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PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: YRD em 27 de Abril de 2008, 00:55
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Bão,
Depois de tanto infernizar a vida do Gilii (Mestre do Fórum), Sir. Jorge (Mestre das Mil e umas utilidades), Rudolf (Mestre do Smile,a quem agradeço pelo fantástico produto) e todos os demais que colaboraram com soluções para o EMC2 e minha incapacidade em vetorizar qualquer coisa, além de todos os testes efetuados com alumínio, venho apresentar minha criatura (A Provadora).
Como diria o Doutor: Ela está viva, ela está viva !!!! ;D
A criança adiquiriu vida no dia 31/12/2007 as 21:30hs :D
Este tempo todo que passou, decorreu da grande quantidade (pelo menos para mim) de aprender com todos os projetos e conhecimento de vocês. E também a falta de coragem em usinar um alumínio que teve que vir dos EUA, pois poucos países produzem chapas de alumínio na especificação 6061 T-6 (se não me engano somente EUA e Canadá).
Este tipo de alumínio é "barato" lá fora, mas para ser internado o valor acaba sendo multiplicado por 4x... Este é usado para diversas coisas, como quadro de bicicleta, peças de automóveis e aeronáutica, foco do meu projeto; na verdade aviação experimental (para quem tiver interesse neste assunto, construção de avião experimental em alumínio recomendo os Grupos do Yahoo Zodiac e Stol e maiores info na Abraex).
Bão, minha CNC para provar conceito e ir cortando algumas coisinhas tem por base o projeto http://buildyourcnc.com o qual achei fácil e principalmente barato... e funfou. Claro que pretendo e vou chegar em uma MechMate.
O MDF foi adquirido cortado na medida do projeto (aliás que tem erro na medida do pórtico ou eu cague... mesmo). Os rolamentos de skate foram fixados a barras de alumínio e as respectivas furações necessariamente, para ficarem precisas, tem que ser medidas com paquimetro (no meu caso o xingling muito bom) e furados na Furadeira de Bancada. Com isto fica fácil acertar a mão.
Tudo seguiu o projeto. Os acoplamentos adquiri com o projetista por US$ 8.00 cada, mas depois descobri que eles custam na faixa de US$ 2.00 >:( Beleza, marinheiro de primeira viagem tem que mais é se fud...
Segue algumas fotos da criança, funfando by Smile / EMC2 (os quais se você não tem... bão se já sabe a resposta)
Lembro que não tenho nenhuma "manha" com qualquer tido de construção, geralmente preciso executar mais de uma vez algo para ficar razoável e, se eu fiz, amarelinho você também pode.
Abraços e espero ajudar pelo menos 1/99 do que aprendi e fui auxiliado aqui, principalmente aqueles que são Colaboradores, os quais mostram que além de absorver, pretende apoiar quem tanto nos auxiliou ;D
Detalhe: Alumínio 6061 T-6, Fresa de 2 cortes de Vídea, velocidade máxima de 300 mm/ min e passes de 0,3 mm (11 passes) pois a chapa tem 0.125".
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Fala YRD,
Gostei muito da sua criatura. me diga uma coisa, como vc fez as suas guias, estou no início do meu projeto e estou na definição das guias.
Abraço
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Veja no site do projetista, ele tem todas as fases em um tutorial em vídeo. Fica simples de entender o processo e use exatamente a seqüência que ele usou.
Na furação do eixo Z, quis fazer este primeiro depois descobri que ele colidia com Z.
O projeto é muito simples. Barras de alumínio de 1" e uns 3mm de espessura; o MDF também é mais "grosso" já que lá eles não tem a disposição 25mm, no máximo 18mm (segundo ele)
Abraços,
Yuri - SCS - SP
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Ela está viva, ela está viva !!!!
Parabéns !
Adorei ver a máquina usinando alumínio ...
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Ela está viva, ela está viva !!!!
Parabéns !
Adorei ver a máquina usinando alumínio ...
Valeu Sir. Jorge.
Esta é a vista parcial da minha masmorra.
Uma coisa que esqueci de comentar é que por acaso encontrei um PC que é vendido aqui http://www.quasetudopormuitopouco.com.br/produtos_page.php?id=1370&cat=Informatica uma máquina NovaData Pentium 4 HT, Monitor 17", Linux, Gravador CD/ DVD Leitor (LG) e HD Hitachi de 80gb por meros 700 (isto em 4x no cartão, em dindim vivo mais 10% de desconto 630). Eles vendem produtos de Leilão, geralmente de Seguradora, na caixa em com garantia. Estão perto de você, na ZN.
Abraços,
Yuri - SCS - SP
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Parabéns Yuri,
Ela realmente está viva! 8)
É bem legal descobrirmos que apesar de termos duas mãos esquerda em mecânica conseguimos criar essas maquininhas que nos dão muito orgulho.
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Pois é Alebe,
Boa definição, duas mão esquerdas, vou adotar esta ;D.
A paciência também tem que ser dobrada, caso contrário o serviço o será.
Abraços,
Yuri - SCS - SP
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Bela máquina, gostei do trabalho no aluminio
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Yuri,
So ví agora sua criatura!!!!
Gostei de ver os resultados - me pareceu que você venceu esta mão!!!!
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Estão perto de você, na ZN.
Opa ! Bom saber, brigadu !
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Olá, Yuri.
Fiquei muito feliz em saber que sua máquina, apesar de ter sua estrutura em MDF, foi capaz de cortar este tipo de alumínio. Sinceramente, não achei que fosse possível tal façanha e, ainda por cima, com um corte tão bem feito :o. Parabéns!
Um abraço.
Vinícius.
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Yuri;
Parabens pela maquina, voce já inaugurou sua maquina com aluminio, coisa que muita gente ainda tem medo de fazer ;D.
Só tenho que elogiar.
PArabens
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Yuri,
So ví agora sua criatura!!!!
Gostei de ver os resultados - me pareceu que você venceu esta mão!!!!
Uma batalha, a guerra é longa ;D
Vinícius,
Esta era a idéia, quebrar paradígimas. Eu mesmo não fiz antes pois acreditava não ser possível. Lembro de um post do Gilii falando exatamente que o MDF absorveria melhor as vibrações para usinar não-ferrosos. Esta mensagem sempre ficou em minha mente.
Lolata,
A criança está longe do acabamento e desempenho das suas, mas... uma passo de cada vez.
" Não há fronteiras nesta luta de morte, nem vamos permanecer indiferentes perante o que aconteça em qualquer parte do mundo. A vitória nossa ou a derrota de qualquer nação do mundo, é a derrota de todos." (Che)
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Quem me dera ter duas mãos esquerdas!!! :) acho que tenho é duas direitas...
Parabéns...belo trabalho sim senhor.
Só por curiosidade: quais as características dos motores que está usando?
continuação de bom projecto e gostaria de ver mais pormenores da sua construção pois dá para perceber que criou algumas soluções novas diferentes do projecto inicial
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Quem me dera ter duas mãos esquerdas!!! :) acho que tenho é duas direitas...
Parabéns...belo trabalho sim senhor.
Só por curiosidade: quais as características dos motores que está usando?
continuação de bom projecto e gostaria de ver mais pormenores da sua construção pois dá para perceber que criou algumas soluções novas diferentes do projecto inicial
Sim, basicamente como já descrito, o MDF de 25mm, uma mesa abaixo para compesar a flexão da mesa original (o melhor mesmo era criar uma caixa, mas altera ou a altura do pórtico ou a fixação das guias) e a fixação da Tupia.
Os motores Akyama de 13,5 Kgmf.
Abraços,
Yuri - SCS - SP
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Bão, finalmente o projeto MM começa a tomar forma. 8)
Estou seguindo basicamente o projeto original, mas...
1- A viga do eixo X tem 4400 mm :o
2- Usará 04 motores de 100 kgf
3- Drive Smile 8) by Rudolf, com 04 placas
4- Redução, a princípio de 3,6:1
Opiniões e sugestões para salvar de uma eventual burrada deste que lhes fala, são muito bem vindas ;D
Segue fotos parciais (horário da foto adiantada em 01 hora em relação ao original)
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parabéns...
a minha tá bem encaminhada também.. amsa no momento tá encostada aguardo verba..
Novamente parabéns pela conquista..
Já percebeu que a galera tá indo atrás de máquinas cada vez maiores?hehehe
daqui apouco tem gente montando centros de usinagem pesado aqui..
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se eu tivesse lugar eu faria uma grandona também..
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Valeu Fábio.
Claro que se cheguei aqui e a jornada é longa, foi graças ao fórum e a seus participantes ativos, especialmente mestre Gilii, que a quase um ano atrás fui apurrinhar em Atibaia e em meio a torresminhos, deu ótimas dicas. Também há o Vladimir, a primeira pessoa a encarar a empreitada.
Graças também a Mr. Gerald que disponibilizou o projeto http://www.mechmate.com/.
Abraços,
Yuri - SCS - SP
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2- Usará 04 motores de 100 kgf
Vc já adquiriu os motores ? Qual é o modelo ? Vc tem as curvas de torque ? Como dimensionou os motores ?
Tô perguntando pq tenho dúvidas de que esses motores sejam a melhor opção ...
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Porque ?
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Porque ?
Lolata, como regra geral, adquirir motores sem as curvas de torque é um tiro no escuro, loteria ...
De modo geral, motores maiores são tb mais lentos, podendo ser muito lentos ...
Tenho visto máquinas de porte semelhante com bom desempenho utilizando motores menores. Isto, combinado com as considerações anteriores, me leva a pensar que esses motores podem não ser a melhor opção, pode ser desvantajoso quanto ao custo e/ou desempenho ...
Se forem os mesmos motores utilizados pelo Ivan, ele poderia reportar o que conseguiu com eles ... na época tentei encontrar as especificações e não consegui ... nada, além do torque estático, o que, como sabemos, não é tudo ...
Para uma máquina tão grande e dependendo da aplicação, uma velocidade razoável em vazio tem certa importância ...
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Esta cagad.. eu já fiz.
São da Akiyama AK85H/6-1.8.
Como dimensionei ? :P Diriamos que ao invés de testar primeiro com os motores de 15kgf que já tenho, resolvi partir para a ignorância :'(
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Caro Amigo Jorge
Na minha maquininha eu vou fazer o teste, comprei um motor de 100K http://www.akiyama.com.br/arquivos/358080.pdf e vou colocar no lugar do 15K, assim vou ver na pratica o que muda.
Com o motor de 15K eu estou usando uma reducao de 2:1, nesse de 100K nao vou usar redução.
Voce acha que vou perder muito velocidade ?
Um Abraço
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Haha,
Só lembrando que os 100kgf é para Bipolar. Como o Smile 8) é Unipolar este torque deve cair para algo entre 60 e 70 kgf.
Pedi para a Akiyama, quando adquiri, a curva de torque, mas o departamento técnico diz não tê-lo ::).
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Na minha maquininha eu vou fazer o teste ...
Lolata, bom saber que vc vai testar o danado ... nada como ter referências de quem tá usando a coisa, né ?
A data sheet tá melhor, agora tem a curva de torque, antes não tinha ... me parece bom, bastante força disponível em velocidades elevadas ... acho que vai funfar bem sim ...
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Pedi para a Akiyama, quando adquiri, a curva de torque, mas o departamento técnico diz não tê-lo ::).
Não é a primeira vez que acontece ... a Akiyama tem bons preços, mas o suporte deixa a desejar ...
Dá uma espiada no link que o Lolata colocou logo acima ...
Acho que não fez má compra, felizmente ... mas aproveite pra descrever o resto do sistema de transmissão ...
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A data sheet tá melhor, agora tem a curva de torque, antes não tinha ... me parece bom, bastante força disponível em velocidades elevadas ... acho que vai funfar bem sim ...
Esta é a questão: com ou sem redução ?
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Acho que não fez má compra, felizmente ... mas aproveite pra descrever o resto do sistema de transmissão ...
Igual ao projeto. Não adquiri (ainda) a cremalheira (Módulo 1) e redução de 3,6:1 em alumínio.
Os rolamentos são os do projeto, vou colocar fotos
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Eu conversei com o cara do suporte na Akiyama, ele me disse que tirando a inercia, o motor de 100K girou quaze a mesma coisa do motor de 15K, me baseando nisso, comprei-o-o.
Como eu uso o motor de 15k com redução, posso colocar o de 100K sem redução, espero conseguir um pouco mais de velocidade e muiiiiito mais de força, mas, como o Jorge comentou, vamos aguardar os testes p/ ter referencia,
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Estou inclinado para a redução devido a questão do acoplamento e por usar cremalheira, além de ganhar em resolução.
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Yuri,
Com certeza com a redução se ganha em resolução...
Ainda como opinião, penso que se quiser mais suavidade no movimento quando em baixas velocidades, pode até aumentar um pouco mais a redução mas não mujito, pois creio que estes motores devam ser um pouco lentos...
Jorge - olha a "data sheet" do motor (que está no link que o lolata postou)
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Yuri,
Com certeza com a redução se ganha em resolução...
Ainda como opinião, penso que se quiser mais suavidade no movimento quando em baixas velocidades, pode até aumentar um pouco mais a redução mas não mujito, pois creio que estes motores devam ser um pouco lentos...
Qual a sugestão para a redução, levando-se em conta a configuração.
A cremalheira de módulo 1: terei problema para acoplar nesta redução ?
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Algo entre 4 e 6x....
Sobre a cremalheira, pode usar módulo 1 ou 1,5...
Eu gosto de módulo 1,5 pois é menos frágil, no sentido que os dentes são maiores (em relação a mod 1) e pode-se usar eixos mais parrudos e molas mais carregadas, o que minimiza problemas de "pular dentes" durante cortes de desbaste pesado...
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Valeu Gilii ;)
Segue outras fotinhos:
Legenda ::)
316 - Motores, roller e rolamentos
317 - V-Roller com a bucha excentrica
318 - V-Roller 3x http://www.yi-tong.com/
319 - Rolamento para equipamento de corte
320 - Rolamento e bucha excentrica
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Que chique!
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Que chique!
No úrtimo ;D
Pena que a carteira fica vazia >:(
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Tirem as crianças da sala ;D
É um monstro :o
Como diria o Doutor: "Criei um monstro" :-*
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Parabéns....
Pela qualidade do material comprado, já da pra imaginar o resultado final...Vai ficar show....
