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?p=21218#21218
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Prontooo, depois de um bom tempo as peças ficaram prontas...
Preciso de novo da ajuda de vcs. Qual o diametro do furo a fazer? 25? 28? 30? lembrando q tem q prender os rolamentos, q ainda falta fresar o local.
As fotos(sao 4 iguais com um peso total de 7 kg)
(http://img110.imageshack.us/img110/8524/s3020414io7.jpg)
(http://img402.imageshack.us/img402/2595/s3020415ak2.jpg)
(http://img257.imageshack.us/img257/958/s3020416do3.jpg)
(http://img172.imageshack.us/img172/7003/s3020417yg2.jpg)
Ahhh, ja tava esquecendo, as medidas dos rolamentos sao
diam externo: 20mm
diam interno: 10mm
espessura: 6mm
Valeu
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caara, vai ser um trabalhao loco pra fazer isso!!
No original (nao q o seu seja falsificado ) o cara fez a parte de dentro na propria fundição - e ele fez muuuitos antes de conseguir.
Mas pra ele foi percialmente fácil, pq ele usava uma CNC pra Isopor.
Mas to acopanhando isso aqui de perto.
Como pretende fazer os 3 rasgos pros rolamentos?
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caara, vai ser um trabalhao loco pra fazer isso!!
No original (nao q o seu seja falsificado ) o cara fez a parte de dentro na propria fundição - e ele fez muuuitos antes de conseguir.
Mas pra ele foi percialmente fácil, pq ele usava uma CNC pra Isopor.
Mas to acopanhando isso aqui de perto.
Como pretende fazer os 3 rasgos pros rolamentos?
Entao cara, eu ate tentei fazer com os furos e cortes mas a serra nao ajudo, fiz uns 10, em cima ficava certo agora em baxo ficava um treco ridiculo, dae acabei fazendo cheiao mesmo. Agora o furo pra barra eu vo fazer na furadeira, e nos buracos de rolamentos, eu vou mandar fresar so pro tamanho do rolamento.
Valeu
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Ninguem mais afim de dar uma dica??? ou falar mal??
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Nada a se falar mal, achei muito bom... não vai ser um problema o rasgo reto dos rolamentos, é so fazer furo passante central pra passar o eixo e nas pontas do ''Y'' da peça fazer um rasgo só o suficiente pra que o rolamento entre, não prescisa de fazer o rasgo de fora a fora não.... pra falar verdade acho que o rasgo de fora a fora so serve pra ficar mais leve...
Na hora de fazer o furo central tente deixar o furo o bem reto, com o menor desvio possivel, é melhor fazer o furo no torno, acho que uma placa de 3 castanhas pega essa peça uma castanha em cada perna do Y, mas se nun pegar pode usar ela presa em um grampo e a broca presa na placa.
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Marcus,
Não tem como falar mal... o trabalho está ficando excelente... :)
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Marcus,
Como tem muito material na parte de baixo, creio que a rigidez está garantida.
Que tal se, em vez de furar, levasse numa fresadora para cortar o miolo onde vai o eixo?
Poderia ser feito até com uma esmerilhadeira angular - abrir um grande rasgo inferior para entrar o eixo.
E os rolamentos inferiores seriam aparafusados em toda aquela massa de alumínio das "abas"...
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Estou pensando ainda o que fazer. To entre manda em um CNC ja q eu tenho o desenho pronto. Ou se mando em um torneiro. Qual a melhor opcao na opiniao de voces??
Obrigado
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Um desenho de como vai ficar. De como eu espero q fique
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Marcus,
Na minha opinião, quanto menos usinagens posteriores, mais em conta ficará...
Se puder, faça as fundições já com a maioria dos furos e rasgos de alívio...
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entao...eu ja fundi as peças, agora vo te q cai na usinagem mesmo. :(
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Marcus,
Acho que aquelas usinagens que você está propondo serão bem difíceis de serem feitas.
Por isso eu havia sugerido um rasgo e o aproveitamento das "abas" para a fixação dos rolamentos-guia (inferiores), que, penso eu, não requerem apoios de ambos os lados.
Fiz um desenho sobre sua foto, exemplificando a minha sugestão, pois creio que ficará barato e resistente.
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Arivando,
Esta sua sugestão eu acho que é a mais viável no momento, pois vai demandar pouca usinagem, consequentemente um custo menor...
Para ficar mais "agradável" ao olhar, penso que pode diminuir e espessura das abas inferiores - isso diminuirá inclusive a altura e o espaço ocupado...
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Se isso for X(esq direita correto?) ela nao ira se soltar da guia?
E o rolamento de cima precisa ser maior? Os de baixo podem ser os de skate?
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Marcus,
A montagem sugerida permitirá a você também ajustar os rolamentos inferiores contra o eixo, foi sugerido também afinar as paredes inferiores da peça de alumínio se eu não me engano, isto talvez permita adicionar uma contra porca para impedir folgas depois de ajustada a montagem.
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Tem como me explicar melhor, minha imaginacao nao funciona depois de sair de uma aula teorica sobre materias do ita.
Valeu
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Se isso for X(esq direita correto?) ela nao ira se soltar da guia?
E o rolamento de cima precisa ser maior? Os de baixo podem ser os de skate?
Marcus,
Não se soltará da guia por que o espaço deixado entre os rolamentos inferiores é menor do que o diâmetro do eixo - só depende da furação. Mas, pela experiência do meu carro, que está 2 páginas atrás, nem a furação é crítica, pois algumas arruelas darão conta de ajustar os rolamentos inferiores até tocar "de leve" o eixo.
O rolamento superior pode ser do mesmo tamanho, mas todo o peso estará sobre ele, portanto pense bem se vale a pena usar os de skate...
... os de baixo não serão críticos e poderão ser mesmo os de skate.
Pela sua foto parece que as abas inferiores ficaram com uns 3cm de espessura e isto acaba pesando o conjunto. Poderiam ser cortadas na espessura, mas pode ser um trabalho meio "trabalhoso"....
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Se isso for X(esq direita correto?) ela nao ira se soltar da guia?
E o rolamento de cima precisa ser maior? Os de baixo podem ser os de skate?
Marcus,
Não se soltará da guia por que o espaço deixado entre os rolamentos inferiores é menor do que o diâmetro do eixo - só depende da furação. Mas, pela experiência do meu carro, que está 2 páginas atrás, nem a furação é crítica, pois algumas arruelas darão conta de ajustar os rolamentos inferiores até tocar "de leve" o eixo.
O rolamento superior pode ser do mesmo tamanho, mas todo o peso estará sobre ele, portanto pense bem se vale a pena usar os de skate...
... os de baixo não serão críticos e poderão ser mesmo os de skate.
Pela sua foto parece que as abas inferiores ficaram com uns 3cm de espessura e isto acaba pesando o conjunto. Poderiam ser cortadas na espessura, mas pode ser um trabalho meio "trabalhoso"....
Qual rolamento vc sugeriria para colocar em cima? E para prender os rolamentos em baixo, devo fazer varios furos??
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Creio que o que Gilii sugeriu + Serrão + Arivaldo seria esta ilustração...
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Entao eu teria q desgastar um pouco a aba, ou so fazer um furo?
Valeu pela paciencia
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Qual rolamento vc sugeriria para colocar em cima? E para prender os rolamentos em baixo, devo fazer varios furos??
Não, um furo só para cada rolamento.
A especificação vai depender do espaço disponível dentro da guia que você fundiu.
Para exemplificar, estou usando rolamentos 608, que tem furo de 8mm e 22mm de diâmetro externo. Se quiser usar um maior, pode usar o 628, que tem o mesmo furo de 8mm e externo de 28mm. As espessuras acho que são de 7mm em ambos os casos.
Mas, como disse, vai depender do espaço interno do suporte.
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Ok obrigado, vou estudar os valores. Assim q eu tiver novas noticias eu posto. Boa noite
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Ainda nao deu tempo de ir atras da peça...enquanto isso andei pensando no motor. E melhor esperar terminar a parte mecanica, ou compensa ir comprando ja? Se sim qual? 20kgf/cm? 30??? 40?????? hehehehe. Se alguem puder dar uma ajuda sera bem vinda.
Valeu
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alguem?
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Marcus,
Eu acho que esperar a parte mecanica ficar pronta pode ser providencial...
Com ela pronta, terá uma noção mais precisa do tipo de motorização necessária...
Mas é só minha opinião...
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Obrigado pela opiniao :)
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Atualizando....
Mandei fazer o orçamento e para minha surpresa so para fazer os 6 rasgos de uma peça fica em 350 reais(isso mesmo vou ate escrever trezentos e cinqueta reais). Pelo valor excessivo, pretendo fazer algumas modificacoes no projeto como por exemplo usar buchas de bronze, pois com certeza nao fica 350 reais para adequar o furo a espessura. Nao prentendo fazer como os amigos acima citaram pois, como as peças ficaram um tanto quanto mal feitas, iria ficar bem fora de centro.
Agora quero as opinioes de voces...
Fazer com bucha de bronze da "bons resultados", ou o atrito ficaria grande?
Ou é preferivel fazer com um perfil V usando rolamentos.
Obrigado a todos que estao me ajudando.
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Marcus,
Experimanta fazer com perfil em "V" e rolamentos...
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Marcus,
Se for usar bucha de bronze dá uma olhada nas de maquina de lavar, acho que pelo fato que elas já vem prontas deve ser mais barato que mandar fazer, não custa nada olhar.... eu iria mais com a ideia do Fábio, pois me parece melhor fazer o q ele fala com cantoneiras e rolamentos... acredito que se fizer bem feito fica bom, e com muito menos atrito que bucha.... nunca usei nenhum dos metodos mas a primeira impressao acho os rolamentos mais confiaveis
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Estava pensando e procurando aqui pelo forum, e lembrei do projeto do acruwer(me desculpe se o nome estiver errado, e por favor corrija) e percebi q ele esta usando tubos ou melhor quadrados, e achei interessante. Tem algum problema usar "quadrados"ao invez de barras de aço trefiladas?
Obrigado pelas opinioes !!
Valeu
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Marcus,
Acho que o que está diferenciando é a forma de aplicação...
Os tubos quadrados serão usados como "trilhos" ou guias para que rolamentos comuns corram sobre eles exclusivamente, enquanto que barras de aço trefiladas podem ser usadas da mesma maneira (com rolamentos externos como a idéia do Acruwer) ou para escorrimento de buchas, mas aí o conceito construtivo é outro...
Se for usar como a idéia do Acruwer, acho que os tubos tem certa vantagem pelo preço e pela geometria, pois oferece uma superficie de contato melhor para os rolamentos...
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Pode sempre usar tubos quadrados com roldanas em V.... essas roldanas de portao que vende em casa de ferragens, tem um rolamento no meio delas tbm e o ''V'' delas encaixa em quinas de 90 graus... então encaixaria em barras quadradas.... ou então a roldana que encaixa em barra redonda msm elas tem a cavidade de meio circulo assim encaixa, no forum não me lembro quem fez uma maquina com roldanas e muito bem feita.... tenho vontade de usar roldanas algum dia
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Tava pensando em algo assim, porem no lugar do tubo quadrado de suporte de rolamento usaria uma cantoneira em V. Parece q meu projeto ta saindo fora de rumo ahuahuahuahuahuahuh a, mais dexa pra proxima dai eu faço igual a do site :P
Tambem achei interessante a ideia do andre Milke, usando tubos retangulares.