Que dó do piso onde você está montando a sua cria, sua mulher vai te matar hehehe ;D
Pelo que vi no Datasheet do motor, as curvas mostradas são de um motor bipolar, vi que você vai usar o smile que é unipolar, se não me engano as curvas tendem a cair um pouco em modo unipolar, talvez você precise mexer nas reduções...
Abraços,
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Parabéns pela construção. esta ficando bem legal.
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Parabéns pela construção. esta ficando bem legal.
Grand Lord Vlad ;D
Propuz de montar a quatro mãos mas cheguei tarde.
E a tua, já está cortando ?
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Que dó do piso onde você está montando a sua cria, sua mulher vai te matar hehehe ;D
Que nada, a delegada delega esta função a mim :o
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muito show
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muito show
Vai ficar quando eu montar o ciclone com a "pecinha" que você enviou :D.
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hehe
ainda tem algumas lá.. (rotores)
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ainda não, demos uma parada e agora retomamos, fizemos um erro de rebaixar a cantoneira,mas não usei o sistema de rolamentos posicionado ao centro do disco de corte e pressionar a cantoneira e deixar a altura de corte regular. agora temos que acertar isso no disco de desbaste e isso esta dando muito trabalho.
guias prismaticas lhe pouparia bstante traballho, mas são um tanto caras.
abraço
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Caraca,
Pensei que seria mais fácil >:(
Bão, vou tentar quando (se um dia) as peças chegarem do laser. :P
Já pensei nas guias sim e, acho que os trilhos são o "coração" da máquina, o restante apoio para elas, embora estou fazendo tudo com o maior cuidado e paciência.
A sua guia ficou irregular, isto é houve pequenas variações na altura ?
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sim, guiada sobre outra cantoneira, mas o principal que seria um apoio pressionando para baixo não foi feito e ficou irregular com pequenas variações.
Se cortar com apoio de rolamentos no momento de rebaixar, o corte fica perfeito, ai é so partir para o desbaste inclinando.
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sim, guiada sobre outra cantoneira, mas o principal que seria um apoio pressionando para baixo não foi feito e ficou irregular com pequenas variações.
Se cortar com apoio de rolamentos no momento de rebaixar, o corte fica perfeito, ai é so partir para o desbaste inclinando.
Mas esta não é a foto da sua guia ?
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sim, ai ja esta com o disco de desbaste para poder acertar a altura.
Veja que se tivesse ja cortado com o disco de 1mm usando esses sistema ai de rolamento, não precisaria acertar a altura no disco de desbaste, era só fazer o desbaste inclinado, pois ja sairia na altura.
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agora temos que acertar isso no disco de desbaste e isso esta dando muito trabalho.
Mas talvez a solução não é adquirir outra cantoneira e fazer novamente?
Você diz: "está dando muito trabalho" - se for feito com o sistema de rolamento da 1º vez você acredita que fica tudo certo? O retrabalho é que é o problema?
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exato.
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Boa noite Yuri!
Esta semana irei comprar os perfis para começar a montar minha estrutura, estava vendo tuas vigas e me aparecu uma dúvida: a viga U do eixo X seu tem quanto de parede? 2mm ou mais?
Outra dúvida, ví que você fez furações nas vigas, você irá unir as vigas com parafusos e depois soldar, será soldado ou só parafusos?!?!?
É que ví várias estruturas soldadas, mas lí bastante sobre o "empenamento" sofrido pela solda....
A minha estrutura será de 1700 x 1200 para a mesa.... que tipo de perfil sugere?
Obrigado, Márcio
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Ol@ Marcio,
A viga U de 1/4" - conhecida com 2º alma.
O máximo de parafusos Inox, alguns já adquiridos.
Eu usaria 1/4" mesmo pois preço por preço não fará diferença significativa.
Abraços,
Yuri
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Isso é verdade mesmo, preço por preço a de 1/4!
E tem o seu lema: Gastar pouco é gastar uma só vez!
Obrigado pela dica! É que as vezes eu acho que fico em dúvidas então o melhor é perguntar pra quem sabe das coisas!
Valeu
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Isso é verdade mesmo, preço por preço a de 1/4!
E tem o seu lema: Gastar pouco é gastar uma só vez!
Acho que desta vez vou ter que engolir isto :P
Obrigado pela dica! É que as vezes eu acho que fico em dúvidas então o melhor é perguntar pra quem sabe das coisas!
Não fala nada pra ninguém, mas eu não sei não ;D
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Ha, o tal sorrizinho dito por Mestre Gilii começa a surgir :)
Só espero que não seja efêmero ::)
Última viga para a furação da mesa. 11 barras para a mesa mais duas das laterais... 110 furos de 9mm.
Pensando que o próximo projeto tem 30.000 furos e 15.000 rebites, pareceu brincadeira de criança ;D
Vale citar:
1- Todos os furos feitos com fluido de corte, pelo menos 03 vezes;
2- A qualidade da broca da marca Dormer :D comprei duas achando que não aguentaria o serviço, mas até agora cortando muito bem
3- Óculos de Segurança... não ocorrei nada que pudesse causar algum tipo de risco, mas... :o
Yuri - SCS - SP
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Aliás,
Será que a evaporação do fluído de corte é tóxica, muito tóxica ou tolerável ???
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Se acompanhada de cerveja, é aceitavel
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Se acompanhada de cerveja, é aceitavel
Informação devidamente anotada Grande MDF e que será lembrada amanhã, sábado e domingo lá em Paranapiacaba ;D em casa (ainda) não, mas fora...
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Yuri,
Se estiver usando fluido de corte durante a furação, e executar as operações com critério (sem forçar para ir mais rápido) as brocas durarão muito...
O uso de óculos de segurança é PRIMORDIAL, mesmo sendo a furação uma operação "aparentemente" simples...
Acostume-se a um bom hábito!
Na minha oficina há pelo menos uns 3 pares de óculos espalhados por ela, e uso sempre, e até esqueço que estou com eles na cara.
Como uso ócuilos com lentes corretivas, tive que arrumar um modelo largo o suficiente para ser posto por cima do outro...
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Como uso ócuilos com lentes corretivas, tive que arrumar um modelo largo o suficiente para ser posto por cima do outro...
fabio é posivel mandar fazer oculos de seguaça com lentes com grau, aqui na empresa já usamos assim a bastante tempo.
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Jack,
Sim, eu sei disso, mas como tenho hipermetropia e troco de receita duas vezes ao ano prefiro usar um por cima do outro mesmo...
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Se estiver usando fluido de corte durante a furação, e executar as operações com critério (sem forçar para ir mais rápido) as brocas durarão muito...
O uso de óculos de segurança é PRIMORDIAL, mesmo sendo a furação uma operação "aparentemente" simples...
Acostume-se a um bom hábito!
Mestre Gilii,
Sim fluído de corte e paciência... ainda sim erros ocorrem :P
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Bão,
1º solda (nesta) vida ;D
Acho que por enquanto não será necessário ajuste, mas depois que as peças começarem a juntar-se...
Realmente a info é verdadeira: MIG e FluxCore qualquer um (inclusive eu) solda ::)
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Realmente a info é verdadeira: MIG e FluxCore qualquer um (inclusive eu) solda
Por favor, fotinha da MIG... vai, Tio...
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Realmente a info é verdadeira: MIG e FluxCore qualquer um (inclusive eu) solda
Por favor, fotinha da MIG... vai, Tio...
Arivaldo,
Na página 2 deste tópico ;D
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Yuri,
Sobre a furação:
- É um bom costume puncionar o furo antes de furar, pois ele ajuda a guiar a broca...
- Se o furo é muito sério, costuma-se primeiro puncionar, depois usar uma "broca de centro" e por fim a broca do furo.
- Se o furo necessita mais acuidade, primeiro punção, broca de centro, e por fim o furo mas com brocas escalonadas isto é:
furos iniciados com broca de diametro pequeno, e vai se aumentando o diametro até que se chegue ao diametro final desejado.
Sobre a solda:
- existem umas escovas com cerdas de aço que se usam para limpar a área afetada na soldagem, que ajudam a melhorar o aspecto final do produto e ajuda na visualização da qualidade da soldagem.
- Se esta solda deixa uma "carepa" assim como a solda elétrica revestida, deverá retirar tal casca com um martelinho de solda e depois escovar a área afetada...
Meus 2 centavos de contribuição...
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Yuri...
Parabens pela máquina. Muito chique seu esquadro digital, nunca tinha visto, quantos dinheiros pagou por ele?
Realmente fazer furos precisos com nossas furadeiras de bancada (tenho uma muito parecida) é coisa para louco.
Os meus não sairam muito bons, mas cumpriram a finalidade.
Vi voce mencionar Paranapiacaba em uma mensagem. Voce mora nesse lugar? Pois estou marcando um passeio para esse final de semana para lá.
Alguma dica?
Abraços.
rubens
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Yuri, gostei do nível / esquadro digital, onde vc comprou ? Preço ?
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Sobre a solda:
- existem umas escovas com cerdas de aço que se usam para limpar a área afetada na soldagem, que ajudam a melhorar o aspecto final do produto e ajuda na visualização da qualidade da soldagem.
- Se esta solda deixa uma "carepa" assim como a solda elétrica revestida, deverá retirar tal casca com um martelinho de solda e depois escovar a área afetada...
Meus 2 centavos de contribuição...
Seu 2 centavos são minha riqueza ;D
É realmente tem a escova ainda não usei e devia, aliás vou ver a noite como ficou, mas a idéia era ver se funfava e dar uma segurada na peça no lugar.
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Yuri, gostei do nível / esquadro digital, onde vc comprou ? Preço ?
Nos EUA em torno de 95 a 99 doletas sem frete e impostos, mesmo assim metade do preço do valor comercializado aqui.
Onde eu comprei ATS Aircraft
SMARTTOOL TORPEDO LEVEL
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Vi voce mencionar Paranapiacaba em uma mensagem. Voce mora nesse lugar? Pois estou marcando um passeio para esse final de semana para lá.
Alguma dica?
Abraços.
rubens
Estive lá no final de semana.
Dica: Museu Funicular
E TODA a cidade. É duca
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1º Lateral pronta :o falta a 2º
Peso aproximado 44 Kg (cada)
Faltam ainda a placa dos pés e a superior para os parafusos que juntaram com a viga
Seqüência: Solda meia boca e solda mais ou menos ::)
Gostaria da opinião sobre a qualidade da solda... ficou feinha, mas cara, o bixo tá muito forte, pelo menos eu acho :-\.
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Eu não tenho nenhum gabarito para comentar se ta ruim ou se poderia ser melhor, já que no máximo consigo soldar meia boca com uma elétrica.
Mas acredito que se ficou bem firme, não há rebarba que não possa ser alisada com uma esmerilhadeira.
Espero ve-la logo atazanando os vizinhos... ;D
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não há rebarba que não possa ser alisada com uma esmerilhadeira.
Ael, esta seria minha próxima questão: será que usando a esmerilhadeira não vou perder a resistência da solda ?
Vizinhos ? Que vizinhos ? Quando eles nos vem chegando com as motocas é um tal de mãe puxar a criança pelo braço ;D
Yuri
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é um tal de mãe puxar a criança pelo braço
vixemariacruzcredot emgentepratudoomund otaperdidodeusépai. .. ;D ;D ;D
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é um tal de mãe puxar a criança pelo braço
vixemariacruzcredot emgentepratudoomund otaperdidodeusépai. .. ;D ;D ;D
8) ::)
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Yuri,
Normalmente se faz um chanfro de mais ou menos 45° nas peças que vão ser soldadas entre sí...
Por exemplo no caso de soldar um tubo de seção quadrada de topo em outro tubo (mais ou menos como nas suas fotos mostram), eu chanfraria ao menos o tubo que vai de topo no outro.
Assim se aumenta a área soldada, consequentemente fica um cordão mais baixo que exige menos de acabamento - em alguns casos é preferível até deixar a solda aparente quando apresenta aquele aspecto de "escama" - e também uma solda mais forte, pois como se aumentou a área soldada, aumenta a resistência da união.
Como sugestão, tente segurar com mais firmeza a tocha pois me parece que o aspecto da sua solda se deve à muita variação de velocidade.
Devo também parabenizá-lo pelo trabalho, pois sei que apesar de não ter prática, está muito bem feito...
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Como sugestão, tente segurar com mais firmeza a tocha pois me parece que o aspecto da sua solda se deve à muita variação de velocidade.
É também acho que seja a velocidade, mas é que a "ponteira" da solda fica praticamente na frente da área soldada e tem que ir meio pela intuição... bão mas como já tá feito, melhor deixar assim "feim mes" do que rebaixar, correto ?
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Yuri,
Sim - por enquanto deixe assim, mas como sugestão, vá treinando em alguns pedaços de material para ir ganhando prática..
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cara amigo, como o Gilli ja disse o chanfro e muito importante ou se prefirir chame de bicel, a altura do da solda não e muito importante, pois isto se dar o nome de excesso de material de adição, pois em uma solda o que se leva em conta quando se trata de estrutura e o que chamamos de ZTA, Zona Termicamente Afetada, que se encontra au lado da solda, pois se for quebrar vai quebrar no lado da solda, esta solda que voce usou e muito boa tem uma boa penetração, a maquina estava um pouco alta a sua amperagem por isso ficou estes respincos e so remove-los e beleza, parabens pelo seu sucesso com a cnc, grande abraço.
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a maquina estava um pouco alta a sua amperagem por isso ficou estes respincos e so remove-los e beleza
Beleza,
Mas acho que a Amperagem não estava alta, aliás está no máximo 110A (capacidade máxima para esta MIG é 1/4" e este tubo tem 4,75 mm de espessura); o respingo, acredito eu segundo vi no site da Miller, é caracteristica do FluxCore. Tentei usar 80A e a "pistola" é empurrada para trás com mais força :P e a solda ficou mais irregular.
Aliás ontem "descobri" uma coisa interessante: este arame de solda de 0.030" (0,762 mm) apesar de fino ainda é oco :o. Acredito que no processo de fusão o gás protetor é liberado ou acelerado por este espaço interno ???
Yuri
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Bão,
Este é um pouco fora do contexto atual, mas como há pilotos e aeromodelistas por aqui, veja um video sobre Acro:
http://www.sonexaircraft.com/aircraft/sa_test.html
Aumente o som ;D
Abraços,
Yuri - SCS - SP
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a maquina estava um pouco alta a sua amperagem por isso ficou estes respincos e so remove-los e beleza
Beleza,
Mas acho que a Amperagem não estava alta, aliás está no máximo 110A (capacidade máxima para esta MIG é 1/4" e este tubo tem 4,75 mm de espessura); o respingo, acredito eu segundo vi no site da Miller, é caracteristica do FluxCore. Tentei usar 80A e a "pistola" é empurrada para trás com mais força :P e a solda ficou mais irregular.
Aliás ontem "descobri" uma coisa interessante: este arame de solda de 0.030" (0,762 mm) apesar de fino ainda é oco :o. Acredito que no processo de fusão o gás protetor é liberado ou acelerado por este espaço interno ???
Yuri
beleza campeão na minha opnião esta otima ,grande abraço.
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Acho que descobri mais uma questão em que está influenciando uma solda mais ou menos e outra pior >:( : a velocidade em que o motor "puxa" o arame de solda ??? apertei mais um pouco (na foto 338 descatado).
Outra coisa é que usei este Remuver da http://www.stamaco.com.br/ e está na foto 339 ??? Apenas para a limpeza da superfície (uma das faces). Isto é o suficiente para preparar para a pintura (claro que não agora) ou tem que trabalhar mais >:(
Yuri - SCS - SP
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Alguns devem estar pensando ::) "o cara não tá fazendo isto sozinho"
Pois é, eu admito, estou recebendo ajuda externa.
Queria apresentar a vocês o Mr.Harley e Mr. Davidson ;D
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Bão,
1º solda (nesta) vida ;D
Acho que por enquanto não será necessário ajuste, mas depois que as peças começarem a juntar-se...
Realmente a info é verdadeira: MIG e FluxCore qualquer um (inclusive eu) solda ::)
Descupe o atraso, na observação, mas:
Yrd,
Poderíamos dizer parabéns pois já que vc diz ser sua primeira solda na vida. ;D ;D ;D ;D.
Quanto a qualquer um possa soldar, tenho lá minhas duvidas.
Conselhos sobre este tipo de solda,
1º É promordial a limpeza de ambas as peças antes da soldagem, normalmente utiliza-se uma escova de aço em atrito com a área a ser soldada.
2º Visto que você leva jeito pra coisa, utilize-se de movimentos de zig zag, primeiramente atingindo o arame na peça que esta mais próxima do aterramento, indo de encontro com o material a ser soldado, voltando ao material aterrado, digamos assim, e assim sucessivamente.
3º Pelo que pude analisar, em sua solda nas fotos, o seu pecado capital esta sendo o tempo de movimento da tocha, o que corresponde ao cordão mais homogêneo ou não.
4º Solda é solda(soldar consiste na união de duas ou mais peças onde a fusão entre as partes por intermédio de eletrodo com ligas diversas determinam o grau de segurança, deste elemento de fixação), ou seja o simples fato de depositar material sobre uma superfície, não quer dizer que está seguro, e bem feito o trabalho. É necessário que haja fusão dos materiais. O interessante no conjunto de suas soldas é que nas laterais dos metalons onde normalmente é mais dificil aplicar solda com boa fusão, você tem trabalhado direitinho, dadas as devidas proporções ,claro. E nas areas de encontros a 90º graus você tem pecado um pouco, na velocidade de puxada da tocha, acredito que com os movimento de zig zag, nesta mesma toada você terá bons cordões, homogêneos e com boa penetração.
5º Você pode tranquilamente lixar suas soldas, desde que, antes você tenha feito o chamado bisel(chanfro)em ambas as partes de forma a haver bom depósito e boa penetração de solda.
6º Você disse que a tocha está ficando na frente e vc esta indo na intuição, isto aparenta ser, a forma que você está segurando a tocha, me paraceu que você está segurado ela(tocha) tipo, "tipo ela a sua frente" experimente segurá-la, "lateralmente, colocando-a a seu lado", claro, assim você observará todo o deposito do material durante a fusão.
Resumo:
Com a minha singela opinião:
A solda aguentará o tranco, como ja disseram antes, nada que um pouco mais de prática, e você dará um bom soldador!!!!
Ah, grando estiver soldando além de usar roupas de "raspa" adequadas, naum esqueça de fechar bem os calçados, pois estes respingos de solda, quando atingem bem em cheio, dentro do calçado do cidadão vai até o osso, é dóiiiiii, "cê pricisa de vê".
Até mais.
Alexandre Alex.
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e você dará um bom soldador!!!!
Ae não faltou um "para" :o Deixa prá lá ;D
Mas o ZigZag não vai ficar uma linha reta ou é este movimento que dá o aspecto de "camadas depositadas uma sobre a outra" ?
Valeu Alex. O bisel eu fiz na 2º lateral, mas vou optar pelo aspecto mais "feioso" em razão da segurança.
Quanto a postar-se ao lado.. como sou burro :'(, a coisa é tão obvia que não pensei nisto; tem toda a razão. As vezes a questão está a sua frente que o mas simples não é visto ;D Valeu pela info, pois tenho que melhorar para as soldas do pórtico.
Quanto a regulagem da pressão da imagem 338 ? Mais pressão na mola ou menos ?
Abraços,
Yuri - SCS - SP
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YRD ,
Parabéns pela futura CNC, está ficando muito legal e imponente.O que pretende trabalhar nela ?
A MIG FLuxCore pareçe que funciona mesmo!
A uns três mêses atrás vi uma dessas aqui na minha cidade, até abri um topico sobre ela.Confesso que esperei a sua chegar para me decidir em comprar ou não! ;D ;D
Abraços
wilsoncnc
Dragstar 650
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e você dará um bom soldador!!!!
Ae não faltou um "para" :o Deixa prá lá ;D
Que isso, naum faltou nada naum, ;D ;D ;D ;D ;D
Mas o ZigZag não vai ficar uma linha reta ou é este movimento que dá o aspecto de "camadas depositadas uma sobre a outra" ?
Exatamente, porém existem várias didáticas sobre este escamamento, que pode se tornar um longo assunto.
A idéia, mais simples é, tornar a solda mais homogênea, e naum criar uma linha reta de possível trinca, onde com o zig zag, tendemos a neutralizar uma linha de possível trinca, alem de favorecer na homogeniedade e estetica.
"Claro que soldadores profissionais, trabalham com outra didatica para neutralizar isto, mas nós, meros, coadjuvantes podemos pensar assim que vamos bem."
Valeu Alex. O bisel eu fiz na 2º lateral, mas vou optar pelo aspecto mais "feioso" em razão da segurança.
Tranquilo, e por ai que funciona a coisa, no funcional.
Quanto a postar-se ao lado.. como sou burro :'(, a coisa é tão obvia que não pensei nisto; tem toda a razão. As vezes a questão está a sua frente que o mas simples não é visto ;D Valeu pela info, pois tenho que melhorar para as soldas do pórtico.
Só a prática, é que lhe proporcionará bons resultados...
Quanto a regulagem da pressão da imagem 338 ? Mais pressão na mola ou menos ?
Bom, esta regulagem depende de alguns fatores. como sua maquina é nova você pode deixar ela levemente pressionada, mesmo porque quando pressionamos muito ela e deixamos a fusão ocorrer muito proximo do bocal, acontece do arrame soldar na ponta do bico de cobre e então ela não patina nesse tracionador(o ideal é que ela patine, ok) e então embola todo o arame neste tracionador, causando prejuizo e uma canseira danada, tendo que desmontar o bocal limpar o bico puxar o arame embolado, passar a nova ponta do arame e assim, vai.
Resumo:
Deixar levemente pressionado, de forma a tracionar bem, pois se o arame fundir no bico ele ira patinar e nao ira embolar.
Claro assim que o arame parar de sair no bocal você deve soltar o gatilho, neh. ;) :-*
;D ;D já que agora lateralmente em relação à tocha você estara visualizando o arame. :D :D :D :D :D
Ah tem como você mostrar a foto do regulador de velocidade do Arame, pra que eu possa fazer uma avaliação de outra situação?
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Ah tem como você mostrar a foto do regulador de velocidade do Arame, pra que eu possa fazer uma avaliação de outra situação?
Aula devidamente anotada, relida e entendida ::)
É prá já. Agora está na regulagem de 80A que foram as últimas que fiz. A velocidade do arame, nas primeiras soldas estava em 03.
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Se eu tivesse uma dessas, as soldas da minha bike nunca mais quebrava rsrsrs
Junior Barusso
Ah tem como você mostrar a foto do regulador de velocidade do Arame, pra que eu possa fazer uma avaliação de outra situação?
Aula devidamente anotada, relida e entendida ::)
É prá já. Agora está na regulagem de 80A que foram as últimas que fiz. A velocidade do arame, nas primeiras soldas estava em 03.
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Nada que US$ 150.00 não resolva... lá >:(
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lá >:(
E aqui ?
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lá >:(
E aqui ?
Quando o dolar estava um pouco mais baixo, esta me chegou a $1300.. mas deu uma trabalheira danada, presa na Receita Federal, enviada por USPS... hoje, para um trem deste tamanho 56Lbs, só por Fedex, UPS ou DHL e o valor não será tão mais alto. Não vejo alternativa nesta faixa no mercado nacional >:(
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Se o preço ficar nessa faixa pela maquina completa, compensa e muito
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Já contando a máscara e 2 lbs adicionais de FluxCore. Aliás vou pegar mais dela porquê a orginal que vem com ela (que metade veio solta e embramada) já está acabando :o
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estamos pretendendo fazer a base da maquina com as mesmas carcteristicas que a sua, por isso estamos de olho, :)
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Avanços :D
Graças aos conselhos de Gilii, Alexandre e todos que estão contribuindo para meu aprendizado, a coisa tá indo 8)
Foto da base da lateral... a solda acho que melhorou 8)
Nada como "olhar" o arame ::)
Outra coisa de notei é que, como este arame está no fim do rolo, o final deste que tem sua ponta torcida e ficaria fixo no respectivo furo, estava solto e impedia o avanço constante do arame :-[ agora corrigido.
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Versão Soldador ;D
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Yure.
Eu brinco de ser soldador a quaze 30 anos, a dica que eu te dou, é comprar uma esmerilhadeira, dá um acabamento na solda que nem dá p/ perceber as cacas que a gente faz, heheheh
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é comprar uma esmerilhadeira
Isto eu tenho, caso contrário não teria acertado o aço que enviaram.
Minha preocupação é melhorar o acabamento e perder "força" na solda... sugestões são bem vindas ;D
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Yuri....
Não sou soldador, longe disso, mas pelo que sei, não há problemas em retirar os "excessos" de solda.
Visto que o que solda as peças é a fusão entre elas, o eletrodo ou coisa que o valha é apenas o meio utilizado para ajudar nessa fusão.
É evidente que não se pode esmerilhar até tirar todo o trabalho, mas sim o "mal acabamento".
Fiz isso com minhas soldas (elétricas) e ficaram muito boas.
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Yuri,
Esta solda está muito melhor que as primeiras...
Se conseguir manter mais ou menos este padrão, logo logo estará dando baile em muita gente por aí...
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Avanços :D
Com certeza, Você é rápido hein.
Graças aos conselhos de Gilii, Alexandre e todos que estão contribuindo para meu aprendizado, a coisa tá indo 8)
Como você mesmo disse, a coisa está indo, mas os méritos são todos seus.
Foto da base da lateral... a solda acho que melhorou 8)
Se acha que melhorou, você pode ter certeza, está muito boa.
Nada como "olhar" o arame ::)
Hehehehehe, viuuuuuuu, "é bem mais mió nehhhhh"....
Outra coisa de notei é que, como este arame está no fim do rolo, o final deste que tem sua ponta torcida e ficaria fixo no respectivo furo, estava solto e impedia o avanço constante do arame :-[ agora corrigido.
Normalmente este final do arame e meio complicado mesmo, até mesmo ele tem tendência a ter retido humidade por muito tempo, e costuma a qualidade cair um pouco, nada de assustador mais pertubador, ;D :D ;D :D
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Se acha que melhorou, você pode ter certeza, está muito boa.
Alex pena que não são todas as soldas que são assim ::) mas a coisa vai e você é o culpado disto ocorrer ;D e a maquineta ajuda bastante :-X
Outra coisa: olhar pelo lado Esquerdo; movimento da esquerda para a direita 8)
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Gilii,
Foto do corte para a redução; algo familiar ::)
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Yuri,
Para eu entender - você quer que eu faça furos grandes como o da placa de cima (original) nas placas de baixo?
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A 1º é a do projeto original.
As duas abaixo são seus arquivos ::)
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E você quer que eu faça o que nessas peças?
Mancais para os rolamentos?
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Corte a Laser e Dobra CNC (ainda faltam 02 dobras)
E para manter a tradição, uma Itaipava para acompanhar 8)
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Coisa linda as pecas Yuri, parabens. To me tremendo pra poder fazer 1 tambem.
Me parece que tem 2 sets ali.. vai sair 2 MM's?
O que se gasta ai no Brasil pra mandar cortar no laser e dobrar todas as partes?
Firmeza, boa sorte e obrigado.
Francis
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Francis,
Veja que não estão todas dobradas. As partes mais difícil não foi feita que é a aranha :P
Sim foi feito duas peças para atingir o valor mínimo de serviço que é de 500. Como tinha que atingir um valor mínimo, procurei duplicar as mais críticas (para mim), por quê se errar teria que entrar na fila do corte novamente e o valor mínimo >:(
Mas o profissionalismo eu tô para ver outra empresa com tão alto nível. Até bandeira do Brasil tem na área de corte 8)
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Boa Ideia mesmo Yuri.
entao, 500 conto por ~90 por cento do servico feito... aco, corte e algumas dobras... nada mal pelo que tenho observado. Aqui na aussie recem vi um cara de Perth com uma cotacao por mais de 1000.
Quanto ao Aracnideo ;D eu to bem curioso pra ver como ele vai se sair pra voce... eu vi que uns caras tiveram problemas decorrentes de dobras 1/2 boca... na verdade diz que nunca fica 100 por cento. Pelo visto tambem nao eh muito dificil consertar. Conversa bem com o tecnico la das dobras, por favor posta ai os segredos. Obrigado, abraco
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Gilii, é disto que estamos falando:
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Por gentiliza, não sejam enigmáticos, para que todos consigam entender sem precisar perguntar o que isto ou aquilo significa.