Valeu
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... ou então a roldana que encaixa em barra redonda msm elas tem a cavidade de meio circulo assim encaixa, no forum não me lembro quem fez uma maquina com roldanas e muito bem feita.... tenho vontade de usar roldanas algum dia
Foi o nosso colega Adriano Leão, de Alagoas.
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=827
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Novo formato do projeto, realmente tudo foi mudado...Aceito sugestoes e criticas :P. Faltam alguns detalhes nele, mais nao consegui fazer
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Alguem sabe a diferenca entre barra de aço retificada e trefilada?
Valeu
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Retificada o nome já diz... passou por uma retifica depois que foi fundida e um rebolo retificou-a pra dar o acabamento... trefilada eu não sei se eh a barra logo depois de fundida ou se tem alum tipo de acabamento....
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Marcusfermino,
"Retífica" é uma operação de usinagem que tem por finalidade conferir uma certa característica dimensional ao material e um alto grau de acabamento superficial...
Normalmente é uma operação que se faz em certos tipos de aços e após certos tipos de processos térmicos, mas pode ser aplicada a aços "comuns"...
"Trefilação" é um processo de conformação de um aço para construção mecânica, normalmente de seção redonda, onde o aço é forçado a passar por gabaritos ou "trefilas" que conferem ao metal uma certa dimensão externa e acabamento externo alisado.
Há mais características de cada aspecto destes, mas as descrições acima já mostram bem as diferenças...
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Barras de aço retificadas de 20mm a 20 reais o metro e um bom preço??pode ser usada com buchas de bronze?? ou essas barras nao sao adequadas as nossas criaturas??
Valeu
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Marcus,
Via de regra um material "retificado" terá uma rugosidade pequena - o acabamento superficial será muito bom, consequentemente o deslizamento da bucha será bom...
Em alguns casos, pode-se usar barras de aço "trefiladas" - o acabamento superficial não é tão bom, portanto o deslizamento de buchas não será como comparado ao material "retificado"...
Por exemplo, existem barras de um material chamado "aço-prata" que vem retificadas - pode ser uma boa opção...
Se puder encontar de "aço prata Tungtenio", melhor ainda....
As barras trefiladas são bem mais baratas...
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Marcus,
Via de regra um material "retificado" terá uma rugosidade pequena - o acabamento superficial será muito bom, consequentemente o deslizamento da bucha será bom...
Em alguns casos, pode-se usar barras de aço "trefiladas" - o acabamento superficial não é tão bom, portanto o deslizamento de buchas não será como comparado ao material "retificado"...
Por exemplo, existem barras de um material chamado "aço-prata" que vem retificadas - pode ser uma boa opção...
Se puder encontar de "aço prata Tungtenio", melhor ainda....
As barras trefiladas são bem mais baratas...
Mais barato q 20 reais o metro???meu deus ahuhauhauuhauhauha mais acho q vo compra essa retificada mesmo. Pretendo usar buchas de bronze, pois como o valor da usinagem vai ser alto e pretendo nao perder as peças, vou mandar fazer furos e colocar a buchas de bronze dentro.
Valeu pela ajuda. Acredito q segunda eu compre os materiais
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Se vai usar buchas de bronze poderia dar uma olhada nos eixos de máquina de lavar, tem as buchas pros mesmo... de bronze.... e sai mais barato q tornear claro
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Mais os eixos, acredito eu, q sao menores do que o tamanho q eu vou usar, q e 650mm
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é quanto ao tamanho não sei que tamanho custumam ser... tem varios modelos de maquina.... tem que ver com alguem aki do forum q ja usou
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Como o forum saiu do ar nao deu pra posta as fotos das barras e tarugos de bronze q eu comprei.
ai em baixo tem as fotos das barras( 4x 700mm 20mm de diam) buchas (8x 30mm por 25.4)usinagem de graça :P. E depois o novo desenho dela foi em solidworks.
Valeu
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Barras de aço retificadas de 20mm a 20 reais o metro e um bom preço??pode ser usada com buchas de bronze?? ou essas barras nao sao adequadas as nossas criaturas??
Olá Marcos, você consegue eixo retificado a R$ 20,00 o metro ? pode passar o endereço ?
Ramede
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para os interessados o site http://paginas.terra.com.br/negocios/unafe/ (http://paginas.terra.com.br/negocios/unafe/)
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Mais um detalhe do desenho. Alguem mudaria alguma coisa??
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alguem fez as peças fundida
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parece q o roberval tava tentando fazer.
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Atualizando...As buchas ficaram prontas e o melhor de tudo, de graça. Ae em baixo tem algumas fotos e um video de como ela ta. Ja tava esquecendo, o pior de tudo foi ter q carregar minha pilhas com o multimetro, sorte q lembre dele pq se nao era so amanha aahuahuhauhauhauhua h
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Do nada aparceram alguns motores ahuahuauhahuhuauh. Sobre o desenho alguem me daria alguma ideia?Ah os motores sao os 23lm.
valeu
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Do nada aparceram alguns motores ahuahuauhahuhuauh. Sobre o desenho alguem me daria alguma ideia?Ah os motores sao os 23lm.
valeu
Ola Marcus,
Eu arriscaria dizer que provavelmente sejam de 5,5 Kgm/cm , mas para saber ao certo é necessário conhecer todo o código que esta na etiqueta do motor.
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Uma foto para vcs me ajudaram entao.
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Marcusfermino,
Eu creio que eles tem em torno de 5,5 kgfxcm...
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Na môsca!
5,5kg/cm.
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Estou pensando em dar inicio a parte eletronica(cnc3ax), ou e melhor terminar a parte mecanica?
valeu
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Tava lendo por ai uns topicos e li q para nao estragar as barras era preferivel coloca-la em baixo da tampa da maquina. Fiz algumas alteracaoes e ficou assim. Oq vcs acham?
Valeu
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Marcus,
Se posso dar uma opinião, tente proteger ainda mais o guia...
Assim já melhorou, mas ainda está vulnerável...
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Mas se colocar as barras mais para dentro será q essa chapa de 10mm nao irá entortar nas extremidades?
Obrigado
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Marcus,
E se ao invés de só colocar as barras mais para dentro, talvez uma espécie de "cantoneira possa ser usada...
Assim voce faria uma espécie de "barreira que diminuiria um pouco o acesso da sujeira...
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Uma cantoneira no canto da tampa?
Obrigado
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Marcus,
Isso - colocada em baixo da mesa, de forma a proteger um pouco o guia...
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Ok, pensarei nisso na hora de montar. Quanto a eletronica, e melhor esperar, ou da pra montar ja?
Valeu
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Marcus,
Acho que depende de você e do seu bolso :)
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Vcs tem noçao de quanto sai +- pra eu montar uma cnc3ax? Contando com a pci pronta somente
Valeu
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Marcus,
As últimas que eu montei mais ou menos uns R$ 120,00 reais ...
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Em vista da smile q tava por volta de 1000, achei um pouco barato. Obrigado pelas respostas rapidas
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Marcus,
Veja bem - este é só o custo do material - não foi computado nem a fabricação da PCI nem o custo de mão de obra...
Acho que não se pode comparar de forma direta esta placa com outra comercial, como a "Smile", além do que acredito que o driver "Smile" por ter um outro conceito de funcionamento, é de certa forma superior a esta placa, que apesar de funcional é extremamente simples...
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Sim intendo q a smile e bem superior, mas na hora q vi o preço falei fud... . Ja a cnc3ax da pra i montando aos poucos. Dei uma pesquisada por ai e vi q a placa ja furada custa +- 60 reais, e caro ou ta no preço?
Valeu
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Marcus,
Não sei dizer - acho que está razoável...
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Vou dar uma cotada nos preços amanha.
Valeu
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Deixa eu meter o meu pitaco aqui.
Marcus, na questão de preços de placa, voce deve comparar uma pela outra.
O preço de uma Smile pelo que eu vi é R$ 190,00 para 2A e R$ 230,00 para 4A, sendo que a mesma Smile foi projetada para chegar a mais de 10A, então voce vai trabalhar com uma placa superdimensionada.
E acho que se voce for gastar de componente R$ 120,00 p/ montar uma placa, já saiu muito caro comparando com a Smile.
Ainda tem o lance das fontes e da acopladora.
A fonte que é usada na Smille para alimentar os motores sai em torno de R$ 60,00.
Compare uma placa com a outra, aí voce começa a ver o quanto ela está barata.
Sem contar que o pouco lucro que a Smile tem, é destinada a instituição de caridade.
Um Abraço.
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Deixa eu meter o meu pitaco aqui.
Marcus, na questão de preços de placa, voce deve comparar uma pela outra.
O preço de uma Smile pelo que eu vi é R$ 190,00 para 2A e R$ 230,00 para 4A, sendo que a mesma Smile foi projetada para chegar a mais de 10A, então voce vai trabalhar com uma placa superdimensionada.
E acho que se voce for gastar de componente R$ 120,00 p/ montar uma placa, já saiu muito caro comparando com a Smile.
Ainda tem o lance das fontes e da acopladora.
A fonte que é usada na Smille para alimentar os motores sai em torno de R$ 60,00.
Compare uma placa com a outra, aí voce começa a ver o quanto ela está barata.
Sem contar que o pouco lucro que a Smile tem, é destinada a instituição de caridade.
Um Abraço.
Entao Lolata, a cnc3x ja e pra 3 eixos nao? sairia 120 pros 3, agora tenho q concordar q se eu tivesse dinheiro e minha maquina fosse pra uso intensivo, sem duvidas compraria a smile, mas enquanto a verba nao vem vai de cnc 3ax mesmo
Valeu
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Marcus,
Sim - o valor citado é para 3 eixos (cnc3ax) contra um eixo da "Smile" - ainda sim acho que vale a pena pensar num driver já pronto e testado e muito bem projetado, e como o Lolata disse, vai servir por muito tempo e atenderá muito bem suas necessidades...
Leia o tópico da cnc3ax e veja quantas pessoas tiveram (e ainda tem) dores de cabeça para colocar esta placa funcionando...
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Realmente eu não prestei atenção nesse lance, essa placa já e´p/ tres Eixos.
Eu deixei meu comentario, pois no começo da minha montagem, eu comprei umas placas do Mercado livre, Gastei uns 400 dinheiros, depois comprei uma placa do Cicuto, entre placa + frete e + componente, foi quase 200 dinheiro, essa do cicuto não cheguei a testar.
Então fico pensando que muitas vezes p/ economizar a gente acaba gastando errado e sai mais caro, isso quando a gente não desanima e larga o projeto.
Esses dia eu falei p/ um amigo que estava começando um projeto, compre uma placa por mes, assim não vai pesar p/ voce, se eu tivesse feito isso tinha sobrado um pouco p/ investir em outras peças.
Um Abraço.
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Uma opniao de usuário...
Tem um projeto de um amigo chamado Fàbio Cicuto, ele vende somente a placa se nao me engano estava 20,00 cada placa, ai você vai gastar ai uns 80 contos pra montar a eletronica dele (tem uns diodos tal de MUR1620CTR que sao caros pacas 3,50 cada) e ai vai ter uma excelente eletronica, eu as utilizo e estou mais que satisfeito, montei uma cnc3ax e nao funcionou (acho q foi erro meu na placa) montei um linestepper e funcionou porém a uma velocidade irritante de lenta, nao tem condições para maquinas de usinagem que necessitam de força, é muito boa somente pra posicionamento sem grande "carga", montei tambem uma pharse driver do herculano, sinceramente to feliz da vida com a placa do cicuto, adoraria ter um smiller, trabalho com microcontroladores, e gostaria de poder fazer algumas graças com o DSP da BOB, porem amigo a grana minha ta curta entao vo de driver do cicuto mesmo por enquanto...