Yuri,
Onde mandou cortar e dobrar?
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Por gentiliza, não sejam enigmáticos, para que todos consigam entender sem precisar perguntar o que isto ou aquilo significa.
;D ;D ;D
Off-Topics - material aeronáutico... compartilhamos a mesma paixão (entre outras... ui)
Serrão: na empresa mais profissional que pude ter contato nos últimos anos LGV, aliás a menos de 2km de casa ;D . O único senão: levou tempo para explicar tudo que queria e há o valor mínimo para fazer um trabalho de corte a Laser (a dobra tem um valor quase simbólico). Por isto cortei peças a mais, até por quê, como adquiri 03 chapas de aço na espessura requerida no projeto, as mesmas tem 1000mm x 2000 mm :o o que deixou bastante sobra, veja (falta a nesta foto as chapas que ficaram inteiras... e tudo isto eles chamam de sucata ).
Até agora, comprovado por Nota Fiscal: 950 Kg só de aço :o claro que há sobras, mas por minhas contas o peso deve ficar acima de 600 kg.
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Antes deste fórum eu não bebia em casa...
Foto do alinhamento das laterais. Grau de desnível da mesa 0,1º o mesmo do apoio da viga (após retrabalho) >:( Agora vamos para a solda.
A cantoneira superior é de alumínio, para garantir a acuidade do alinhamento.
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Yuri,
Você alterou as dimensões do projeto ou utilizou o projeto original.
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Serrão,
Como coloquei no 1º post deste projeto, página 2, a única alteração é no comprimento 4400mm (3800mm ou pouco mais útil) além das reduções, as quais terei a honra de ser trabalhadas by Gilii e conteram esta assinatura 8) pois acredito que não teria capacidade de efetua-las sozinho. Há trabalho de rebaixo, mancal etc. o que leva aprocurar um profissional capacidatado.
Como comecei, vou terminar: este projeto como um todo, é complexo, PESADO e, caso alguém queira fazer algo semelhante, recomendo:
1- Contatar o Gilii e solicitar que ele faça uma versão comercial, que ele acerta facilmente com o Gerald, dono do projeto.
2- Tente como estou tentando e afirmo, não é fácil, exige paciência, FERRAMENTAL e muita leitura para entender o conceito.
3- Seja dotado de uma capacidade acima da média, como o Vladimir, que agora posso ver, realizou um trabalho primoroso, praticamente só com referência no projeto do Gilii e do forum da Mechmate.
Qualquer cálculo de valores que alguém fizer pode multiplicar por 2... no mínimo ou abrir mão da qualidade ou ter um projeto pouco funcional. É duro, mas é verdade 8)
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Antes deste fórum eu não bebia em casa...
Sim, sei... e Papai Noel? como estava?
Gostei das ferramentas...
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Antes deste fórum eu não bebia em casa...
Sim, sei... e Papai Noel? como estava?
Gostei das ferramentas...
É sério. O Jack nem toquei. Esta garrafa é da Delegada. Eu bebo Tequila Cuervo Ouro com gelo (muito raramente). Agora cerveja, só com os irmãos de clube, quando se reunem aqui em casa. Não vejo graça em beber sozinho.
Estas foram, vamos assim dizer, com vocês ;D
O Papai Noel eu não sei, mas o Saci vira e mexe aparece aqui ::)
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Lembra do que eu falei sobre usar algum dispositivo para controlar a profundidade dos escareados, e eu havia sugerido uma furadeira de coluna com algum gabarito?
http://meyersfamily.org/sonexlog100/index2.html (as duas fotos de baixo)
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Esta já está na minha lista, mas bem lembrado.
Se errar, perde a peça e talvez, mais de 200 horas de trabalho; não vou nem falar de custos ::)
Versão barata (esta eu já tenho mas o uso é mais para furos com broca) http://www.aircraftspruce.com/catalog/topages/fourpiecedrill.php
Este para o escareador:
http://www.wicksaircraft.com/catalog/product_detail.php/pid=4101~subid=2894/index.html
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Sobre o escareador, gostei desse do segundo link, onde as pontas escareadoras tem um pescoço de guia...
Isso garante um bom trabalho de centragem, e provavelmente será muito mais prático de fazer com uma furadeira de mão do que na coluna...
E lá vai mais U$24,00 :)
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E lá vai mais U$24,00 :)
E eu não sei :-X por isto que o trem não sai.
Eu tenho um problema (tá bom vários, mas vamos falar deste ::) ) estabeleci que se não tivesse as ferramentas adequadas, não iniciava. Em Dezembro fará um ano que tenho o projeto... de lá para cá, aprende sobre CNC, importa um monte de ferramenta (algumas compradas aqui, mas no geral é mais barato importar, pelo menos enquanto o dólar estiver neste patamar).
O lado bom é que aprendi muita coisa e mais, aprendi mais aqui que nos fóruns estrangeiros, que são muito bons, mas "engessados". Aqui temos problemas com custos sérios, ganância de muitos "empresários" e por ae vai.
Segue fotinho do que acho que pode se chamar de solda MIG ::) e lá vai mais uma Itaipava 8)
Veja a bruma que "baixou" ;D esse trem deve ser cancerigêno pacas
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Tá melhorando cada vez mais....
E sobre as ferramentas específicas, o duro é que sem elas até dá pra fazer, mas a surra é mais doída...
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E sobre as ferramentas específicas, o duro é que sem elas até dá pra fazer, mas a surra é mais doída...
Ferramentas... e ainda falta muita coisa, mas acho que dá para ter uma noção.
A um ano atrás tinha uma Furadeira Bosch Profissionalcom 10 anos de uso (usada para instalação de antenas parabólicas em Hotéis) e hoje... mas ainda falta.
Esqueci: vai uma cervejinha ae ?
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Yuri,
Providencie um exautor aí . . .
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Providencie um exautor aí . . .
Tem um ventiladorzim meia boca, que funciona uns 15 minutos e depois pára
Por falar nisto: será que é rolamento ?
Acabou de parar... temperamental :-\
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É sério. O Jack nem toquei.
e nem vai :P
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É sério. O Jack nem toquei.
e nem vai :P
;D ;D ;D ;D ;D
Em alguns momentos dois passos para trás preserva ;D
Felizmente, não era a este Jack que me referi 8)
Em compensação só alisando as Taipas
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Alinhado e soldado.
Agora furos e juntar as vigas.
E param de pé sozinhas ;D
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Beleza que tá ficando heim !
Essa semana comprei não as vigas U como havíamos falado de 1/4 e sim metalon de 100x100 de 1/4!
Achei em um destes shopping's que o Lolata tanto gosta de ir! Aqui na cidade tem vários paguei por quilo e na medida que eu queria! O quilo saiu por 1,80!
Quando estiver montado vou postar no meu tópico!
Sem contar sua parede de ferramentas! Show!
Abraços
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O quilo saiu por 1,80!
:'( :'( :'( :'( :'(
Para mim: de 5 a 6 >:(
O preço do aço subiu muito. Mas cortado, dobrado (quando necessário) e entregue aqui.
Agora quero ver o seu projeto ;)
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Em relacao ao nome que eu usei... "Aracnideo" ou "Aranha"... nao foi exatamente um enigma mas sim uma graca... desculpa-me quem ficou: Heiiiiiin?
"Spider Plate" = Chapa/Prato aranha (Aracnideo ;D) = (Chapa dobrada onde sao fixados os 6 roletes "V-wheels" da guia linear Z. Eh uma chapa que tem um design muito bem pensado. O pai da criatura MM (Mech Mate), Sr. Gerald Dorrington eh engenheiro mecanico, Sul Africano e mora na Cidade do Cabo (da boa esperanca).
Francis
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Compreendido.
Francis, obrigado pelo auxílio quanto a MM. O português é uma língua complexa e cheia de nuances que os tradutores automáticos não devem pegar ou apresentam resultado errôneo.
Abraços,
Yuri
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Esse eh a chapa aranha...
Reparem na foto dos cortes laser do Yuri, ela esta la... antes das dobras.
Francis
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Para os que tem me questionado sobre a MM (via MP), recomendo antes de tudo a adesão aos Colaboradores:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2165.0.html
Este fórum faz mas por todos e acredito que o auxilio a sua manutenção é irrisória em face do retorno.
Abraços e bons projetos,
Yuri - SCS - SP
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Sozinho é difircir :P
Mas vamos indo. Parafusos das laterais particalmente ajudatados.
Amanhã tem mais
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e mais itaipava
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Seu trabalho esta ficando no maximo de capricho...to acompanhando.
Parabéns.
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e mais itaipava
Tá dando gosto de ver a criança ganhar corpo.
Soldinha das vigas que juntam as laterais.
Para quem não faz solda (assim como eu) acho que aprendi algumas lições de ouro:
1- Perder o medo do arco abrindo e barulho e luz que ele produz
2- MIG é muito fácil de aprender
3- Limpeza da área e os 4 pontos para "fixar" a peça (ela enverga com o calor)
4- Zig zag ;D esta é realmente a melhor
5- Admirar a piscina de fusão ;D e ver o material sendo fundido
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Agora desmontar, lixar :o e aplicar o fundo e a tinta ;D
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Yuri,
Notei que você colocou pés niveladores com base de borracha, mas deixou porcas entre o pé e a perna da máquina - está errado.
Este modêlo é composto por um copo metálico e uma base de borracha dura.
Entre o copo e a base de borracha há um disco de aço onde o parafuso de ajuste se apóia, e faz pressão sobre este disco, empurrando a borracha para fora do copo quando se aperta o parafuso.
A máquina "necessita" estar apoiada diretamente sobre o copo metálico, e a porca que vem junto no kit deverá ficar por cima daquela placa que está soldada na perna da máquina, pois ela serve para frenar o parafuso depois que você nivelou a máquina.
O curso da borracha é curto, então dependendo do piso, será necessário calçar a máquina com chapas finas por baixo do pé para compensar estas irregularidades.
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Gilii olhos de águia,
Exatamente isto, há desnível e não é pouco. Vou seguir o que você e o manual mandam.
Eu havia nivelado os pés antes para buscar ficar mais próximo do nível correto, mas não acreditava o quanto tinha que baixar o parafuso... causado pelo grande comprimento. Se não estou enganada o desnível mais leve é de 3º :P
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Yuri,
A recomendação é para colocar a máquina no lugar onde será instalada, e aí sim parte-se para o nivelamento - não antes...
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Yuri,
Os parafusos desses pés niveladores devem ser atarrachados para o interior desses pés. Internamente existe um disco de ferro entre o parafuso e o disco de borracha que toca o solo, esse disco pressionado pelo parafuro, pressiona a borracha contra o solo nivelando a máquina.
Achei que mesmo com a explicação do Gilii ficou alguma dúvida, por isto resolvi reforçar a dica.
Um abraço!
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Valeu Fábio (s)
O manual é claro quanto a isto, mas como a diferença era grande fiquei com:
1- Elevar o parafuso que pressiona este disco interno
2- Trocar este Vibra-Stop por outro de maior curso...
E agora 3- Usar placas de aço entre a "perna" da máquina e o vibra.
Gilii, procurei não alinhar, mas aproximar a inclinação correta. Levantar os 450kg que ela tem nesta foto seria muita coisa para começar do zero, então busquei uma aproximação. Agora sem o nível digital não sei não, iria dar um trabalho muito grande usar o nível de água ::)
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Yuri,
Comecei a acompanhar seu projeto ontem, já degustei todo o tópico, e realmente vejo que está caminhando muito bem (a Itaipava ainda não criou nenhum problema).
Andei olhando o projeto do Gerald e fiquei com uma dúvida, pra que serve as buchas excêntricas?
Na minha opinião as partes mais críticas do projeto são os trilho. Poderia te ajudar com algumas humildes de idéias como, perfis triangulares, barras sextavadas, mais percebi que a essência do Projeto Mech Mate é o baixo custo aliado a uma boa performance, então vai minha questão --> Como Você Pretende Fazer os Trilho? (andei pesquisando alguns processos já utilizados)
Outra parte crítica pra mim são as soldas, mais vejo que para você não é mais problema.
Parabéns e muita boa sorte
Abraços
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Bucha - ajusta a altura / aperto dos rolamentos.
Trilhos - como a maioria fez - com o skate
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Yuri,
Você já viu o processo usando serra circular com disco de desbaste?
Outra opção interessante que eu vi fou utilizando esta ferramenta (foto anexa), acredito que com alguns limitadores seja possível fazer na furadeira de bancada.
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Tyrots,
Me metendo onde não fui chamado, acho que o melhor processo é o sugerido pelo Gerald, com o skate...
Esta ferramenta sugerida por você exige além de uma fresadora, um sistema para manter o trihlo em posição enquando fresa, e que permita que o trilho se desloque de forma a não perder a referência, tarefa esta não muito simples de fazer se não souber o que está fazendo e não tiver as ferramentas certas...
Mas esta é só minha opinião...
-
Resumo da Ópera:
1- Ontem 4 horas >:( para esmerilhar e principalmente limar as vigas do pórtico.
2- Hoje furar e pegar no macho (ui)
Antes que algum observador mais atento comente que não sei fazer furos retos, a diferença entre os parafusos é devido a barra chata não ser reta (parece uma cobra ;D ) e mais uma vez ter optado pela segurança, furando no centro da barra e seguindo o padrão na viga.
Outra coisa: ontem faltou espaço no forum para postar fotos, então vou começar a fazer a lição de casa: trabalhar a foto para que ela fique mais leve o que:
1- Diminui o tamanho ocupado pelo fórum no servidor $$$
2- Diminui o tráfego que é pago $$$$$ para cada carregamento de imagem
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Yuri,
Você já viu o processo usando serra circular com disco de desbaste?
Outra opção interessante que eu vi fou utilizando esta ferramenta (foto anexa), acredito que com alguns limitadores seja possível fazer na furadeira de bancada.