Minhas caracteristicas de acionamento
Placa do cicuto, logica 12v, motores 12v (fonte de PC), acionamento em meio passo
Maquina de 700x600 de útil, com buchas de aluminio em eixo de aço trefilad 1 1/4", fuso de portao passo de 20mm (4 vezes maior que a maioria das maquinas aqui com fuso de esfera)
Acionamento em 6000mm/min para deslocamentos e 1000mm/min para fresagem em madeira com fresa de 3mm 2 cortes com passadas de 4mm de profundidade, velocidade maxima para corte é de 2000mm/min (nao uso porque é o maximo entao uso somente a metade por seguranção pra nao perder peças)...
tranduzindo 6000mm/min = 2000hz
acho q o driver fornece bastante força já que minha maquina é bem pesada... a estrutura toda está em + ou - uns 70kg...
abraços
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Eu montei a placa CNC3AX face dupla e por sorte já nasceu funcionando, fiz ela em Setembro de 2005 e até hoje esta funcionando perfeitamente, uso uma fonte de 32V/10A com motores 23LM-C004-60, 6V/phase/1,2A/phase, tambem montei outra placa CNC3AX face simples na bancada está funcionando perfeitamente, mas ainda não testei na máquina, eu quando aparecer tempo(dindin)eu quero comprar uns motores parrudos tipo 20kg/4A para testar nelas, hah esqueci de dizer que na época que fiz minha placa eu gastei +- 300 dinheiros como diz nosso amigo Lolata entre placa face dupla, componentes material quimico(emulsão, percloreto e etc.), mas venho acompanhando o desenvolvimento do smile do nosso amigo Rudolf e se a situação fosse favoravel eu compraria ou quem sabe um dia ainda compro os drivers e o Bob, porque achei muito interessante.
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Nossaa...quanta resposta num dia so :P
Agradeço a todos pelas opinioes, concordo q eu to meio balançado pela smile, mas como o dinheiro nao e meu, tenho q pensar bem antes de comessar a investir numa coisa q eu possa nao ter dinheiro pra concluir. Pra quem nao sabe, quem ta me bancando e a minha mae, ja que eu tenho 17 anos e nao trabalho. Confesso tambem q tive interesse na placa do dimetal e do biogato, porem ela deve estar custando mais q a smile...
Hoje a tarde tentei tirar a cnc3ax pelo modo termico e ficou uma merda. Tenho q tentar outros metodos ahuauhaahuhahahauha uha.
Obrigado pela opiniao de todos
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Com a ideia do fooze eu comprei esses suportes pras buchas. Aqui na minha cidade e 15 reias.
Desde segunda estou tentando tirar a cnc3ax pelo metodo fotografico, mas uma hora a emulsao gruda na transparencia, outra ela solta intera na agua, isso pq eu to dexando secar uma noite inteira e quando chega de manha eu cubro pra nao pegar luz. Quando coloco no sol geralmente o canto revela e o centro se solta ou na transparencia ou na agua. Alguem tem ideia do q possa estar ocorrendo?
Obrigado
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Olá Marcus, prazer conhecê-lo,
Ainda não mexi com a placa e iria utilizar papel fotográfico, mas o Acruwer deu a dica de usar papel couche. Tente com ele que é mais em conta que o fotográfico e, segundo o Acruwer, funcionou bem.
A propósito, esses mancais são lindos mesmo. Se eu não fosse usar as guias e os carros da impressora eu os compraria sem dúvida.
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Entao isaac, tentei pelo metodo termico, mas algumas trilhas ficaram coladas, outras sairam junto com o papel e ainda em alguns lugares o papel ficou no meio da trilha. Tentei tirar com estilete e percebi q tava ficando cego de tao pequeno q era os espaços ahuahuhauuhauhauha.
Agora to tentando pelo fotografico, mas acho q o tempo de exposicao ao sol ta sendo curto. Amanha tento de novo
Valeu
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Dê só uma olhada nesse site
http://www.overdance.com.br/audio_list/Fazendo%20suas%20placas%20de%20circuito%20impresso.pdf
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Marcus, do que que e estes mancais que vc comprou? Obrigado!
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Dê só uma olhada nesse site
http://www.overdance.com.br/audio_list/Fazendo%20suas%20placas%20de%20circuito%20impresso.pdf
Ja tentei este metodo, mas nao deu...
Marcus, do que que e estes mancais que vc comprou? Obrigado!
Estes mancais sao aqueles suportes da maquina de cortar grama Trapp master 1000, pelo q o carlos fooze disse sao feitos em plastico abs se eu nao me engano.
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Estes mancais... pelo q o carlos fooze disse sao feitos em plastico abs se eu nao me engano.
É isso mesmo. O mesmo polímero empregado em equipamentos de informática como monitores impressoras e, porque não, este teclado que você está usando...Heheh. O ABS é um termoplástico composto de Acrilonitrila, Butadieno e Estireno, uma resina que muitas vezes é combinada com outros plásticos, principalmente com o Policarbonato(os faróis dos carros novos são de PC) veja que este último por si só já é bastante resistente, cerca de 200 x mais resistente a impacto que o vidro. Já o ABS Era bastante usado na indústria automobilística mas, devido ao custo, foi dando espaço ao Poliestireno(PS).Hoje ainda deve ser bastante utilizado nas máquinas de prototipagem rápida; é como impressoras de produtos. Imagine uma CNC que ao invés de retirar o material, ela vai depositando o material (ABS) na superficie com a diferença de que dá pra fazer inclusive peças ocas e de formas bastante complexas.
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Explicou tudo!!!!!! obrigado pela aula
Boa
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Olá Marcus,
eu faço minhas placas pelo metodo fotografico, não é muito facil e nem muito dificil é só ter um pouco de paciência eu uso este kit que nada mais é que uma caixa de madeira que fiz, 3 lâmpadas fluorencêntes de 20Watts cada, emulsão Saturno Verde, sensibilizante e o fotolito da placa.
http://i199.photobucket.com/albums/aa276/pracaieiras/Kit2.jpg
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Marcus,
com este processo fiz esta placa:
http://i199.photobucket.com/albums/aa276/pracaieiras/placa1.jpg
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Marcus,
eu queria mostrar a caixa acesa com um lado do fotolito da placa dupla face, estou sem folha de transparência então imprimi em folha A4 vegetal a tinta escorreu pela impressão, mas dá pra ter ideia de como fica:
http://i199.photobucket.com/albums/aa276/pracaieiras/reveladoraacesa.jpg
E tambem a caixa apagada:
http://i199.photobucket.com/albums/aa276/pracaieiras/reveladoraapagada.jpg
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Paulo eu faço igual a vc so q deixo a minha no sol ao invez da lampada. Estou chegando a conclusao q deve ser a minha transparencia q deve estar ruim, pois em alguns pontos noto q ela esta meio serrilhada. Tentei hj de novo, mas dessa vez a area sem exposicao nao saiu...Ta comessando a fica chato essa brincadeira ahuauhuhahuahuahuah uaauh. A caixa com lampadas ficou muito legal. To vendo se eu acho aqui em casa aquela de 500w(meu pai tem uma) pra ver se e o sol o causador das minhas desgraças...
Quanto tempo em media vc deixa a emulsao secar na placa? Eu to deixando uma noite inteira e ela fica completamente seca, isto e pode por o dedo q nao gruda nada :)
Obrigado pela ajuda
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Lí em algum lugar que a maneira de espalhar a emulsão conta muito...
O ideal seria usar um disco, como um toca-discos para espalhar a emulsão de forma homogênea...
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Marcus,
quando termino de passar a emulsão ligo o secador de cabelo e só desligo quando a placa esta seca, esta operação leva +- de 10 a 15 minutos dependendo do tamanho da placa este tempo é desta placa da foto, o que o Fabio disse é correto se você usar uma centrifuga eu acho que o resultado vai ficar melhor porque a emulsão vai se espalhar uniforme na placa até para secar com o secador vai demorar menos, se esta lampada que teu pai tem for halogena beleza mas se for encandecente acho que não dá bom resultado, este fotolito que você vê ao lado da placa foi feito numa impressora jato de tinta Deskjet 710 em modo transparencia premium e fica quase que totalmente opaco, tambem me disseram que usar papel vegetal 60mg2 dá bom resultado a tinta fica bem opaca, eu ainda não tentei este processo, mas ainda vou testar, o sistema de centrifuga é você usar um toca disco velho como disse o Fabio e ir aumentado a velocidade até você perceber que a emulsão se espalhou uniforme pela placa.
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Sim eu tambem ja li sobre a centrifuga, mas infelizmente nao disponho de uma. A unica coisa q tenho e uma furadeira e acho q ela e muito rapida para o serviço. Por enquanto estou espalhando no pincel mesmo e noto q fica bem homogeneo exceto nos cantos onde parece q a emulsao encolhe.
Obrigado pela ajuda
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Olá a todos.
Eu trabalho com montagens de pedais de efeito para músicos.
Diariamente estou fazendo placas de CI, eu uso o sistema fotográfico e depois que se domina a técnica fica cada vez melhor o resultado.
Não uso a emulsão para telas, não consigo, elas são bem fáceis para retirar as partes que não foram fixadas pela luz, mas também ficam frágeis ao serem submetidas ao banho no percloreto de ferro.
Fiz testes com várias marcas de cola branca para madeira e encontrei uma marca que ficou boa, Fórmica é a marca da cola, com este tipo de cola deve ser feito todo o processo de impressão de uma só vez, pois não é uma cola lavável como a emulsão e algumas colas escolares, se deixar secar naturalmente não dara resultado.
Preparo a plaquinha primeiramente lavando-a com detergem neutro, depois lixo com lixa d’água 320, lixo em um sentido e depois em outro cruzando os riscos deixado pela lixa, isto vai ajudar na fixação da emulsão na plaquinha.
Uso uma tampinha de garrafa para medir a cola e 4 gotas de sensibilizante, misturo com um palito, nunca use materiais ferrosos par misturar a cola e a emulsão.
Para espalhar a emulsão na placa uso um pincel de uns 10mm de largura de pelo bem macio, aplico a emulsão de uma forma aleatória, depois passo o pincel em um sentido, depois passo no sentido contrário fazendo com que se cruze a passada do pincel até que fique bem espalhada, não uso o secador de imediato por um motivo simples, ao se aplicar qualquer produto com pincel por mais macio que o pincel seja sempre fica os sinais das cerdas deste, ao deixar com que se descanse por alguns minutinhos a emulsão se espalha preenchendo os sinais deixados pelas cerdas do pincel, ai sim seco com o secador até ficar totalmente seco “transparente”.
O fotolito faço com impressora jato de tinta em transparência, imprimo quatro imagens, duas em uma posição e duas em outra posição (Vire elas uns 90º em relação as outras duas), isto evita que os traços de impressão se coincida.
Depois sobreponho as imagens colando-as com umas gotinhas de cola CA, assim fica um fotolito totalmente opaco, não passa luz alguma e isto é muito importante neste processo.
Para queimar uso uma lâmpada alógena de 300W montada em um refletor e este a uns 30cm da base onde será colocada a plaquinha com o fotolito, deixo por 3 minutos, levo imediatamente para a água e uso um rolinho de espuma de 5cm para retirar a emulsão que não foi fixada sempre molhando a plaquinha, certifique-se de que retirou toda a emulsão que não foi fixada e depois sim pode deixar secar a vontade, quanto mais seco melhor, depois é só levar ao Percloreto de Ferro aquecido em banho Maria.