Sou apenas um grão de areia se comparado o meu conhecimento perto de tantos daqui do fórum.... mas trabalho com uma serra circular da marca Invicta com folga praticamente zero no eixo da serra e digo com 99% de certeza no que vou dizer: pode até dar certo colocar um disco de desbaste nela para acertar o topo dos perfis, mas também não tenho medo em dizer que se for pensar em segurança essa não é a melhor idéia por vários motivos e o principal seria a obediência a utilização do disco de desbaste com baixa rotação o que foge das especificações do mesmo, assim, para ele estourar e voar pedaços por todo o lado inclusive o nosso não é difícil..... fazer isso até dá, mas com pouca segurança!
Eu particularmente ao invés de mancar plainar as pontas, fiz como o Yuri: cerca de 15 minutos para cada lado do perfil! Até agora foram 12 lados!
Outra sobre a ferramenta (se não estiver enganado: GIRASSOL!, SE ESTIVER QUE ME DESCULPEM) mas como o Mestre Gilli disse: é ferramenta para fresa e não para furadeira de bancada além do motivo de fixação e movimento como ele disse temos uma baixa resistência do sextavado do eixo da furadeira que não foi feito para manter forças laterais tão grandes como uma fresa....
Mas......... como eu disse: São apenas minhas as opiniões!
Parabéns mais uma vez Yuri!
-
Desta vez a Itaipava foi merecida :P
4 discos e 4 horas entre paradas para esfriar a máquina e dar um tempinho, porque o trem é cansativo.
E perigoso :o Talvez eu esteja usando a técnica errada, mas em alguns momentos a esmerilhadeira dá um coice >:(
No final melhorei este quesito, pois o tal coice acontece com frequência quando o disco vai terminar o corte do outro lado.
As fotos são de agora, sem qualquer retoque no serviço.
Os vizinhos me adoram 8)
Obs.: quando falei de editar as fotos, usei o PaintNET programinha Free que quando você vai salvar a imagem tem a opção de acertar a qualidade e já aparece o tamanho. Veja que estão com menos de 30kb
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Oi Yuri
Quando voce fala do coice e que acontece com frequencia quanto o disco vai terminar do outro lado, voce quer dizer o que exatamente?
A ideia eh voce deixar as cantoneiras mais longas do que a medida final para justamente voce nao precisar esmirilhar toda a cantoreira, nao tendo assim que passar disco aonde ja "acabou" o material. entao voce nem precisaria esmerilhar os 45 ($$c) graus ate os fins das cantoneiras. Despois de acabado os 45 resta atorar (rss) fora as pontas.
Francis
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Obs.: quando falei de editar as fotos, usei o PaintNET
Usa o linux que ja vem com o Gimp preinstalado.
E faz tudo isso... ::)
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Perdao, so prestei atencao nas fotos agora... ali voce esta recortando a cantoneira e nao dando o chanfro final, como eu havia pensado.
No recorte das cantoneiras o que os caras fazem eh fixar a lixadeirinha na mesa e dar avanco com o cantoneirao. Pelas fotos tive a impressao que voce deu avanco com a propria lixadeirinha foi isso?
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Exato Francis,
Quem era movimentado era a esmerilhadeira. Achei muito pesado mexer a cantoneira e controlar o corte. Ontem fiquei a noite inteira fixando e alinhando a esmerilahdeira mas desisti.
Veja que esta é uma do Y. Imagine as do X com quase 5 metros ::)
O coice é que ela vem cortando macio, mas derrepente "engasga" no corte...
Talvez seja o modo, talvez seja a qualidade do disco ???
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tem que fixar a esmerilhadeira e utilizar um disco de corte de 1mm de preferencia reto .
se pegar um pedaço de uma outra cntoneira e colocar um parafuso com 4 rolamento de skate fazendo pressão na cantoneira a ser cortada, e sobre uma superficie plana, o corte é pra sair ja na medida. pena que so fui pensar nisso depois, agora a coisa complicou, pois desbastar é uma tarefa complicada ( não rende) para render um pouco mais o meu irmão fez o velho conhecido passa não passa e com a esmerilhadeira sem o uso do dispositivo, vai rebaixando manualmente e conferindo, depois é colocar no dispositivo e dar o passe final.
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Posso até tentar novamente, mas achei muito pesado.
A questão também é ter espaço para delocar uma barra tão grande
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tem esse detalhe.
O negocio é pesado.
Outra burrada que fizemos foi ja cortar a cantoneira na medida,,,,esquecemos que o skate tem que passar o limete para fazer o bisel.
essa é a perte mais chata dessa maquina.(trilhos)
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Vou tentar o mesmo método, mas agora com o disco de 1mm que é de óxido de alumínio, talvez melhore.
Quantos discos você gastou para fazer o corte de uma do Y ?
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se não me falha a memoria.... 2 discos por cantoneira.
Olha agora q ja cortou não é boa ideia usar o disco de 1mm para corrigir, agora so disco de desbaste, pois o disco de 1mm é muito flexivel e so funcionaria bem no primeiro corte.
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OK, mas o de 1mm vou usar para o outro e comparando com o já feito.
Vamos ver no que dá. Sendo um disco reto e de outro composto, quem sabe.
Houve um relato que foi gasto 15 minutos para fazer 01 trilho... não sei, ou este disco de corte deles é magico ou...
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não seria 15 minutos por metro?
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Bão, ae seria 45 no total... não 240 ???
Took +/- 15 min to cut through the first rail with one & half disks
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Yuri acabei de ler o forum da MM la... o Gerald fala pra voce de preferencia nao cortar material que esta quente... Pelo o que ele escreveu eu entendi que eh melhor voce ir cortando por passes seguidos em toda a extensao com pequenos incrementos na profundidade de corte, cada passe.
Bem, boa sorte, to adorando ver as fotos e o progresso, to aprendendo com voce.
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Neguinho pega bonde andando sem ler tudo e fala caca! rs Eu levei 15 minutos sim! Mas para acertar o tamanho dos tubos de 60x60 parede de 1/4 com disco de desbaste! Não para abrir uma cantoneira ao meio! huahuaua Eu quase morri para acertar a medida de todos os tubos!
Viu mas deixa eu entender vc tem que abrir uma cantoneira ao meio para aproveitar o corte e ter um angulo de 45º?
Se sim.... se vc fixar a lixadeira de maneira que ela fique com o disco a 90º e com um pedaço de cantoneira mesma vc abre um rasgo por onde passe um pedaço do disco (como as de serra de disco) e depois em cima da própria cantoneira que vc abriu vc corre o trilho.... o pedaço vai servir de guia.... a dificuldade vai ser pequena para vc criar esse suporte e a velocidade e perfeição vai ser maior..... se é que é isso que vc esta querendo... abrir uma cantoneira!
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Neguinho pega bonde andando sem ler tudo e fala caca! rs Eu levei 15 minutos sim! Mas para acertar o tamanho dos tubos de 60x60 parede de 1/4 com disco de desbaste! Não para abrir uma cantoneira ao meio! huahuaua Eu quase morri para acertar a medida de todos os tubos!
Viu mas deixa eu entender vc tem que abrir uma cantoneira ao meio para aproveitar o corte e ter um angulo de 45º?
Ola, estou me referindo a pergunta do Yuri com relação ao que ele leu no forum mechmate, nem tinha lido seu post, nem sabia que vc tinha levado 15 minutos para cortar alguma coisa.
abraço
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Neguinho pega bonde andando sem ler tudo e fala caca! rs Eu levei 15 minutos sim! Mas para acertar o tamanho dos tubos de 60x60 parede de 1/4 com disco de desbaste! Não para abrir uma cantoneira ao meio! huahuaua Eu quase morri para acertar a medida de todos os tubos!
Viu mas deixa eu entender vc tem que abrir uma cantoneira ao meio para aproveitar o corte e ter um angulo de 45º?
Ola, estou me referindo a pergunta do Yuri com relação ao que ele leu no forum mechmate, nem tinha lido seu post, nem sabia que vc tinha levado 15 minutos para cortar alguma coisa.
abraço
JVFC! Vlademir!
Desculpa..... mas o neguinho que me referi sou eu mesmo! Eu é que disse que levei 15 minutos..... é que pela foto que eu havia visto, eu achei que o Yuri tava "acertando" o topo dos tubos e não cortando a cantoneira!
Eu é que fui o entrometido e dei pitaco sem ler todos os tópicos dele!
Abração! eu é que fui xereta!
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Eu que peço desculpas por ter entendido mal.
abraço
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Senhores,
Não sei se é o momento correto, o tópico acho que é, andei fazendo contato com alguns fornecedores da China e eles me mandaram um orçamento com o motor de passo de 90 Kgf.cm por US$ 58,00 o grande problema é o frete, o que vocês acham das especificações, segundo o china ele vai mandar o motor com seis fios.
Pessoal, se alguém estiver afim de trazer... o frete fica reduzido, acredito que o frete fique em torno de US$ 300,00 para 4 motores, quanto maior a quantidade maior o desconto no frete e nas peças, ele também me orçou as controladoras por US$ 80,00 cada.
O Que Acham?
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Yuri,
Vejo que está com dificuldade para fazer os trilhos, tenho uma serra circular que tem duas regulagens, uma para deixar o disco de serra mais ou menos exposto e outra para inclinar o disco até 45º, a mesa continua no plano do piso e a serra se inclina, é um equipamento que está parado a algum tempo, se você quiser dar uma estudada no sistema de fazer os trilhos na serra eu empresto meu equipamento para você (na verdade você teria que ir até ele, pois é muito pesado). O Disco que está atualmente na serra têm umas 14", só que é disco para serrar madeira.
Pelo que eu li, você faz em 15 min. mesmo cada um dos trilhos.
Se quiser estou a disposição.
Abraços
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Amigo Tyrots.
Voce cotou esse motores com o Fabio Gilii ?
Ele é representante de motores de passo, pode ser que voce ainda economize comprando com ele.
Um Abraço
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Não tenho dificuldades para fazer os trilhos
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Não tenho dificuldades para fazer os trilhos
Desculpe, estava tentando ajudar.
Boa Sorte!!!
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Desta vez a Itaipava foi merecida :P
4 discos e 4 horas entre paradas para esfriar a máquina e dar um tempinho, porque o trem é cansativo.
E perigoso :o Talvez eu esteja usando a técnica errada, mas em alguns momentos a esmerilhadeira dá um coice >:(
No final melhorei este quesito, pois o tal coice acontece com frequência quando o disco vai terminar o corte do outro lado.
As fotos são de agora, sem qualquer retoque no serviço.
Os vizinhos me adoram 8)
Obs.: quando falei de editar as fotos, usei o PaintNET programinha Free que quando você vai salvar a imagem tem a opção de acertar a qualidade e já aparece o tamanho. Veja que estão com menos de 30kb
Caro Amigo, Yuri.... hehehehe olha eu aqui de novo.
O tal "coice" citado por você consiste que no final do corte, o material perde a resistência; por estar fino. E então, a peça inclina fechando a medida aperta pelo corte por isso pressiona o disco lateralmente e dá o tal do "coice".
Detalhe: o Ideal, neste caso e deixar presas as duas pontas a serem cortadas, a fim de amenizar este fechamento.
Importante: O protetor facial para este tipo de corte é fundamental para evitar que caso a lixadeira seja projetada em direção a cabeça do operador, amenize o acidente. Certoooooo.
Ah, e nunca, retirem a proteção da lixadeira hein, e nem tentem improvisar discos de "makita", "de policorte" mesmo que desgastado e pequenos, temos relatos na empresa em que trabalho, de morte proveniente deste tipo de "jeitinho brasileiro", ehehe e de outras nacionalidades também....
Até mais.
Alexandre Alex
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Este é realmente o cara ;D o tar Alex 8)
Pena que descobri isto depois de algum tempo :o não, tá tudo beleza, mas o rendimento aumentou muuuuuito 8)
Estou finalizando esta fase ::)
Mesmo assim, para quem não está ao vivo, é impressionante como sua consultoria via forum auxilia em meu progresso :-* :-* :-* pena que desta vez descobri sozinho ;)
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Beleza.
Gilii, você que é o pai da criança :o (da lixa) o que que acha ??? aceitável ? ou tem que caprichar mais :P
Quanto a lixar o aço para aplicação do fundo.
Será que assim já está bom ?
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Tá aprendendo...
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Bão agora vou tomar um merecido banho... ou talvez não :o
O que você acham? Não do banho, mas da viga junto do dico amarelo ;D
Já é possível aplicar o Zarcão ???
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Tá ficando chique...
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Após a aplicação do Quimox ???
Esta cor esverdeada / dourada é a correta ? Já "lavei" a peça.
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Alinhamento
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tá ficando chique
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É muito legal quando vai tomando forma, quando começa a parecer alguma coisa...
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É muito legal quando vai tomando forma, quando começa a parecer alguma coisa...
... com um Fusca 1300 Std 1974 Azul Calcinha que meu pai tinha ;D
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Bão agora é juntar o dindin e pegar o Tecmaf, router oficial do projeto. 8)
Hoje atrai ;D um membro do MC (MotoClube) e este auxiliou, junto com meu pai a colocar a viga... mamão com açúcar :o
Como é possível observar na primeira foto, o apoio marcou a viga >:( e retoque será necessário :P
Na terceira foto, falta algo junto ao parafuso de inox... quem adivinhar ganha um doce, mas se não chegar nem perto do item faltante também não conto :o
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Yuri,
Eu sei . . . mas o regime me impede ! ;D
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Uma cerveja ? ;)
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Está melhorando . . . hehehe !
Mas não é aquela sobra que o Alebe comentou ? Krill . . . :'(
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Hum... Sapporo ?
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Mas não é aquela sobra que o Alebe comentou ? Krill . . . :'(
Hehehe...
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É mas quando nóis fizier reniãozim aqui, vê se não traz ela ::)
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Nem brinca...
A sobra daquela acho que usaram pra matar formiga ou cupim... ou desentupir privada. ;D
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Ta ficando decente a maquina. Parabéns.
Aqui terminamos de fazer o bisel em um trilho, o outro o mano esta terminando.
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Beleza :D mas para mim há outras questões a resolver ainda ::)
Por exemplo:
Quando eu era menor, tive que usar botas para corrigir as pernas tortas, parecido com o Garrincha (pena que não jogava como ele, então fui para o gol) e quem auxiliou foi a AACD ;D (obrigado pelos ótimos profissionais 8) )
Mas a questão aqui é genética ;D ... mais ou menos pois a MM está alinhada, mas o piso deste lugar >:( espero estar mudando em um ano e ir dar uma morada digna para a machina.
Desde o início sabia que teria que acertar a inclinação, mas não achava que era tanto. Para isto, resolvi cortar umas "botinhas" provisórias.
Consiste da mesma placa que serve de base para as pernas. A idéia é definir o tamanho (achei que 05 de um lado bastaria... na realidade é necessário acertar 03 pernas :o ) e por isto acrescentei o MDF para chegar na altura final, portanto elas estão na foto só para ilistração da diferença na inclinação do lugar.
Bão, estas botinhas como serão provisórias por causa do lugar, serão soldadas entre elas permitindo uma maior firmeza e depois pequenas soldas unindo-as as pernas...
Alguma sugestão ou crítica a esta solução são bem vindas 8)
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Yuri....
A máquina está ficando uma beleza.
Quanto ao desnível (é bastante grande), se o imóvel for seu, sugiro a revisão de toda a fundação do imóvel, pois, pelo que parece (foto) esse desnível se deu pelo fato de estar ocorrendo uma acomodação do piso (contra piso), isso se não for da propria fundação.
A área parece ser uma cozinha, é isso mesmo?
Pois, pela foto parece que o piso está se destacando no canto da parede.
Já vi algumas anomalias estruturais dessa espécie.
Mas de qualquer maneira, tome cuidado e imagino que não exista a necessidade de voce soldar essa "botinha", uma vez que o proprio peso da estrutura e o parafuso da "sapata" do "stop" total que usou serão suficientes para prender o calço que voce usou para nivelar a máquina.
Abraços.
Rubens
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Uma pergunta Yuri....
Já havia comentado sobre as ferramentas que usa (muito boas), mas acho que não perguntei se ás comprou aqui no brasil.
Poderia nos dizer onde adquiriu esse nível eletronico e os esquadros (imã) que mostrou em uma de suas fotos iniciais.
Ficaremos muito grato.
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Raranda, obrigado pela resposta ;)
Sim, também acho que há uma acomodação do piso, tanto que após a última perna o piso faz um barulho de "oco" quando se bate com o pé. Por isto a MM não tem 6 pernas :o
O imóvel não é meu e esta área era descrita como um salão de festas ::) engraçado é que é no subsolo ;D acho que era para confinar as crianças... uma ótima idéia.
Quanto as ferramentas: quando não se tem habilidade como a maioria aqui, se faz necessário algum brinquedos para buscar o resultado.
O nível foi adquirido aqui http://www.aircraft-tool.com/ e os esquadros com imã para a solda, onde compro a maioria das ferramentas e acessórios http://www.copafer.com.br e fica em Santo André; recomendo uma visita ao local. Há uma área de peças usadas e adquirdas de empresas / leilão que é o que há. Foi nesta que comprei o macho M6 e M8 usados pela metade do preço... e realizou o serviço.
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Senhores.
Como estou procurando um sensor de limite e o projeto da MM prevê Sensor Magnético achei este produto, talvez de aplicação para todos os demais construtores de CNC 8)
http://www.elmec.com.br/sm-1s.htm
http://www.elmec.com.br/sm1mn.htm
Pelo que entendi este é NF e o SM-1A é NA (portanto este último modelo não se aplica aos nossos casos)
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Yuri,
Acho que não importa o sensor - se NF ou NA, pois isso é só uma questão de ligalção na eletrônica e configuração...
Alguns dizem que o certo (se é que eu posso falar assim) é usar sensores NF, pois se houver por exemplo algum problema como quebra de um cabo de sensor a máquina não anda, alertando que há alguma coisa errada.,..
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Pelo que entendi este é NF e o SM-1A é NA (portanto este último modelo não se aplica aos nossos casos)
O que consta da especificação é que o SM-1A é SPDT (Single Pole - Dual Throw) ou seja, um polo duas posições. Há um contato comum, um contato normalmente aberto e um normalmente fechado. Em suma, adapta-se a qualquer caso.
Eu sou daqueles que defendem a utilização de contatos normalmente fechados em função da segurança.
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Pois é,
Eu também concordo e ontem, destrinchando o forum da MM descobri o por quê deles utilizarem o NA: como toda a estrutura é de aço e o leitor está próximo ao trilho ele trabalha como NF e o furo na extremidade serve de contato para abrir o sensor... capitche? sem o imã. ::)
O que acha? A questão é ter que fazer um furo de 20mm e não acho broca rebaixada para isto somente cônica. Minha idéia seria utilizar o NF e ao invés do furo usar o imã como diz o produto.
A questão é se o aço não irá confundir o sensor ???
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... como toda a estrutura é de aço e o leitor está próximo ao trilho ele trabalha como NF e o furo na extremidade serve de contato para abrir o sensor...
Não entendi bem isso ... tem o link para essa discussão ?
A questão é se o aço não irá confundir o sensor ???
Essa possibilidade é bem real, já me defrontei com probs desse tipo ... como regra geral não se utiliza sensores magnéticos, incluindo sensores hall, em máquinas onde se vai usinar metais ferromagnéticos ... sempre há alguns truques e macetes pra minimizar os probs, mas a instalação adequada é o mais importante ...
A coisa é menos crítica para limitadores de curso, mas para referência (homing) a repetibilidade pode ser bastante afetada.
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Não entendi bem isso ... tem o link para essa discussão ?
Opa e acho que tu é quem eles procuram ;D
http://www.mechmate.com/forums/showthread.php?t=584
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A questão é ter que fazer um furo de 20mm e não acho broca rebaixada para isto somente cônica.
O orifício é indispensável no caso dos sensores de proximidade indutivos ou capacitivos, no caso do reed switch a coisa pode ser feita de outra forma, como por exemplo, o que vc menciona abaixo:
Minha idéia seria utilizar o NF e ao invés do furo usar o imã como diz o produto.
Creio que funfa. Bastaria posicionar o magneto onde desejado.
A questão é se o aço não irá confundir o sensor ???
Certamente com o imã colocado diretamente na estrutura a distância a que o sensor pode ser atuado vai diminuir, podendo até impedir o funcionamento, a depender das características do magneto e do sensor. O imã pode ser colado em material não magnético, um bloquinho de plástico, por exemplo, afastando-o da estrutura e com isso o prob, se ocorrer, pode ser resolvido.
Tô com alguns reeds na bancada e vou fazer um teste rápido, logo mais eu digo o que rola.
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Fiz o teste, a coisa funfa e bastante bem.
Veja na foto abaixo, o mais escuro é um vagabundésimo imã de ferrite, é preciso quase tocá-lo com o reed switch pra que seja atuado. Os outros dois são de neodímio, o maior foi retirado de um HD, consegue atuar o RS a > 30 mm, o outro a 10 mm. Tudo isso com os imãs sobre uma chapa de aço.
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... ontem, destrinchando o forum da MM descobri o por quê deles utilizarem o NA: como toda a estrutura é de aço e o leitor está próximo ao trilho ele trabalha como NF e o furo na extremidade serve de contato para abrir o sensor... capitche? sem o imã. ::)
Para benefício dos que estiverem acompanhando esta discussão, tô mandando uma foto que mostra a coisa (publicada no fórum MM).
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Então usando o NF e com o magneto (portanto sem o furo) a coisa funfa a contento ?
Ou a alternativa do NA que trabalha como NF devido ao furo da foto acima é a solução mais econômica e talvez mais simples... qual seria SUA opção Sir. Jorge?
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E se for usado como eles fazem lá fora, acho que o produto é este:
http://www.elmec.com.br/sne1a.htm
Outros fornecedores ?
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Então usando o NF e com o magneto (portanto sem o furo) a coisa funfa a contento ?
Funfa !
Ou a alternativa do NA que trabalha como NF devido ao furo da foto acima é a solução mais econômica e talvez mais simples... qual seria SUA opção Sir. Jorge?
Eu prefiro a primeira opção ... até pq a coisa do furo não é viável para os reed switches ...
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... ontem, destrinchando o forum da MM descobri o por quê deles utilizarem o NA: como toda a estrutura é de aço e o leitor está próximo ao trilho ele trabalha como NF e o furo na extremidade serve de contato para abrir o sensor... capitche? sem o imã. ::)
Para benefício dos que estiverem acompanhando esta discussão, tô mandando uma foto que mostra a coisa (publicada no fórum MM).
Pelo que entendi, eles usam um sensor indutivo, que detecta a proximidade do metal, daí o uso de um furo para abrí-lo, já que, apesar de ser NA, fica fechado pela proximidade do metal.
Sei não, mas parece uma solução lusitana: cara e sensível a muitos fatores, além de ter que furar o trilho.
Por que não usar um simples reed switch, acionado por um simples imã, que pode ser colado com simples silicone?
A Metaltex tem uma boa gama de reeds NA, NF e reversores. Portões automáticos de garagem costumam usar reeds NA, que serão fechados pelo imã.
Se quiser mais precisão, pode-se usar um sensor hall, que tem o ponto sensível bem pequeno e permite até funcionar como "ponto zero". Sempre com imãs, podendo usar os de neodímio, pequenos, mas que têm muita força. Eu fiz um sensor, cortando pedaços de imãs de hd e cheguei a usar um pedaço de 2mm x 1mm para acionar os sensores hall. Procure Allegro A3241 ou A3242
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Alguns comentários, pra ampliar a discussão:
Sei não, mas parece uma solução lusitana: cara e sensível a muitos fatores, além de ter que furar o trilho.
Não tão lusitana, é uma solução mais universal, bastante comum no ambiente industrial. Quando o orifício é um prob, pode-se adotar sensores com saídas complementares (NA/NF), bastante comuns ou NF (raros).
Por que não usar um simples reed switch, acionado por um simples imã, que pode ser colado com simples silicone?
Pode ser e é adotado em muitos casos. Não é uma solução das mais adequadas quando há o risco de contaminação por limalha magnética, como em tornos e fresadoras. Para muitos de nós que usinam madeira e só eventualmente metais, é uma excelente alternativa.
Portões automáticos de garagem costumam usar reeds NA, que serão fechados pelo imã.
Off topic, mas vamos lá: Costumavam. A coisa era fonte de muitos probs, não exatamente em função do reed switch, mas da fiação. Os fabricantes estão eliminando a coisa. A parada agora é temporizada e/ou determinada pela corrente de sobrecarga do motor. Meu portão recém-instalado já é assim e segundo o instalador os outros fabricantes já adotaram este sistema.
Se quiser mais precisão, pode-se usar um sensor hall
Sim e não. Os sensores hall não são inerentemente mais precisos ou de melhor repetibilidade que os eletromecânicos, estão sujeitos às interferências magnéticas e contaminação por resíduos que podem afetá-los.
Não conheço solução universal, cada tipo de sensor tem suas limitações e méritos, mas para a aplicação que discutimos - limitadores de curso (pouco críticos) e referência (crícticos), as chaves eletromecânicas de precisão são as mais adotadas, seguidas de perto pelos sensores de proximidade, chutaria uns 80 ~ 90% dos indutivos e uns 10 ~20% capacitivos. Em ambientes não agressivos as chaves óticas são tb muito utilizadas.
Causo: sensor ótico de quebra de papel em impressora, frequentemente falhava e não parava a máquina (desastre). Causa: acúmulo de pó de papel cegava o sensor. Remédio: um sopro contínuo de ar mantinha o sensor limpo. Uma linha de ar comprimido que passava ao lado sugeriu a idéia. Claro, havia e há muitas outras alternativas, mas eu costumo dizer que a melhor delas é a que funfa ... ;D
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... há o risco de contaminação por limalha magnética, como em tornos e fresadoras.
Fiquei curioso: será que esta tal Mechmate vai cortar materiais magnéticos ?? Outra coisa, se é apenas para fim-de-curso, não seria mais seguro usar micro-switchs eletromecânicos ??
... sensores de proximidade, indutivos e capacitivos...
Ainda sobre a realidade da Mechmate, quanto custaria a colocação de sensores indutivos ?? Não seria usar canhão para matar formiga ?? A não ser que fosse para referência de zero...
Os sensores hall não são inerentemente mais precisos ...
Caro Mestre, eu me referia ao tamanho do ponto sensível, que reduzisse a histerese, podendo ser utilizado como referencial de zero. Claro que é um elemento muito mais sensível que os reed...
Abraços a todos.
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Arivaldo,
Dentre os modelos da Metaltex qual seria o mais adequado para não matar formiga com canhão ?
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Fiquei curioso: será que esta tal Mechmate vai cortar materiais magnéticos ??
"Essa" eu não sei, mas a primeira Shopbot que vi - a Mechmate é um clone dela - estava cortando uma chapa de aço zincada ... esse tipo de máquina é bastante utilizada pela moçada que faz aqueles letreiros de fachada, é comum que seja utilizada para corte de chapas ... acaba tendo muita limalha no ambiente ... mas claro, muita gente nunca vai lidar com metais ...
Outra coisa, se é apenas para fim-de-curso, não seria mais seguro usar micro-switchs eletromecânicos ??
Eu acho que sim. Essas chaves duram décadas quando bem instaladas ... mas tb não tenho nada contra sensores de proximidade, de modo geral são bem confiáveis tb.
Ainda sobre a realidade da Mechmate, quanto custaria a colocação de sensores indutivos ?? Não seria usar canhão para matar formiga ?? A não ser que fosse para referência de zero...
Nada assustador ... os preços cairam bastante nos últimos anos ... e não é raro encontrar sensores na sucata industrial ... e dentro da realidade da Mechmate, que não é uma máquina das mais baratas, faz algum sentido, não estranho que alguns optem pela coisa, cada vez mais popular em função da queda dos preços ...
Vou enfatizar de novo: o tipo do sensor, qualquer que seja ele, não garante boa repetibilidade, que é o que interessa para homing ...
Caro Mestre, eu me referia ao tamanho do ponto sensível, que reduzisse a histerese, podendo ser utilizado como referencial de zero. Claro que é um elemento muito mais sensível que os reed...
Sim, imaginei que fosse esse o motivo, mas repito, nenhuma família de sensores é inerentemente melhor que outra, o que vai determinar o resultado final é a qualidade do sensor, as características específicas de determinado modelo, sua adequação à aplicação e ao ambiente e por último mas não menos importante, a instalação correta. A histerese neste caso é quase sempre irrelevante (talvez vc se refira ao ponto de atuação, à repetibilidade) e sensibilidade elevada, por paradoxal que possa parecer, não é coisa desejável nem necessária na maioria esmagadora dos casos ...