Todo o processo até a retirada da emulsão não queimada deve ser feito abrigado de incidência de luz natural direta e de qualquer fonte de luz que seja rica em ultravioleta como florescentes etc....
Espero que tenha ajudado e se tiverem dúvidas é só perguntarem, estarei ao dispor de todos.
-
Mereti,
Gostei das suas informações, principalmente por estarem lastreadas numa experiência diária.
Pretendo tentar esse seu método.
Como trabalho com manutenção de máquinas de revelação de filmes gráficos tenho acesso a empresas de fotolito que me fariam a um custo extremamente reduzido a impressão em filme de fotolito profissional, evitando a montagem de transparências, com seus percalços.
Se alguém quiser experimentar, me informe em que cidade se encontra, pois posso acionar meus contatos para conseguir um serviço de fotolito e tentar melhorar o processo.
-
Marcus,
Dá uma lida em tutoriais de silk screen.... tem que esperar a emulsao secar no minimo uns 30 min... isso com um ventilador do lado e é o minimo... umas 1 hora secando na manha ta de boa... mas secar no escuro claro neh...se fizer a "receita" certa da emulsao pode demorar até umas 2hrs pra queimar que ainda dá, isso essas emulsoes de luz branca claro... pois existem as que secam em luz infra vermelho mas ai eh outra historia...
Pode imprimir em papel poliester mas imprime em impressora a laser, o pessoal que disse que fez imprimido em vegetal e borrou é por causa disso, se imprimir em laser nao acontece isso, pode ser papel vegetal ou poliester só recomendei o poliester pq eh um p*** papel ressitente e dura muiiito tempo... pode molhar, uma coisa é se a impressao esta bem preta msm ou nao se nao estiver passe caneta de cd fina, akelas bem fininhas msm... pelas trilhas menores faz com uma regua pra parada nao ficar caseira... e colore as trilhas mais grossas e fundos pra ficar bem preto msm... caneta nankin tbm dá mas tem q esperar secar pq nao eh tao permanente qto marcador de cd e retroprojetor.... se nao me engano existe uma da stadler muito boa, custa uns 4 reais...
ou pode fazer uma tela de silk pra depois bater a tela na placa com tinta preta e corroer... o bom que pela propia tela de silk pode se ver se esta bem feito e se vai bater bem....
flw espero ter ajudado
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To gostando das dicas pra fazer a plaquinha, ta bem completo mesmo...Daqui a poco vao mudar o nome do meu topico auhahuahuhahuahuahu a
Entao como eu disse eu a deixo secando por uma noite, mas acho q umas 2 horas ela ja esta seca so q como eu nao tenho a lampada de 500w tenho q esperar ate o outro dia(ela coberta claro) quando aparece sol eu vo la e fico de 2 a 5 min dependendo do horario e depois passo o rolinho. Teve dias q saiu tudo teve dias q nao saiu nada e ainda teve dias q fico uma boa parte e naquela perto da porta paralela saiu por ser muito fino.
Amanha eu vou tentar de novo e ontem ja fez uma semana q eu to tentando e nao saiu ainda...
Obrigado pela ajuda
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se estiver fazendo a mestura da emulsao com o sensibilizante certa, com certeza, faz o seguinte pega uma dessas luminarias de mesa akelas que carrega uma lampadinha flourescente, coloca por cima iluminando o papel ( se nao estiver reto coloke peso em cima, se nao continuar reto tenta espremer com um vidro ou acrilico ) com a plakinha emulcionada em vários tempos, tipo antes de fazer na placa passa emulsao em outro chapinha de metal ou uma outra placa que nao vai corroer msm... ai vc testa tampa um pedaço expoe por 1 min... ai anda com o que estava tampando e expoe denovo por mais 1 min... e vai fazendo isso.... ai no final supondo que vc expos 5 vezes vai ver qual o melhor resultado pois provavelmente o 1 que no final das contas vai ter sido exposto pelos 5 minutos vai ta garrado la q nun sai mais... ai algum outro q vai sair com uma certa dificuldade e um que vai sair na medida ideal....
Eh meio igual revelar foto primeiro vc tem que fazer esses testes de exposicao.... e no caso se a tipo 3 min fico muito dificil de sair e a 2 min ficou muito facil.... usa 2min30seg.... e por ai vai...
Na hora de emulcionar tente fazer o mais homogeneo possivel, tipo eu gosto de usar uma regua ou um esquadro de acrilico, isso quando nao se tem a espatula que eh mais pra uma cantoneira de aluminio.....
Acho que é bom passar 2 vezes a emulsao, tipo passa uma espera uns 5 min so pra outra ficar mais de boa e passa denovo, ahh lembra de fazer isso na plaquinha de teste de exposicao... mas tem que fazer a plakinha de teste do mesmo jeito q a placa q vai fazer... se fizer passando 2 vezes... repete... se fizer passando 2 vezes e esperando 5 min entre as passadas, repete o mesmo procedimento na plakinha de teste, isso é pra evitar qualquer impecilho...
Depois de emulsionar deixa 1hr secando na frente de um ventilador ou 1 1/2 sem ventilador, ai vai e faz a parada da luz pra testar, descobrindo o tempo eh so fazer na que vai corroer.
Se fizer isso da plaka de teste pra saber o tempo exato nao tem erro...
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Marcus,
se você quizer fazer sua placa mesmo, siga este processo sem por nem tirar nada, eu fiz minha primeira placa metodo fotografico com este tutorial, eu já visitei varios sites diferentes de como fazer placa caseira com qualidade profissional e todos indicam este processo do Inape, agora é só com você.
http://leobenez.tripod.com/circuito.html
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se estiver fazendo a mestura da emulsao com o sensibilizante certa, com certeza, faz o seguinte pega uma dessas luminarias de mesa akelas que carrega uma lampadinha flourescente, coloca por cima iluminando o papel ( se nao estiver reto coloke peso em cima, se nao continuar reto tenta espremer com um vidro ou acrilico ) com a plakinha emulcionada em vários tempos, tipo antes de fazer na placa passa emulsao em outro chapinha de metal ou uma outra placa que nao vai corroer msm... ai vc testa tampa um pedaço expoe por 1 min... ai anda com o que estava tampando e expoe denovo por mais 1 min... e vai fazendo isso.... ai no final supondo que vc expos 5 vezes vai ver qual o melhor resultado pois provavelmente o 1 que no final das contas vai ter sido exposto pelos 5 minutos vai ta garrado la q nun sai mais... ai algum outro q vai sair com uma certa dificuldade e um que vai sair na medida ideal....
Eh meio igual revelar foto primeiro vc tem que fazer esses testes de exposicao.... e no caso se a tipo 3 min fico muito dificil de sair e a 2 min ficou muito facil.... usa 2min30seg.... e por ai vai...
Na hora de emulcionar tente fazer o mais homogeneo possivel, tipo eu gosto de usar uma regua ou um esquadro de acrilico, isso quando nao se tem a espatula que eh mais pra uma cantoneira de aluminio.....
Acho que é bom passar 2 vezes a emulsao, tipo passa uma espera uns 5 min so pra outra ficar mais de boa e passa denovo, ahh lembra de fazer isso na plaquinha de teste de exposicao... mas tem que fazer a plakinha de teste do mesmo jeito q a placa q vai fazer... se fizer passando 2 vezes... repete... se fizer passando 2 vezes e esperando 5 min entre as passadas, repete o mesmo procedimento na plakinha de teste, isso é pra evitar qualquer impecilho...
Depois de emulsionar deixa 1hr secando na frente de um ventilador ou 1 1/2 sem ventilador, ai vai e faz a parada da luz pra testar, descobrindo o tempo eh so fazer na que vai corroer.
Se fizer isso da plaka de teste pra saber o tempo exato nao tem erro...
E justamente isso q eu to fazendo so q com o desenho original e somente mudando os tempos de exposicao.
Marcus,
se você quizer fazer sua placa mesmo, siga este processo sem por nem tirar nada, eu fiz minha primeira placa metodo fotografico com este tutorial, eu já visitei varios sites diferentes de como fazer placa caseira com qualidade profissional e todos indicam este processo do Inape, agora é só com você.
http://leobenez.tripod.com/circuito.html
E justamente esse tutorial q eu estou seguindo...
A mer.. e q nao ta muito sol aqui, nao sei se vai dar pra tenta hj, mas se der eu posto os resultados
Obrigado pela ajuda
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Apenas como sugestão, penso que investir em uma lâmpada não é tão caro assim, e tem a vantagem de se obter "repetibilidade" nas exposições - não depende do sol...
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Apenas como sugestão, penso que investir em uma lâmpada não é tão caro assim, e tem a vantagem de se obter "repetibilidade" nas exposições - não depende do sol...
O foda e q eu tenho a lampada aqui mas nao sei onde esta. To a procura dela ahuhauhuauhhuhua
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cara no pior das situacoes pega uma escada e faz a exposicao na lampada do teto da sua casa msm....
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Posso dar outra sugestão?
Estão tratando do assunto "fazer placas de PCI" em uns 4 tópicos diferentes...
Porque não centralizam todos os comentários num tópico ESPECÍFICO para este assunto exatamente???
Assim voces me ajudam a manter o forum organizado...
É só uma sugestão!
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,63.0.html
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ok assim que tiver novidades posto la..
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Mais uma novidade pra galera...Chegou hoje a placa controladora so cicuto. Comprei 3, mas a principio vou montar uma de cada vez pois a verba esta beeeemmm curtaaaaa. Comprei na pressa para testar os ci's do pessoal. Vou começar a montagem dela hoje ainda, mas ainda falta aquele diodo mur1620ctr q aqui na minha cidade nao tem a pronta entrega. Ai vai 3 fotos nao muito boas(maquina ruim+fotografo ruim). O melhor de tudo e q chegou em 2 dias vindo de MS para o interior de sp. Chega de falar e vamos ver as fotos. Depois q terminar de soldar posto mais...
Valeu pela atencao
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Mais uma novidade pra galera...Chegou hoje a placa controladora so cicuto. Comprei 3, mas a principio vou montar uma de cada vez pois a verba esta beeeemmm curtaaaaa. Comprei na pressa para testar os ci's do pessoal. Vou começar a montagem dela hoje ainda, mas ainda falta aquele diodo mur1620ctr q aqui na minha cidade nao tem a pronta entrega. Ai vai 3 fotos nao muito boas(maquina ruim+fotografo ruim). O melhor de tudo e q chegou em 2 dias vindo de MS para o interior de sp. Chega de falar e vamos ver as fotos. Depois q terminar de soldar posto mais...
Valeu pela atencao
Quanto pagou ?
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Paguei 25 cada + frete de 27
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Quase terminada, falta um capacitor, os diodos e o trimpot
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Marcus,
A conexão dessa placa é serial? Se não, para que serve o DB9?
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Marcus,
A conexão dessa placa é serial? Se não, para que serve o DB9?
Entao, esse db9 e so para facilitar as conecoes, mas ao lado dele se vc reparar tem os bornes q fazem o mesmo papel do conector, q depois saem e na outra ponta ligam na paralela do pc.
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Montei a placa!!!
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=TpIvf1eiUWc[/youtube]
Pq ela da esses soquinhos sem eu nem mandar ela fazer nada? ordem errada dos fios sera?