Note bem, não tô dizendo que os sensores hall não possam ou não devam ser aplicados, tô vestindo a toga de advogado do diabo pra enfatizar prós e contras e contrastar alguns (pré) conceitos bastante disseminados ... acho que são adequados à muitas situações ...
Eu prefiro utilizar sensores eletromecânicos de precisão (microswitches de boa repetibilidade) sempre que possível, me parece que oferecem a melhor relação custo/benefício e versatilidade, mas ao contrário do que possa parecer, não são baratos, não são fáceis de instalar, alojamentos estanques para eles encarecem e dificultam a coisa ainda mais e são de difícil aquisição em nosso mercado (ou era, até há alguns anos quando trabalhava muito com isso) e são volumosos ...
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A histerese neste caso é quase sempre irrelevante
Abanando pro fogo não apagar... ;D
E quando essa irrelevância faz diferença. Qual seria a saída?
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Abanando pro fogo não apagar... ;D
He, he, he ... assim que eu gosto ... ;D
E quando essa irrelevância faz diferença. Qual seria a saída?
Ou seja, quando não é irrelevante ... ;D
Acho que vale a pena a gente deixar claro o que é essa tal de histerese, né ? Desconfio que nem todo mundo aprendeu esses palavrões cabeludos na infância ... :P
Na acepção mais comum que tem na eletrônica, histerese refere-se o fato de que a ida nem sempre é igual a vinda. Quer dizer, a excursão de um sinal é diferente no sentido crescente e decrescente, a curva que representa a coisa não segue sempre o mesmo caminho ...
Veja o desenho abaixo que representa a atuação de uma chave e observe que que o ponto onde muda de estado, digamos que liga (T), é diferente do ponto onde volta para o estado anterior, digamos que desliga (-T).
Na grande maioria dos casos que discutimos aqui, chaves ou sensores de limite de curso e de referência, o que interessa é um dos flancos, ou o ascendente ou o descendente, não importando muito se há histerese ou qual sua magnitude ... o que importa neste caso, particularmente para as chaves ou sensores de referência, é a repetibilidade, ou seja, que a atuação da chave ocorra sempre no mesmo ponto. A histerese tem seu papel aqui, ajuda a melhorar a relação sinal / ruído, reduz ou elimina disparos espúrios e melhora o fator de forma do sinal (deixa quadradinho).
Nos casos onde a histerese é relevante ou tiramos partidos do que é inerente ao dispositivo, ou modelamos eletrônica ou mecanicamente o sinal de modo a obtermos o que desejamos, inclusive nos casos onde a histerese não é inerente.
Um exemplo disso é o pressostato de um compressor, que liga o compressor a 80 psi e desliga a 120 psi, digamos ... a histerese pode ser ajustada por um jogo de molas e alavancas, no caso do pressostato eletromecânico, ou por meio de um schmitt trigger, no caso dos eletrônicos ... aqui a chave apresenta histerese inerente, mas manipulamos a magnitude e a inflexão da curva.
Outro exemplo clássico é o de um termostato, como o que controla a ventoinha do radiador de um veículo. Não fosse a histerese o termostato ligaria e desligaria a ventoinha com frequência muito elevada, com a consequente diminuição da vida útil dos componentes do sistema e aumento do ruído elétrico e acústico.
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Arivaldo,
O Arivaldo com certeza vai nos brindar com sua opinião que merece sempre ser atentamente considerada, mas vou meter minha colher enferrujada nesse angu e comentar uma coisinha ... :P
Dentre os modelos da Metaltex qual seria o mais adequado para não matar formiga com canhão ?
Fui visitar o site da Metaltex e aparentemente eles só fornecem as ampolas nuas ou relés. Eu seria capaz de apostar uma boa meia dúzia de Itaipavas que o preço desse material é maior do que as sensores reed switch do tipo utilizado em alarmes para portas e janelas, pelo menos no varejo ... esta é minha sugestão, esses sensores são bem baratos e fáceis de achar, já estão encapsulados, o que facilita o trabalho de instalação ... já usei em diversas ocasiões e me dei por satisfeito ... o prob é que acho que não vai achar modelos reversíveis nem NF ... os que encontrei até agora eram todos NA ...
Um macete: vc pode utilizar um imã pra manter o reed fechado e um outro mais potente para abrí-lo ... é uma sacanagenzinha muito utilizada em relés ...
Lamentavelmente o catálogo é omisso quanto ao parâmetro mais relevante, a repetibilidade, mas de modo geral a coisa se presta bem à aplicação ...
Pra analisar outros parâmetros, particularmente a corrente de comutação, precisamos conhecer os detalhes da instalação ... diga lá como pretende fazer a coisa ...
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Ou seja, quando não é irrelevante ... ;D
Eu sabia que vc ia gostar... hehehe
E nos casos de maquinas de altissima resolucao, ha algum caso em que e usado mecanismos especiais, ou mesmo nelas tem que se conviver com isso?
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E nos casos de maquinas de altissima resolucao, ha algum caso em que e usado mecanismos especiais, ou mesmo nelas tem que se conviver com isso?
Conviver com o que ? :P
Óia, o que eu já vi: posicionamento por meio de imagem, automático ou manual. Esta é uma forte tendência. Uma das primeiras máquinas que usava isso com que tive oportunidade de trabalhar era uma puncionadeira pra chapas de impressão onde havia uma câmera, um microscópio. O operador fazia o alinhamento manual de um alvo por meio de micromanipuladores observando um monitor e a partir daí a máquina fazia os orifícios e fendas nas posições corretas. Atualmente este processo é automático, há um software de reconhecimento de imagens que trata disso.
Há outros artifícios, como sensores óticos ou de proximidade acionados por multiplicadores mecânicos (nada mais que um jogo de alavancas ou engrenagens, pense em um relógio comparador. Há tb multiplicadores óticos, um jogo de espelhos ... Existem muitas variações sobre o tema, mas a coisa vai mais ou menos por aí ...
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Hum começamos a entrar em uma área obscura mas interessante, antes disto nossos comerciais ::)
Então, tem um monte de info, gostei da dedicação mas a o Harley e o Davidson (versão motociclista do Tico e Tico... os dois neuronios) estão em na chom. Na prática faço o quê ? Vou de NF então ? Se sim, qual a melhor escolha ?
Sendo isto resolvido ;D ;D ;D tem uma coisinha interessante: posicionamento remoto por imagem... o pessoal fez isto no Mach3 mas e no EMC2 ? Colocar uma câmera acoplada o Spindle e posicionar olhando para o PC, como um lavo de bombardeio... tá tá ficando muita bixisse mas as vezes tem alguém que implementa:
http://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=2546.0
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antes disto nossos comerciais
Yuri, faz favor...
A gente salvando o mundo, e vc preocupado com a sua "maquininha"? ::)
Brincadeirinha, ;D
Desculpe enlamear sua casa.
Conviver com o que ?
Desculpe, faltou citar a dúvida
a repetibilidade
Ou a falta dela, como quiser.
Mas a resposta acertou na mosca.
Ainda não tinha imaginado e nem encontrado algo como isso, ou mesmo o link que o Yuri postou.
Acho que tou tocando muito violino...
Ou o mundo ta girando muito rápido. ;D
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O Arivaldo com certeza vai nos brindar...
Gostei da idéia do brinde (primeiro sentido do Aurélio).
...Eu seria capaz de apostar uma boa meia dúzia de Itaipavas ... o prob é que acho que não vai achar modelos reversíveis nem NF ... os que encontrei até agora eram todos NA ...
Como eu ia dizendo, pode gelar as Itaipavas (ou Amsterdan Maximator)...
Sensores Magnéticos Metaltex (olha minhas Itaipavas) (http://www.metaltex.com.br/produto.asp?classe=Sensores%20magnéticos)
Sensores Indutivos (http://www.metaltex.com.br/produto.asp?classe=Sensores%20Indutivos)
Sensores Capacitivos (http://www.metaltex.com.br/produto.asp?classe=Sensores%20Capacitivos)
Na verdade, creio que a Metaltex não os fabrique, apenas venda com sua marca (como fazem com relés Aromat e até Inversores Delta). Mas, de toda forma, é um dos poucos fabricantes que oferece os NF.
Eles têm o SM1000, NA ou NF, comutando até 500mA (segundo o catálogo).
Seria o caso de procurar pelos encapsulados (tipo SM1000) dos fabricantes de portões, ou genéricos, depende apenas de encontrar onde comprar (vi alguma coisa na Florêncio, onde vendem componentes de automação...).
Não sei qual será sua utilização mas, se for apenas fim-de-curso, sai mais em conta usar micro-switchs convencionais.
Micro Switch (http://www.metaltex.com.br/produto.asp?produto=NS)
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... é um dos poucos fabricantes que oferece os NF.
Tô morrendo de curiosidade, nunca vi um reed switch NF ... a não ser aquela malandragem de fazer NF com um imã adjacente (existem comerciais assim) ...
Sempre usei os reversíveis, usando o contato NF ... vou ver se acho isso no comércio pra fazer uma autópsia ...
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Como eu ia dizendo, pode gelar as Itaipavas (ou Amsterdan Maximator)...
Uai, claro ! Nem precisa de motivo, mas minha aposta era em relação aos preços da Metaltex, vc achou alguma tabela ?
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Na prática faço o quê ? Vou de NF então ? Se sim, qual a melhor escolha ?
Eu iria de NF, reed ou micro switch ... usaria sensores de proximidade só se encontrasse uma boa oferta ou sucata ...
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É você já conheceram váriod personagens desta odisséia, agora apresento mais um:
Aplaneitor Tabajara :o
Acompanhado do seu fieu escudeiro Disco de Desbaste PFERD 8)
NUNCA mais compro aquela coisa chamada Norton >:(
O tiozinho que conversei (lembrou muito meu pai pela honestidade :D ) disse que já trabalhou com a maledeta marca... palavras dele " XXX já deu o que tinha que dar" e ele e o Gerald tem razão; talvez a anos atrás a referida lider mundial em Discos de Desbastes tivesse um produto bão. Custa mais caro (apesar de ser fabricado aqui) e este além de importado (Alemanha) tem o acabamento que você podem ver ::)
Só não continuo por causa do horário >:(
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é... o meu tava quase assim.. quando a esmirilhadeira foi pro céu..
sábado tá pronta..
tá fresando.. mais fácil
E parabéns tá ficando show..
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...mas minha aposta era em relação aos preços da Metaltex, vc achou alguma tabela ?
Não achei, nem sei se tem varejistas que vendam.
Eu esperei que vc não notasse o "golpe da aposta". rarará.
Tô morrendo de curiosidade, nunca vi um reed switch NF ...
Como sempre, certíssimo. Não são reeds NF, mas "sensores magnéticos" NF.
Sempre usei os reversíveis, usando o contato NF ... vou ver se acho isso no comércio pra fazer uma autópsia ...
Nem carece de fazer necropsia (já que vosmecê não é um reed): a Metaltex e os demais fornecedores devem apenas encapsular um reed reversor e usar o contato NF.
No documento do fabricante original, a Oki, há uma série de informações curiosas sobre a construção e operação dos reeds. O contato NF deve ser de material não magnético e, obrigatoriamente, deve existir um contato oposto (NA), este de material magnético, para atrair a lâmina, fechando o circuito "gaussiano".
Inclusive mostra o correto posicionamento do imã, onde vemos a clara razão de não operar com apenas um pólo.
Link para Reeds OKI.pdf (http://www.metaltex.com.br/downloads/OKI.pdf)
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Colocar uma câmera acoplada o Spindle e posicionar olhando para o PC, como um lavo de bombardeio... tá tá ficando muita bixisse mas as vezes tem alguém que implementa:
Implementa e detona:
I just wrecked mine completely 8(((((.
I bought a relay card for my www.CandCNC.com breakout board which works flawless. I wanted to control my spindle (On/Off).
The break out board has a charge pump so it is only enabled when Mach3 is controlling it. Works great!
I wanted to set zero with the camera as I did before many times and was done finding the right spot when I closed the camera window without disabling the camera first. Fine.... NOT! the system froze as the stupid camera Mach3 combo might not like it when you close the camera window without hitting the disable button (why not calling that function when the window is closed is beyond me...). So I had to reboot the PC at that point. Just when the PC shut down, the spindle started unexpectedly for about 3 seconds and then shut down as magically as it was started during shutdown. The result was a damaged USB port in my PC, a ripped out and nicely wrapped USB cable on the camera shaft, and a camera separated from the shaft in the collet now dangling sadly from the Z-Axis like an eye after a terrible accident. Gotta love hobby hardware... sighhhh... Maybe I can afford a new camera for Christmas. Right now, I can't buy a new one 8(. So the best thing is to completely disconnect any power from the spindle motor by all means to prevent the loss of this great toy due to faulty amateur hardware.
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Que se for no Linux funfa 8) o problema é o Win ::)
Agora como ?
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Eu esperei que vc não notasse o "golpe da aposta". rarará.
He, he, he ... já fui vítima de muitos golpes, mas não quando as brejas estão a prêmio ... ;D
Como sempre, certíssimo. Não são reeds NF, mas "sensores magnéticos" NF.
Ufa !
Nem carece de fazer necropsia (já que vosmecê não é um reed):
Ô piadinha safada ! ;D Acepção 3 do Houaiss, s´il vous plaît:
Autópsia
Etimologia: fr. autopsie (c1827) 'id.', do gr. autopsía 'ato de ver com os próprios olhos'; cf. obs. em -ópsia (por -opsia) e -opse; ver aut(o)- e -ops(i/o)-; f.hist. 1871 autopsia
n substantivo feminino
1 exame, inspeção de si próprio
2 Rubrica: medicina legal.
exame minucioso de um cadáver, realizado por especialista qualificado, para determinar o momento e a causa da morte; necropsia, necroscopia
3 Derivação: sentido figurado.
análise minuciosa; crítica severa
Ex.: a. de uma obra literária
4 Regionalismo: Portugal. Uso: linguagem de delinqüentes.
ato de limpar a vítima de todos os seus pertences
Claro que vc sabe de tudo isto, mas eu não ia perder a oportunidade de aporrinhar ... ;D ;D ;D
a Metaltex e os demais fornecedores devem apenas encapsular um reed reversor e usar o contato NF.