Obrigado
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Marcus,
Deixa eu ver se entendi... só de vc ligar o motor e a fonte o motor fica meio que girando aleatoriamente? sem mesmo que vc esteja dando um jog ou algo do tipo pelo pc?
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Pq ela da esses soquinhos sem eu nem mandar ela fazer nada? ordem errada dos fios sera?
Marcus,
Posso estar errado, mas talvez falta de aterramento entre a placa e o PC.
Quando se energiza este circuito, o motor deveria ficar imóvel e só se movimentar quando recebesse sinais provenientes do PC.
Se retirar o cabo de ligação entre PC e a placa, o motor deveria ficar parado...experiment e, mas só retire o cabo com o circuito desligado.
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Vou testar isso e ja respondo. Vou agradecer por aqui para nao dividir a discussao.
Marcus,
Deixa eu ver se entendi... só de vc ligar o motor e a fonte o motor fica meio que girando aleatoriamente? sem mesmo que vc esteja dando um jog ou algo do tipo pelo pc?
Exatamente, se eu ligar o tcnc e depois fonte e configurar tcnc para essas portas, ele comessa a ficar meio "maluco", mas responde aos jogs de forma lenta e travando.
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Como o Fabio disse, com o cabo desligado ele fica travado e o l297 fica fazendo um chiado. Se ligar depois(com os respectivos cuidados), ele fica igual ao video. Alguem sabe oq pode ser?
Obrigado
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Marcus
pelo descrito o defeito parece ser no cabo paralelo, já ví relatos de muitos problemas com o cabo, procura trocar ele e vê se muda o comportamento, outra coisa verifica se o cabo tem blindagem, existem cabos sem blindagem que captam interferencia
Gilberto
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Estranho, pois foi o cicuto q me falou para comprar cabo manga, soldar e pronto. Sera q e o cabo? ou sera q e o aterramento?
Obrigado
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O cabo deve ter uma malha ( blindagem ) e essa malha deve ser ligada no terra assim qualquer interferência é evitada pricipalmente se o cabo for comprido
Gilberto
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Como assim malha? eu so reparei num "algodao" em torno dos fios.
Obrigado
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Esse seu cabo então não é o ''blindado'' que eles falam, o blindado tem tipo uma redinha de cobre envolvendo todos os fios, parece aquelas redinhas amarelas que vendem mexirica dentro... menor e de cobre claro...
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O Benck já explicou essa malha que envolve os fios é a blindagem e ligada ao terra torna os fios internos imunes aos ruídos, e como o circuito é sensivel é preciso a blindagem quanto mais longo o cabo mais ruído
Gilberto
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Ixi, vo te q montar outro cabo entao? Sera q nao e parte de aterramento como disse o fabio??
No caso de teste dos L297, pode ser feito assim, se o motor comessar a virar ele ta funcionando?
Obrigado
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Marcus,
Se tudo estiver certo com o cabo e o aterramento entre placa e PC, provavelmente os motores irão se comportar direito istoé - não vão ter nenhum tipo de comportamento estranho, como este do seu filme...
Se procurar nas lojas de eletronica, encontrará um cabo apropriado (com malha de aterramento) para fazer suas conexões...
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Entao, geralmente o terceiro pino da tomada fica fora aqui em casa, e por ser velha, acredito q nao deva ter um aterramento, ou toda casa tem aterramento? to em duvida agora. Se eu enrolar um fio no terceiro pino da tomada e colocar ele dentro de um vaso com terra resolve a parte de aterramento??
Obrigado
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Entao, geralmente o terceiro pino da tomada fica fora aqui em casa, e por ser velha, acredito q nao deva ter um aterramento, ou toda casa tem aterramento? to em duvida agora. Se eu enrolar um fio no terceiro pino da tomada e colocar ele dentro de um vaso com terra resolve a parte de aterramento??
Obrigado
Caro Marcos a idéia do vaso não vai resolver não, você precisa fazer um aterramento elétrico razoável, o melhor a fazer e adquirir uma barra especifica para isto em um material de construção se não me engana tem de 1.2m e 2 metros compre a menor, e informe-se com qualquer eletricista como proceder, te garanto que e bem fácil.
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Ok, vou tentar...
Quanto aos L297, posso testa-los desse jeito?
Obrigado
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Marcus,
quando o Fábio falava em aterramento, ele se referia à conexão comum entre PC - driver - fonte, ou seja, os negativos devem estar interconectados.
Chamar isso de aterramento é incorreto, mas muito usual, todos usamos essa terminologia ...
Vc não precisa se preocupar com o verdadeiro aterramento, a conexão à Terra (o planeta), apenas com o mencionado acima. Pelo menos não por enquanto, embora seja recomendável dispor do terra (o verdadeiro).
A utilização de cabo blindado é saudável, mas nem sempre é absolutamente necessária, se a conexão for bastante curta (até uns 60 ~ 80 cm). A maioria dos cabos de impressora são blindados e baratos, use um deles ...
Veja a foto para ter uma noção do que é a coisa:
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Shielded_wire_4F.jp g
Vc até agora não fez uma descrição das condições de seus testes, faça isto e será muito mais fácil ajudá-lo ...
Um engano bastante comum é a inversão dos sinais de passo e direção, o que pode apresentar sintomas semelhantes aos que vc mencionou ...
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Esse "movimento" do motor pode ser utilizado como atestado de funcionamento do ci?
vou tentar inverter o cabo ve se funciona.
obrigado
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Esse "movimento" do motor pode ser utilizado como atestado de funcionamento do ci?
Marcus,
é muito provável que o CI goze de boa saúde, o que não é saudável é tirar conclusões antes que tudo funcione como deve ...
Vc não faz idéia de quantos L297 bichados chegaram às minhas mãos recentemente, alguns com sintomas parecidos com o que vc mostrou ... e tô falando de CIs novos, nunca utilizados ...
Minha sugestão é que procure por a coisa pra funcionar direitinho pra ter certeza de que está OK ...
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Vou tentar inverter as ordens ve se e isso, mais acho q nao. Entao vou aguardar
Obrigado
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Marcus,
Se posso dar um conselho (ou opinião), tente resolver um problema de cada vez...
Primeiro eu arrumaria o cabo de dados - quando tiver certeza que ele funciona, um problema a menos...
Depois verifique se o tal C.I. está de fato funcionando, mas não antes de ter certeza que cabo de dados, alimentação, ligação do motor na placa - estão todos certos...
Como dica, existem alguns cabos de impressora mais modernos que NÃO tem todos os pinos necessários para o correto funcionamento de algumas placas, como a cnc3ax...
Se possível, faça seu cabo para ter certeza que está funcionante...
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Entao, eu montei esse, de acordo com o q o fabio cicuto me falou, inclusive ja mandei essa duvida a ele, mas ele ainda nao respondeu. Notei q com uma frequencia bem baixa ele rodou melhor, porem nao ficou parado quando eu soltei a teclas.
Obrigado
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Marcus,
Então - se já escreveu para o Fabio, tenho certeza que ele vai responder....
De qualquer forma, releia o que o Jorge comentou :
quando o Fábio falava em aterramento, ele se referia à conexão comum entre PC - driver - fonte, ou seja, os negativos devem estar interconectados.
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Como assim interconectados? eu so conectei um negativo da fonte do molex q eu tava usando no negativo da minha placa. Por uma acaso eu teria q pegar todos os fios pretos e juntar em um so?
Eu so recorri ao forum, pois ele nao le email de fim de semana e queria bota os motores pra rodar logo
Obrigado
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Marcus,
Não sei que tipo de cabo está usando, até porque o Jorge pediu a você esta gentileza de descrever exatamente as condições dos seus testes, e isso inclui uma descrição detalhada de por exemplo "como é o cabo de ligação entre o PC e a placa", e isso não foi feito até agora...
Não conheço esta placa, mas por exemplo nas minhas cnc3ax que tenho (o mais proximo que tenho deste circuito do Fabio Cicuto), uso um cabo de impressora com uma tomada tipo DB25 nas pontas.
Estas tomadas tem por padrão um "aterramento" entre as tomadas (as duas pontas) que compreendem os pinos de 18 a 25 - todos estão aterrados ou seja - todos interconectados...
Se eu não usar este cabo, os motores ficam doidos como o seu...
O que quero dizer - é que "provavelmente" você deverá ligar pelo menos o Negativo da fonte de baixa tensão que alimenta sua placa com a parte de trás do seu computador.
"SE" o cabo de dados que você usa é padrão, provavelmente o simples fato de parafusá-lo em alguma das portas do PC (paralela),, fará o tal "aterramento" - a tal ligação entre placa e PC...
Apenas como sugestão, não se desespere - procure exercitar a "paciência" não só com o Fabio Cicuto, que não responde aos seus e-mails nos finais de semana, como também aos demais colegas que frequentam o forum, e que de certa forma estão tentando te ajudar, mesmo que você não tenha feito ainda sua parte, a de descrever detalhadamente seu problema... ;)
-
Estranho, mais acho q citei ai pra cima q to usando um cabo manga q eu mesmo montei segundo a descricao do fabio cicuto. Acho q eu estava falando com o gimbabf e com brenck, inclusive citei o "algodao" q tem dentro do cabo, o qual na tem blindagem. Continuando, em uma ponta tem o db25 com os pinos de 2 a 8 sendo utilizados(2/3 step/dir 8 enable) e na outra so os fios soltos q vao ligados direto no borne(devidamente desencapados). So estou perguntando q nem louco, pois quero enviar os ci's para o pessoal q pediu.
Obrigado
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Cadê o Reinaldolaf? ele tem uma placa dessas igual a sua vai ver ele tem agluma dica
-
http://www.burgoseletronica.net/caboblindado.htm
Marcus
parece que tá uma grande confusão, no link acima tem exemplo de um cabo blindado
na foto da direita tem o cabo e a malha ou blindagem de cobre fica em volta à direita,
bem não importa quantos fios tem dentro do cabo, importa é que tenha aqueles fios de cobre em volta de todos, essa blindagem ou malha voce deve ligar no negativo da placa e no negativo do PC, o terra que nós falamos e gerou confusão é isso, nada a ver com aterramento do PC e rede de energia, quando se fala de aterramento de um cabo, é ligar a blindagem ou malha do mesmo no negativo da fonte e de quebra a blindagem já serve como condutor para o negativo.
aqueles fios brancos que voce falou que tem no seu cabo, pode ser algodão ou nylon
não tem nada a ver com blindagem, é apenas um reforço para o cabo
Gilberto
PS: presta atenção ao que o CNCNOW postou aí atrás ele disse tudo e, o que o Fabio disse é muito sensato, não se apavore
-
Marcus,
que programa vc tá usando para os testes ? O TurboCNC ?
se for ele, atente para uma coisa importantíssima: tem que rodar sob DOS, puro e virginal, sem drivers, etc ...
se rodar a partir de uma janela do Windows, o resultado pode ser esse que vc vê ...
Se estiver usando algum prog pra Win, o PC tem que ser razoavelmente rápido, pelo menos 800 Mhz ~ 1GHz ...
-
Bom dia marcusfermino espero estar ajudando e não complicando mais.
Continuando, em uma ponta tem o db25 com os pinos de 2 a 8 sendo utilizados(2/3 step/dir 8 enable) e na outra so os fios soltos q vao ligados direto no borne(devidamente desencapados).
Tenta então ligar um fio entre o pino 18 da Db25 e o (-)menos da alimentação do seu L297 Pino 2.
Assim voce faz o que o FGilii e os restantes colegas te disseram esta ligando o (-) do PC ao (-)menos do seu circuito e a referencia passa a ser a mesma para os dois circuitos.
Pode ser solução.
Daniel Marques
-
Marcus,
Estranho - mas acho que também foi citado por alguns colegas o que deveria fazer, não só com relação a uma descrição completa, mas também com relação à forma de conectar os cabos de sinais...
Tá bem - prometo que não me meto mais neste assunto... não falo mais nada neste tópico - desculpe.
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Cadê o Reinaldolaf? ele tem uma placa dessas igual a sua vai ver ele tem agluma dica
Cade ele????
http://www.burgoseletronica.net/caboblindado.htm
Marcus
parece que tá uma grande confusão, no link acima tem exemplo de um cabo blindado
na foto da direita tem o cabo e a malha ou blindagem de cobre fica em volta à direita,
bem não importa quantos fios tem dentro do cabo, importa é que tenha aqueles fios de cobre em volta de todos, essa blindagem ou malha voce deve ligar no negativo da placa e no negativo do PC, o terra que nós falamos e gerou confusão é isso, nada a ver com aterramento do PC e rede de energia, quando se fala de aterramento de um cabo, é ligar a blindagem ou malha do mesmo no negativo da fonte e de quebra a blindagem já serve como condutor para o negativo.
aqueles fios brancos que voce falou que tem no seu cabo, pode ser algodão ou nylon
não tem nada a ver com blindagem, é apenas um reforço para o cabo
Gilberto
PS: presta atenção ao que o CNCNOW postou aí atrás ele disse tudo e, o que o Fabio disse é muito sensato, não se apavore
Vou tentar comprar um cabo desses ve ser resolve meu problema.Marcus,
que programa vc tá usando para os testes ? O TurboCNC ?
se for ele, atente para uma coisa importantíssima: tem que rodar sob DOS, puro e virginal, sem drivers, etc ...
se rodar a partir de uma janela do Windows, o resultado pode ser esse que vc vê ...
Se estiver usando algum prog pra Win, o PC tem que ser razoavelmente rápido, pelo menos 800 Mhz ~ 1GHz ...
Sim estou usando o turbocnc em dos puro. Formatei um hd e deixei sem nenhum sistema operacional. Na hora q ligo ele, ja vai direto para c:/ e por ai eu entro no tcnc. Meu pc e um p4 2.8 512mb de ram.
Bom dia marcusfermino espero estar ajudando e não complicando mais.
Continuando, em uma ponta tem o db25 com os pinos de 2 a 8 sendo utilizados(2/3 step/dir 8 enable) e na outra so os fios soltos q vao ligados direto no borne(devidamente desencapados).
Tenta então ligar um fio entre o pino 18 da Db25 e o (-)menos da alimentação do seu L297 Pino 2.
Assim voce faz o que o FGilii e os restantes colegas te disseram esta ligando o (-) do PC ao (-)menos do seu circuito e a referencia passa a ser a mesma para os dois circuitos.
Se eu ligar um fio no pino 18 da paralela, e na outra ponta ligar no negativo da placa esta certo?
Pode ser solução.
Daniel Marques
Marcus,
Estranho - mas acho que também foi citado por alguns colegas o que deveria fazer, não só com relação a uma descrição completa, mas também com relação à forma de conectar os cabos de sinais...
Tá bem - prometo que não me meto mais neste assunto... não falo mais nada neste tópico - desculpe.
Caro amigo Fabio, peço desculpas pela minha ansiedade em querer fazer minha placa funcionar. Nao era da minha vontade que isso ocorresse. Se possivel, gostaria de ter suas opinioes, elas sao muito importantes. Nao so as suas mais a de todo mundo q ta tentando me ajudar.
Continuando...
Esta assim, tenho o meu pc q eu estou usando ligado no estabilizador. Nesse mesmo estabilizador esta ligada uma fonte de um outro pc, no qual o 12v esta ligado tanto na parte logica quanto nos motores. A parte negativa esta ligaga no gnd da placa, mas, porem, contudo, todavia ela nao esta ligada a fonte do meu pc nem a nada do tipo esta fonte está no chao so conectada com o computador pelo cabo paralelo, atraves dos pinos 2 a 8 do cabo. O cabo nao tem malha.
Acho q agora nao esqueci de citar nada.
Obrigado pela paciencia
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A parte negativa esta ligada no gnd da placa, mas não esta ligada a fonte do meu pc nem a nada do tipo ... só conectada com o computador pelo cabo paralelo, através dos pinos 2 a 8 do cabo.
Repetindo pela enésima vez: é mandatório que o terra do PC esteja interconectado ao terra da fonte dos motores e ao terra do driver.
Verifique se há continuidade entre os pinos 18 ~ 25 do conector DB25 da porta paralela e o terra da placa, se não houver continuidade, providencie essa conexão, com toda a probabilidade é este o problema.
Para um teste rápido, interconecte o terra (negativo, fio preto) da fonte do PC ao terra (negativo, fio preto) da fonte do motor ...
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A parte negativa esta ligada no gnd da placa, mas não esta ligada a fonte do meu pc nem a nada do tipo ... só conectada com o computador pelo cabo paralelo, através dos pinos 2 a 8 do cabo.
Repetindo pela enésima vez: é mandatório que o terra do PC esteja interconectado ao terra da fonte dos motores e ao terra do driver.
Verifique se há continuidade entre os pinos 18 ~ 25 do conector DB25 da porta paralela e o terra da placa, se não houver continuidade, providencie essa conexão, com toda a probabilidade é este o problema.
Para um teste rápido, interconecte o terra (negativo, fio preto) da fonte do PC ao terra (negativo, fio preto) da fonte do motor ...
Peço desculpa pela insistencia, mas acho q nao estou entendendo oq tem q fazer. Eu teria q ligar um fio no borne gnd da placa e na outra ponta conectar ao negativo da fonte do meu pc?
Quanto ao cabo, nao estou usando esses fios. Teria que soldar um fio por exemplo no pino 18 e na outra ponta ligar tambem no gnd da placa?
Obrigado pela paciencia
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Marcus,
Você tem multímetro que tenha "continuidade" ?
Se tiver, teste o que o Jorge sugeriu - deverá haver continuidade entre os pinos 18 a 25 do conector da porta paralela DB25 e o terra da placa...
Se não houver continuidade, providencie uma ligação - um pedaço de fio - um lado do fio vai preso na lataria que tem atrás do computador e a outra ponta no negativo da placa...
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... nao estou entendendo oq tem q fazer.
Marcus,
a coisa é tão simples quanto parece, e é isso mesmo que vc entendeu.
Como não sei de que instrumentos vc dispõe e não sei se saberia usar um multímetro, sugeri que faça uma ligação entre o negativo da fonte do PC com o negativo da fonte do motor, que já estaria ligada ao GND da placa, segundo vc disse. Esta opção é preferível à sugestão do Fábio de ligar à lataria, o que não é lá muito confiável, funciona na maioria dos casos, mas não para todos.
Note que isto é pra simplificar esta etapa de testes e ajudar a diagnosticar o prob, o ideal é fazer como já foi sugerido várias vezes, usar a conexão aos pinos 18 a 25 da porta paralela, já presente no cabo de impressora e ligar o(s) fio(s) que correspondam a eles ao GND da placa.
PS: Evite as citações integrais, isso não acrescenta absolutamente nada, polui a página, desperdiça espaço no servidor. Quando entender que é importante citar algo, cite apenas o fragmento pertinente. Veja a título de exemplo como respondo às msgs, quase sempre com um pequeno fragmento, raramente maior que uma linha, para contextualizar, expurgando aquilo que não interessa (esta aqui é um exemplo).
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Consegui! depois de quase voces desistirem de ver meu topico. Fiz o seguinte, aboli a fonte separada, abri meu pc e conectei em um molex os fios da placa e aproveitando o o fio gnd puxei mais um e liguei no gabinete. Depois disso foi festa!. Em half step cheguei a 18500hz em aceleracao e velocidade maxima. Em full cheguei a 9000 nos dois.
Agora e testar os ci's e falar com o pessoal
Obrigado a todos inclusive aos q insistiram e quase desistiram de me fazer ligar certo.
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Consegui!
Ufaaa !!!
Era mesmo a questão da interligação dos terras então ...
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Sim era... agora q todos os ci's estao testados e funcionando, como era aquele negocio pra ligar na parelela? Eu ligo os fios do pino 18 ao 25 no conector e depois na outra ponta ligo no gnd da placa? A gabiarra aqui ta feia, tem ate dijuntor no meio ahuahuahuhuahuahuua hha
obrigado
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Hehehe foi complicado.
Tenta então ligar um fio entre o pino 18 da Db25 que e o (-)menos do PC ao(pino2 do seu L297 ou ao GND da sua placa).
Assim voce esta ligando o (-) do PC ao (-)menos do seu circuito e a referencia passa a ser a mesma para os dois circuitos.
Tal como voce ja conseguio directo na fonte do PC.
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... como era aquele negocio pra ligar na parelela?
Marcus,
dá uma lidinha nas msgs anteriores, tá tudo lá ...
Sugiro tb que dê uma espiada aqui:
www.rogercom.com
Procure familiariazar-se com a estrutura da porta paralela, vai ser muito útil no futuro próximo ..
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Ok, muito obrigado pela ajuda
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Um video para vcs verem como vao os testes dos meus motores.
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=RbJ-PKQwQQY[/youtube]
se nao fossem vcs eu nao teria chegado nisso
OBS: Nao reparem nos cortes nem na qualidade da imagem
Obrigado
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Marcus.
Parabens por ter conseguido fazer a placa funcionar, parece que agora ficou de acordo.
Voce está usando o Turbocnc para fazer os testes ?
Está usando o Jog ?
Não colocou na maquina p/ rodar ?
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Marcus.
Parabens por ter conseguido fazer a placa funcionar, parece que agora ficou de acordo.
Entao, estou usando o tcnc no modo jog, pois nao consegui abrir nenhum arquivo com ele.
A maquina eu nao coloquei, pois nao esta pronta...so tenho as barras e as buchas...
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Mais uma duvida. Estou tentando começar a base da minha fresa. Por falta de dinheiro para comprar alguns materiais e motores, estou pensando em fazer de mdf por ser mais leve e mais barato. Cotei aqui na minha cidade duas chapar de 500x150x20mm e ficou em 45 reais. Ta no preço? Outra duvida, sobre barras roscadas, qual diametro utilizar? qual passo?. O que voces acham do technil para fazer as "buchas roscadas"? ele tem muito atrito? ou devo dar preferencia ao bronze?
Obrigado
-
Marcusfermino, creio que ao inves de fazer em mdf sua maquina, faça daquelas barras de ferro quadradas, acho que sai ate mais barato e fica bem melhor, eu estou nessa tambem, querer montar uma maquina rapidamente mas estou sem grana, entao estou comprando aos poucos as peças para que no final fique uma coisa razoavelmente boa... na sei se me entendeu, penso assim, ao inves de gastar 45 pila na chapa de mdf, compre os ferros ou aluminio mesmo que seja menos, pois depois que vc acabar de fazer a de mdf vai fazer a de alumino e assim vai gastar mais do que se fizesse mais devagar... mas lembre e minha opniao somente....
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Marcus,
comprar mdf nos retalhos assim é bem mais caro, aqui uma chapa de de da de 20mm custa 90 reais, e olha que uma chapa dessas padrão de mdf é muiiito grande acho q uns 2,20mx2,20m... e o pessoal corta essa chapa em quantos pedaços quiser, acho q cobram 1 real por metro de corte sei lá...
Acho que vc tem que ver o que vai fazer e como vai fazer, não adianta querer fazer uma maquina de aluminio ou de ferro sem ter ferramentas para cosntruir a mesma, se não tiver até pode fazer claro... mas vai te que pagar quem faça... Se vc está fazendo uma só para aprendizado mesmo acho que até rola de mdf sim, dá uma olhada no link que o Fábio postou o cara faz uma maquina de mdf com o minimo de ferramentas possiveis.... acho que em termos de aprendizado é uma boa, mas isso eu nao sei quem vai gastar a grana é vc então a decisão é sua... Não adianta e qualquer um aqui do fórum vai concordar comigo.... quem acha que vai montar uma máquina só e acertar de primeira na super máquina definitiva que é perfeita e não tem problema ou deixa a desejar em nada está muiiito enganado... não adianta vc sempre vai querer outra mais bem bolada pois quando vc termina uma vc pensa.... ahhh.... mm... aki poderia mudar e ser assim.... ou ahhh... aqui eu poderia ter feito um pouquinho diferente...
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Entao, to pensando em fazer de mdf por aprendizado mesmo, depois quem sabe saia algo melhor. Alguem sabe algo sobre technil?
Obrigado
-
Marcus,
Tenho feito porcas para fusos de rosca trapezoidal em PTFE (Teflon) e os resultados são bastante bons...
O coeficiente de atrito é bem baixo, e os movimentos além de suaves, são isentos de trancos...
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Marcus,
Teflon é uma boa mesmo, é um bocadinho caro... tecnil é bom até e barato, mas nada extraordinário... Se não me engano o Tecnyl não da trancos tbm não... Vc tem que ver o que quer quanto quer gastar, como vão ser essas porcas... pq dependendo vc compra uma porca dessas comuns de latão mesmo por 1 real... ai vai depender da sua escolha... pode fazer de bronze pode fazer de teflon pode ser de tecnyl... o que vai mudar é o preço, e junto com ele as vantagens e desvantagens de cada um...
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To pensando nele(technil), pois aqui na minha cidade sai 9 reais o metro, ja o teflon ainda nao cotei. Sobre as barras roscadas, qual deveria usar?
Obrigado
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Marcus,
Segundo a Rhodya, Technyl é um plástico baseado em copoliamida 6.6 - ele pode ser torneado, fresado, furado, rosqueado, maquinado em geral, é mais rígido que o teflon.
Já fiz peças desse material mas não porcas ou peças onde há atrito em demasia...
Dá uma olhada:
http://daybrasil1.locaweb.com.br/produtos/industria/technyl.asp
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Barras roscada, se for barra roscada msm a comum e não for fuso trapezoidal vai depender do tamanho da sua máquina.... qual tamanho vai ser? Pq se for fuso trapezoidal já tem uns diametros mais padrões... que logo também irão depender do tamanho da máquina...
Usando barra roscada eu acho interessante de M12 pra cima, mas isso por causa do passo, pq se não fica um passo muito curtinho.... mas isso é gosto meu mesmo não sei se todos concordam...
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De area util ela deve ter por volta 620 no eixo X q e o qual eu vou fazer primeiro. Usando uma rosca m12 qual e o passo dela?
Obrigado
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M12 o passo é 1.75mm
M14 o passo é 2.00mm
M16 o passo é 2.00mm
M18 o passo é 2.50mm
OBS: Retirado de um post do Brenck... ;D
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Metendo a colher nessa angu, eu acho que m12 é muito fina, eu colocaria no minimo m18 ou m20.
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Que tal m18? tem 18mm de diametro? Acho q ficaria legal nao?
Obrigado
OBS: http://www.dracmacomercial.com.br/gpage15.html (http://www.dracmacomercial.com.br/gpage15.html) este link fala sobre o teflon, no caso fala q ele nao e bom quando usado sobre carga.
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É eu sou de opinião tipo o Lolata mesmo, quanto maior o passo melhor, eu falo minimo M12 pra não colocar coisa muito fina mesmo...
Acho essa M18 uma das melhores escolhas por causa do passo dela, eu que quando fiz a minha não vi que ela tinha 2.5mm de passo se não eu teria usado M18 também...
Quanto ao teflon na porca, olha eu sei que em rosca trapezoidal funciona e não tem problema, tanto é que o Fábio usa faz um bom tempo já. Mas eu não tenho noticia de alguém que usou em rosca comum, pois tem que ser considerar que a rosca comum tem um fio bem mais fino que o trapezoidal... Mas dizem que funciona, nunca ouvi um testemunho a longo prazo mas diz que com rosca comum funciona também....
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Para calculo de "precisao" como devo prosseguir? divido o passo da rosca pelo passo do motor?
no caso de usar half step coloco como 400 passos?
ex: 2.5/400=0,00625
5/400 = 0,0125
Se for realmente isso, a maquina andaria mais rapido com 5mm de passo nao? e o torque se manteria?
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Quanto ao teflon na porca....
Quero lembrar que encontrei e vou usar o Teflon Grafitado para fazer a porca do eixo Z.
Custa um pouco mais que o Teflon normal, mas a carga de grafite oferece uma maior dureza, além do óbvio, e desejado, baixíssimo atrito.
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Para calculo de "precisao" ...
Precisão não - "RESOLUÇÃO"... ;)
ex: 2.5/400=0,00625
5/400 = 0,0125
Sim, as contas estão corretas :)
a maquina andaria mais rapido com 5mm de passo nao? e o torque se manteria?
Sim, a máquina andaria mais rápido com o passo de 5mm, mas o torque não se manteria.
É sempre uma troca - ganha-se em velocidade,e perde-se em torque, e vice-versa...
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Para ajudar nos conceitos Precisão e Exatidão:
http://www.4shared.com/file/23262471/75f90d38/Precisao_exatidao_medidas.html
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É como o Fábio falou, aquilo é a resolução TEORICA da sua máquina... vc pode ter um fuso de 0,5mm e acionando a meio passo teria tipo 0,00125mm de resolução, mas não é por isso que vai conseguir fazer uma peça com essa tolerância, a prescisão é determinada pelas folgas e tudo mais no conjunto todo, vc pode ter até uma incrivel máquina de fuso de esferas classe C0... mas se tiver cheia folga não vai adiantar nada e se bobear existem máquinas com barra roscada que fariam trabalho melhor que uma com fuso de esferas cheia de folgas.... É basicamente isso.....
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Entao o m18 esta de bom tamanho?
o teflon puro aqui na minha cidade esta 32 reais 300mmx25mm(circular). Ja o grafitado esta por volta de 70 reais na mesma medida. O preço esta bom? Alguem quer dividir comigo?
Obrigado
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25mm talvez seja pouco diametro para fazer uma porca para um m18... ficaria mais dificil de fixala, fazendo uma flange ou algo assim... sobra pouco espaço...
O estranho que aqui em BH na maioria das vezes vendem ele no quilo... até o teflon...
M18 tá de bom tamanho sim
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Entao, pretendo usar aquele mancais da trapp master 1000 para prender. Aqui na minha cidade o nylon vende por quilo mas o teflon, talvez por ter menor saida e so nessa medida.
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Mais e ai, teflon puro ou grafitado, ou com bronze?
http://www.incomplast.com.br/teflon.htm (http://www.incomplast.com.br/teflon.htm)
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Ai seu bolso que vai dizer neh.... com certeza os com bronze e grafitado são mais ''resistentes'' pra fazer a porca, como mostrados nos sites que a gente viu...
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Depois da ajuda do Jorge, ta ai um videozinho de como tao as coisas
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=Pgtv19vvyqI[/youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=Pgtv19vvyqI (http://www.youtube.com/watch?v=Pgtv19vvyqI)
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Marcus,
Deixei esperando mais de 10 min duas vezes não deu, tem como vc posta o link do youtube?
Obrigado
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Editado...
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hehe que barulho de turbina de avião hein...
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Ainda q no filminho o som ficou ruim, mas aqui ficou bem loco... se vc axa o barulho da cnc3ax irritante o do motor e pior e bem agudo, parece q vai te dexar surdo ahuahuhauhuahuahua
boa
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Mas quando o motor estiver preso na máquina não vai fazer esse barulhão todo não pois não vai chegar nem perto dessa velocidade...
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Com certeza! prefiro maior aceleracao a altas velocidades
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Barras de aço retificadas de 20mm a 20 reais o metro e um bom preço??pode ser usada com buchas de bronze?? ou essas barras nao sao adequadas as nossas criaturas??
Valeu
Olá,
Sei que essa citação foi feita em maio, mas... Onde você encontrou uma barra retificada de 20mm por R$20,00 o metro (em maio)? Fiz a cotação da na Mectrol cuja barra de 400mm estava custando R$76,00 (em outubro)!
Se não conseguir encontrar uma retificada mais em conta que o orçado pela Mectrol, vou partir para a barra trefilada, se esta não comprometer a qualidade dos objetos que estou pensando em usinar.
De qualquer modo, pretendo usar rolamentos lineares nos eixos.
Um abraço.
Vinícius.
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Barras de aço retificadas de 20mm a 20 reais o metro e um bom preço??pode ser usada com buchas de bronze?? ou essas barras nao sao adequadas as nossas criaturas??
Valeu
Olá,
Sei que essa citação foi feita em maio, mas... Onde você encontrou uma barra retificada de 20mm por R$20,00 o metro (em maio)? Fiz a cotação da na Mectrol cuja barra de 400mm estava custando R$76,00 (em outubro)!
Se não conseguir encontrar uma retificada mais em conta que o orçado pela Mectrol, vou partir para a barra trefilada, se esta não comprometer a qualidade dos objetos que estou pensando em usinar.
De qualquer modo, pretendo usar rolamentos lineares nos eixos.
Um abraço.
Vinícius.
Marcos não basta apenas ser retíficada, existem diversas tolerâncias, normalmente pra rolamento linear é necessário tolerância h6, não há como fugir, eixo pra linear é caro mesmo, se for barato não serve.... (por causa da tolerância )
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Justamente, esse e o problema delas...acredito q para usar com buchas, q e o meu caso, de pro gasto. Mais pra quem tiver interesse essa loja e de piracicaba-sp.
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Olá,
Sei que essa citação foi feita em maio, mas... Onde você encontrou uma barra retificada de 20mm por R$20,00 o metro (em maio)? Fiz a cotação da na Mectrol cuja barra de 400mm estava custando R$76,00 (em outubro)!
Se não conseguir encontrar uma retificada mais em conta que o orçado pela Mectrol, vou partir para a barra trefilada, se esta não comprometer a qualidade dos objetos que estou pensando em usinar.
De qualquer modo, pretendo usar rolamentos lineares nos eixos.
Um abraço.
Vinícius.
Tente cotar na Kalatec (19) 3242-4797 ou kalatec.com.br, fale com o Kleber em vendas. Eixo de 20mm por R$0,108 o mm de comprimento já com IPI. Pillow-block com rolamento linear KB20UU - R$ 65,00 + 12% IPI. Sergio
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Como a parte mecanica ta dificil para esse ano, estou invvestindo na parte eletronica. Agora estou fazendo uma caixa para as controladoras e trafo. Para isso vou usar uma fonte de pc, da onde so irei usar o cooler e a caixa metalica. As placas vao ficar uma em cima da outra como na foto(so coloquei a q eu montei). Cada placa vai ficar presa por duas porcas, uma em cima, outra em baixo e isso tudo dentro da caixa da fonte.
Valeu
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Concluindo a ideia...
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Como nao achei nenhum topico a respeito disso, resolvi postar aqui mesmo. Tem como estipular a potencia media de um motor ac comum usando a mao(segurando o eixo do motor com uma protecao)?. É que tenho um motor ac aqui de aproximadamente 11cm de comprimento por uns 8cm de diametro.
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Marcus,
Tem certeza que esta sua pergunta é séria???
Pelo amor de Deus!!!!
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Ahh, e que lembro de algum outro topico sobre motores de passo onde se usava um alicate, papel toalha umidecido e um amperimetro se eu nao me engano, entao achei que poderia der usado algo assim. E uma pergunta tao ridicula assim? se for o caso me desculpem.
Pode ser que eu tenha em expressado errado. Estava pensando em tentar estipular o esforço que uma usinagem exerce sobre o motor e assim poder exercer essa força no eixo do motor para ter uma nocao se ele aguenta ou nao o tranco. Continua ridicula a ideia?
Obrigado
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Marcus,
O ponto daquele comentário, que aliás fui eu quem postou, mostra um método para medir a corrente, usando alguns utencílios que temos facilmente em casa...
O correto é usar um "dinamômetro" para a tarefa....
Mesmo usando papel toalha umedecido e um alicate, está longe de usar a mão e um motor AC...usa-se ao menos bom senso...
Se quer fazer diferente, use uma alavanca e uma balança para estipular a força que este motor poderia gerar...
Me parece que há até um desenho desta idéia - só não lembro onde...
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Em tempo,
Estimar os esforços durante uma usinagem é uma tarefa das mais difíceis até hoje, mesmo para grandes fabricantes de máquinas...
O que a gente faz é escolher um motor um tanto "super dimensionado" para uma determinada tarefa - assim tem-se uma motorização que estaria dentro de um envelope útil, talvez um pouco para mais ou para menos, mas nada de muita certeza...
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A sim, obrigado pelas respostas. Entao o jeito mesmo e colocar o motor quando tudo estiver pronto e testar.
Obrigado
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esse motor q eu me referia... http://www.youtube.com/watch?v=E3I3IWaeyjA (http://www.youtube.com/watch?v=E3I3IWaeyjA)
obrigado
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Marcus,
O que você pode fazer é estimar sua potência, medindo a corrente consumida...
Potência (Watts) = tensão (V) x corrente (A)
Aí não estou bem certo, mas acho que se dividir Watts por 746 se obtém CV (Cavalos-Vapor)
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Eita la ahuahuahuahuhauhauh uaa. Nao me expressei direito mesmo...So ligar um multimetro na posicao corrente, entre ele e a tomada?
Obrigado
Obs: meu multimetro so tem dcA ??? nao serve ne?
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Aí quem vai poder responder é quem entende de eletrônica, que não é meu caso...
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Ok obrigado!
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Marcus
é possível ligar um multímetro como vc falou mas, se o motor é AC claro que tem que ser na escala AC Amperes , e também o conssumo vai depender da carga no motor, para motores maiores usamos alicate amperimétrico que suporta maiores correntes
Gilberto
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Marcus,
vi o vídeo e me parece que esse motor é universal, do tipo utilizado em liquidificadores, espremedores de frutas, etc.
O motor tem escovas ? Se tiver é mesmo um universal. É bastante potente, apesar do tamanho, deve chegar a 500 W, cerca de 2/3 CV ...
Para o que pretende aproveitá-lo ? Seria adequado a um spindle ...
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Sim, e de escovas sim.
Se eu nao me engano esse motor movia um pequeno disco de corte para panos e couro, ou algo assim. Sim exatamente para um spindle.
Obrigado
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Sim exatamente para um spindle.
Então manda bala ...
Motor algum será ideal para toda e qualquer tarefa ... poupe-se dessa angústia existencial e verifique na prática quão adequado seu motorzinho se mostra para suas necessidades ... pelo que pude ver parece adequado pra muita coisa ... o que o Gilii usa (ou usava) não é muito diferente disso ...
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Ok entao Valeu Jorge. Agora falta termina a maquina ahuauhuhauhauauhaa a parte mais dificil...
Obrigado
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... a parte mais dificil...
Nah ... o segredo é fazer como o Jack ... um passo de cada vez e logo vc chega lá ...
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Outra duvida me surgiu. Tem como adaptar um mandril ou algo do tipo na ponta do eixo do motor? sendo q o diametro do eixo é de 5mm.
Obrigado
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Marcus,
Tem sim - uso um motor universal com ums 300W numa das minhas máquinas, e coloquei um mandril de 3/8" montado em um eixo de aço-prata de 12mm diametro.
Este eixo é suportado por dois rolamentos e na extremidade oposta há um rebaixo onde faço um acoplamento feito com um tubo de borracha reforçado com o eixo do motor...
Está funcionando a uns anos sem problemas...
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Tem alguma foto desse dispositivo pelo forum??
desde ja obrigado
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anexo...
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Obrigado
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Nova fonte...ela tem 3 reguladores para 18v(alimentacao das placas), um para 15v(coolers) e tem uma saida vcc
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Para facilitar a vida fiz uma bob para mim. Gostaria de saber a opiniao da galera sobre ela...
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Alguem sabe me informar o porque dessa folga? se eu mexer nos parafusos de fixacao a bucha nao desliza e desse jeito da umas travadas que se percebem nos outros videos. Alguem pode me dar uma luz?
Obrigado
Folga
www.youtube.com/v/usNZv3q9jjQ (http://www.youtube.com/v/usNZv3q9jjQ)
Trancos...
www.youtube.com/v/2xNvtciIYdg (http://www.youtube.com/v/2xNvtciIYdg)
www.youtube.com/v/NLIWPoVS1KQ (http://www.youtube.com/v/NLIWPoVS1KQ)
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Marcus,
Folga:
Pode ser proveniente da porca em relação ao fuso (porca folgada - ausência de sistema de ajuste, etc) ou entre fuso e sistema de fixação do fuso na estrutura...
Travamento:
Distância entre os pontos de contato (rolamentos, buchas, etc) num mesmo eixo muito pequena em relação à distância entre os eixos
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Obrigado, vou tentar modificar a posicao
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Marcus,
Não é posição - é distância...
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Marcus,
Acredito que esta folga se da ao comprimento do fuso, talvez ele não esteja totalmente justo em seu devido espaço, e pode estar batendo nos rolamentos, se for, você pode colocar algumas arruelas de precisão para remover esta folga...
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Marcus,
Não é posição - é distância...
Sim, posição do parafuso de ajuste...
Marcus,
Acredito que esta folga se da ao comprimento do fuso, talvez ele não esteja totalmente justo em seu devido espaço, e pode estar batendo nos rolamentos, se for, você pode colocar algumas arruelas de precisão para remover esta folga...
como assim? estou usando buchas de bronze, onde colocar essas arruelas?
Obrigado
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Não deu para ver direito se é o fuso que esta mexendo, é isto mesmo?
A minha cnc tinha este movimento mas era falta de ajuste do fuso... então coloquei arruela entre o fuso e o rolamento, não sei se é isto que esta acontecendo com a sua cnc não da pra ver direito pelo filme. Ou até mesmo o eixo linear esta mais curto que o espaço que ele esta encaixado... posso estar errado, "é só um parpiti, so"
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Vamos la...o que acontece é o seguinte, aparentemente deve-se ter alguma folga entre a bucha e a barra, pois aquele movimento (folga) era da bucha, já que a barra estava presa. Agora fica a questão será que é folga da bucha ou falta de alinhamento?
Obrigado
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Marcus,
Para deixas as coisas mais claras, observe o desenho abaixo:
A distância entre as buchas tem uma relação com a distância entre eixos...
Se a distância "X" for muito pequena, a tendência de "travamento" será cada vez maior, e é o que está acontecendo com seu movimento...
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Ahhh então deve ser por esse lado o problema! eu só estou usando uma bucha de cada lado...
Vou refazer o suporte comprar mais mancais para colocar as buchas.
Obrigado
edit: Aumentando a distancia X eu perco area util certo?
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Marcus,
"Perder" área útil é relativo...
Se está com a estrutura já pronta, e tiver que alterar alguma coisa nesse sentido (distancia entre as buchas) - sim - provavelmente é verdade, mas se ainda não fabricou nada (no sentido de determinar as dimensões úteis), não faz sentido falar em perdas ou diminuições...
Quando eu faço uma máquina, eu penso na área útil primeiro, e não no tamanho que ela teria (externamente) quando pronta...
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Fazer o que, na proxima eu penso em tudo...o que eu quero agora é ver ela se mexer.
Obrigado pela ajuda
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Depois de muito tempo sem mexer em nada na minha maquina, surgiu um tempo e R$. Aproveitei para montar os eixos X e Y e terminar de fazer o projeto, que ainda faltava o eixo Z. Ai vão alguns print screens do projeto final feito no solidworks. Gostaria da opiniao d vcs quanto a mudanças no projeto.
Valeu
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Não achei o editar aqui...
Como o eixo Z ainda está no projeto, gostaria de saber que tipo de barra de aço é melhor: barra de aço inox retificada ou aquelas barras de equipamentos hidráulicos(acredito que seja semelhante a suspensão de moto) para uso com buchas de bronze.
obrigado
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Marcus.
À princípio, eixos retificados e temperados de preferência...
Inox apesar de mais resistentes à ferrugem, não tem a dureza necessária para este tipo de trabalho...
Na falta de eixos endurecidos, pode usar eixos comuns, mas irá conviver com desgastes...
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Olhando o seu desenho, acho que vc deve colocar uma ângulo no suporte do eixo x, assim tera um melhor aproveitamento da area da mesa...
Da uma olhada no desenho...
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Obrigado pela dica Fábio!
Acruwer, penso que no caso de deslocar o eixo X para ganhar area util é relativo, pois do mesmo jeito que eu ganharia espaço no começo da mesa, pederia no final, pq o eixo Y irá bater no final de curso. Deu pra entende o meu raciocínio?. Além do mas, so está faltando o eixo Z para fazer(os eixos X e Y ja estao praticamente terminados.
Obrigado
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desisti de usar buchas.... montei 4 cantoneiras com rolamentos e achei muito melhor. Ai vao algumas fotos e um video. No final desse video tem a movimentacao da barra roscada, é normal esse empenamento tao grande? acredito que atrapalhe bastante na hora de usinar. Ainda falta fazer um suporte para a parte de baixo dos rolamentos, pois do jeito que estao, a facilidade em sair do trilho e bem grande.
Video ainda indisponivel, assim que der posto...
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o video que eu estava devendo
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=Rsex4ZfdiLk[/youtube]
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Os primeiros movimentos são mesmo emocionantes não acham ???
Parabéns pela construção Marcus.
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Nem fale, e muito bom ver ela se mover com essa facilidade...
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parabens, pela liberdade de movimentos, a minha necessita alguma força para se deslocar,sem duvida corre muito mais justo que a sua.
consigo movimentar os 3 eixos com auxilio de dois dedos, sem ter que fazer muita força, quero ver na hora que eu colocar os motores de 5 Kgf. se os mesmos vão dar conta.
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parabens, pela liberdade de movimentos, a minha necessita alguma força para se deslocar,sem duvida corre muito
Quando eu estava com as buchas ainda, usei a minha parafusadeira no torque mais fraco e movimentei os eixos X e Y, mesmo tendo muittttto atrito. Eu tinha que puxar com uma mao pra ela se mecher. Ja agora com um toque de dedo ela ja anda.