É, talvez ... seria meio tolinho não disponibilizar o NA tb, mas não duvido ...
No documento do fabricante original, a Oki, há uma série de informações curiosas sobre a construção e operação dos reeds.
Boa ! Brigadu ! Tá mesmo interessante e muito completo, excelente referência.
O contato NF deve ser de material não magnético e, obrigatoriamente, deve existir um contato oposto (NA), este de material magnético, para atrair a lâmina, fechando o circuito "gaussiano".
Pois é, eu deduzia que fosse por isso que nunca havia visto um NF puro, mas ainda não tinha visto a coisa explicitada em documento de fabricante. Valeu !
Inclusive mostra o correto posicionamento do imã, onde vemos a clara razão de não operar com apenas um pólo.
Não sei se entendi isto ... como seria possível operar com apenas um polo ? É de polo magnético que falamos ?
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Que se for no Linux funfa 8) o problema é o Win ::) Agora como ?
Não sei se entendi sua dúvida ... explica melhor ... Vc tá falando da catástrofe, o disparo do spindle ?
De qualquer modo, vale a pena comentar que é sempre saudável manter a disciplina e seguir a rotina para ativação / desativação do sistema:
Sempre ligar o PC e rodar o prog de controle antes de ligar a máquina, ordem inversa pra desligar tudo.
Não há maneira de garantir o estado da porta paralela se o programa de controle não estiver rodando, não importa o sistema operacional nem o hardware. O acidente relatado ocorreu por falha operacional essencialmente.
Eu sou um adepto ferrenho dos dispositivos de segurança do tipo charge pump, esta é uma questão que me preocupa bastante e até pretendo fazer um circuitinho mais confiável, já que alguns que tenho visto são um tanto simplórios, talvez mais perigosos do que se não fossem instalados, por proporcionarem um falso sentimento de segurança.
É perfeitamente possível que esta seja a causa do acidente, o circuito introduz um retardo para a desativação do sistema, o que permitiu a energização do spindle quando o estado da porta paralela flutuou sem controle e o operador não estava alerta para esta possibilidade, confiando no circuito charge pump pra garantir a segurança ...
Coisa feia, muito feia ... ao invés de danificar a cam poderia ter levado alguns dedos do incauto ... ou coisa pior ...
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... como seria possível operar com apenas um polo ? É de polo magnético que falamos ?
Exato, pólo magnético (por isso o acento, marcando o polo sul, kkkk).
Fazendo uma analogia com outros sensores magnéticos, como os hall unipolares, que operam com o polo sul ou com o polo norte... (claro que, também, tem os Omnipolares, que aceitam esfiha de carne ou de queijo, indiscriminadamente).
No caso dos reed, é necessária a orientação "lateral", com ambos os polos magnéticos, para completar o circuito.
Assim, supondo um imã cilindrico de pequeno diâmetro, um sensor hall poderia ser bem acurado para determinar um ponto de referência. Inclusive, há os sensores hall do tipo diferencial, com 2 pontos sensíveis, podendo ser uma aplicação bem interessante.
Outro detalhe é que com o sensor hall, basta colocar um simples transistor BC337 para inverter: NA-NF-NA-NF
Abaixo, mais um texto, bem curioso, explicando os Sensores Hall Bipolares, sua origem e o acerto na geração de uma quase senoide, para acionar motores...
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Arivaldo,
Pelo formato do acento, eu diria que é meio para nordeste
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Arivaldo...
Gilii,
Talvez fosse interessante transferir as mensagens sobre Interruptores Fim-de-Curso, Sensores Magnéticos, Hall e afins, para não poluir o tópico do colega.
Poder-se-ia abrir um tópico com tal título, mas...
É só minha opinião (citação obrigatória no GuiaCNC. Autor: Mestre Fabio Gilii, em 1944).
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Bão,
Na solda do pórtico o figura aqui não controlou direito o processo e houve distorção entre os lados, agora resolvido. :-[
O impressionante é como é forte este trem ;D sinceramente não sei quantos quilos foram aplicados, mas a tensão estava no ar ::)
Na primeira foto é a diferença entre os lados; na terceira o método correto de correção.
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A man proof of bullets :-*
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yuri,
agora entendi da onde vem o "ás de espadas"...
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;) assim como a MM:
Simples
Rápido
Forte
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Esse cara tem problemas...
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Lemi ou eu ;D 8)
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Yuri,
Mas nem precisava perguntar....adivin ha quem?
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A man proof of bullets :-*
A bullet proof man ... s´il vous plaît ... ;D ;D ;D
http://br.youtube.com/watch?v=hfJsrJ-lKGc
Bullet proof ... I wish I was ... :
Limb by limb and tooth by tooth
Tearing up inside of me.
Everyday, everyhour, wish that I was..
Was bullet proof
Wax me, mould me
Heat the pins and stab them in.
You have turned me into this, just wish that it..
Was bullet proof
So pay me money, and take a shot
Lead fill the hole in me.
I could burst a million bubbles, all surrogate..
& bullet proof (slowdown, slowdown, slowdown)
Bullet proof (slowdown, slowdown, slowdown)
De quebra, Ace of Spades:
If you like to gamble, I tell you I'm your man
You win some, lose some, it's -all- the same to me
The pleasure is to play, it makes no difference what you say
I don't share your greed, the only card I need is
The Ace Of Spades
The Ace Of Spades
Playing for the high one, dancing with the devil,
Going with the flow, it's all a game to me,
Seven or Eleven, snake eyes watching you,
Double up or quit, double stake or split,
The Ace Of Spades
The Ace Of Spades
You know I'm born to lose, and gambling's for fools,
But that's the way I like it baby,
I don't wanna live for ever,
And don't forget the joker!
Pushing up the ante, I know you've got to see me,
Read 'em and weep, the dead man's hand again,
I see it in your eyes, take one look and die,
The only thing you see, you know it's gonna be,
The Ace Of Spades
The Ace Of Spades
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... o método correto de correção.
Acho que esse leu lado B, assim meio pro headbanger não tá fazendo bem ... ;D ;D ;D
Explica essa correção ... não entendi bem ...
-
Para quem não me conhece direito ::):
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Yuri,
Quase não ví diferenças para os nossos encontros...
-
... o método correto de correção.
Acho que esse leu lado B, assim meio pro headbanger não tá fazendo bem ... ;D ;D ;D
Explica essa correção ... não entendi bem ...
Bão a solda e a conseqüente não acompanhamento das medidas e ângulos, resultou em uma torção no quadro. Solução:
Aplicar algumas toneladas no sentido contrário e corrigir a torção.
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Aplicar algumas toneladas no sentido contrário e corrigir a torção.
He, he, he ... então eu entendi ... :P :P :P
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Yuri,
Quase não ví diferenças para os nossos encontros...
Na quantidade de cerveja ? ::)
Eu sou o cara do 1:10 ... minha mulher a dos 2:45 e 3:20 :o
-
Para quem não me conhece direito ::):
Tá, o rock tava bão, mas ... essa dieta não é saudável ... kd o sexo e as drogas ? ;D ;D ;D
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Yuri,
Sei que voce teve critério na hora de aplicar um pouquinho de força para desempenar o troço, mas mesmo assim pergunto:
Verificou como ficou o paralelismo e o esquadro da peça depois de aplicada a força?
Quando fui soldar este conjunto, tomei muito cuidado durante o processo de alinhamento, e mais ainda durante a soldagem, que foi feita em etapas intercaladas com verificações acuradas.
O resultado foi uma peça que não teve que ser retocada.
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É eu tentei Gilii, mas saiu isto ae.
Vamos ver como fica quando subir nos trilhos :P
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Para quem não me conhece direito ::):
Tá, o rock tava bão, mas ... essa dieta não é saudável ... kd o sexo e as drogas ? ;D ;D ;D
Desculpe hombre mas no compreendo :-*
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Yuri,
Bem - as rodas podem ser (e serão) montadas em buchas excêntricas e se não der regulagem, terá que deslocar um pouco os furos de fixação...
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Yuri,
Bem - as rodas podem ser (e serão) montadas em buchas excêntricas e se não der regulagem, terá que deslocar um pouco os furos de fixação...
Estas não... ;D
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Criança não pode receber o brinquedo de volta que já começa a abusar 8)
Smile 8) 4 Motores 95v
Fotonhinos de como a criança chegou: só acoplar os motores e partir para o abraço. Thanks Rudolf :-* vai se preparando para Exportar 8)
E também as fotos de temperatura e do MDF como referência. Ao toque está exatamente igual a versão anterior para 03 motores e 15kgf/cm. Quente mas dá para ver que não chega nos 80ºC.... embora irei continuar a medir.
Veja que o Smile é como meu parente, veio da Sibéria, trabalha geladão ;D
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Primeiro agradeço a todos os COLABORADORES do GuiaCNC que permitiram chegar até este momento ;D já deu para ver que sozinho NÓS não realizariamos estas loucuras.
Este vídeo é para dar uma idéia da movimentação do eixo X... é no projeto original é o inverso do que usamos normalmente.
Estou pensando ::) em trocar os motores de 100 Kgf.cm por motores de impressora ;D alguém se habilita ? :o
http://br.youtube.com/watch?v=rbcGQItDfnA
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parabens tá valendo o esforço, me tira uma curiosidade porqe uma maq tão longa? vai cortar o que com ela?
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Jack,
Além de MDF chapa de alumínio, na maioria com menos de 1mm outras (em menor quantidade) até 5mm.
Estas chapas tem 3.600mm e a área útil no X é de pouco mais de 3.800mm.
Outra coisa: a diferença entre 3350 e 4400 é pouca coisa e se atentar aos detalhes do projeto verá que há um aproveitamento da cremalheira ::)
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Estou pensando ::) em trocar os motores de 100 Kgf.cm por motores de impressora ;D alguém se habilita ? :o
Hehehe, não faça uma loucura dessas. ;D
Vai ter caboclo saltando os olhos. :o
Eu tenho uns de 10k aqui para pelo menos vc testar, se quiser.
-
Tenho 03 de 15 Kgf.cm do mesmo fabricante da antiga falecida ::)
Quem sabe eu não testo ;D
Tu vai ser um dos intimados, Nicolai, a estar aqui ;)
Editada :-[ Raranda, foi mal
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Estarei aí. Prepare as latas cheias ;)
E o pior é que ainda não vi o video.
Outro hd pro espaço e ainda não baixei toda a atualização do ubunto. ;D ;D
-
Yuri...
Show de bola.
Parece estar bem leve.
Se precisar dos 3 motores de 15 kg para teste, tenho os que comprei para a minha máquia e estão fora.
Estão á disposição.
Assim aproveito e vejo se eles atenderão as necessidades de minha máquina (futura). ehehehehe.
Abraços.
Rubens
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Eu já sabia, heheheheh
Show
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Yuri,
Está bem legal sua criatura, super caprichada, mas cá entre nós, nem com 15 Kgf vai.
Na verdade vai, mas não muito longe... ;)
-
Na verdade vai, mas não muito longe... ;)
Na verdade verdadeira, vai e vai longe, só não vai rápido ... ;D ;D
-
Esta tomando forma.
Eu tbm fiquei surpreso com a facilidade de mover esse carro.
Uma questão que me encuca ainda: Será q teremos problemas com esses motores de 100kg? mesmo sendo cremalheira e na pior das hipoteses uma redução de 3:1?
abraço
-
Uma questão que me encuca ainda: Será q teremos problemas com esses motores de 100kg? mesmo sendo cremalheira e na pior das hipoteses uma redução de 3:1?
A que probs vc se refere ?
Esse motor é bastante forte, pode até dispensar redutor, embora isto não seja desejável em função da resolução.
O que precisa avaliar é a velocidade atingível versus a desejável ... outro aspecto é o custo, tenho visto motores menores apresentarem bom desempenho em máquinas semelhantes ...
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Este vídeo é para dar uma idéia da movimentação do eixo X
Agora eu vi.
Tu ta querendo usinar mesa de snooker numa peça só, é? ;D
Ta show!
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Este vídeo é para dar uma idéia da movimentação do eixo X
Agora eu vi.
Tu ta querendo usinar mesa de snooker numa peça só, é? ;D
Ta show!
::) ::) ::) I num é qui dá.... :o
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Estou me referindo a velocidade, sei que pinhão direto não terei problemas quanto a velocidade e tbm torque, mas comprometo a resolução que ficaria perto de 0.18mm. A questão é se resolver colocar redução de 3.6:1 para ganhar resolução, ficaria a velocidade muito comprometida?
cremalheira modulo 1 pinhão de 24 dentes.
abraço
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Estive observando que lá fora o pessoal usa PRZ (Módulo Interface a Relé) ::) e pensei:
1- Para o Smile o PRZ seria uma boa adição ou o isolamento e contatos já são adquados ?
2- Para quem usa os demais drivers seria uma adição interessante ?
Os srs. que tem o dom da eletro / eletrônica...
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Estive observando que lá fora o pessoal usa PRZ
Aqui dentro tb. A metaltex tem:
www.metaltex.com.br/downloads/prz.pdf
1- Para o Smile o PRZ seria uma boa adição ou o isolamento e contatos já são adquados ?
Vamos esperar o Rudolf comentar esta.
Vou só comentar que a maioria desses módulos são utilizados em comando e não acionamento de potência, ou seja não são adequados pra grandes cargas.
2- Para quem usa os demais drivers seria uma adição interessante ?
Creio que até três relés é do interesse da maioria (spindle, coletor de pó, fluidos de corte / refrigeração / lubrificação, por exemplo). Mais que isso me parece exagero se não for pra alguma aplicação específica que exija.
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Grande Jorge,
Então agora está ficando mais claro a aplicação do PRZ... "pensei" que este tinha função tão descrita e tão pouco compreendida por mim: Optoisoladora.
Então não é esta característica, certo ? Está ligado a itens que consumam uma maior corrente (nunca sei se é este o termo) com o Spindle...
Mas... seria ligado entre o driver e o item adicional ?
Procurei (tudo bem não foi uma procura tão assim caprichada) mas foi com base neste mesmo do link, mas as informações sobre suas vantagens / custo / benefício não ficaram claras ::)
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... "pensei" que este tinha função tão descrita e tão pouco compreendida por mim: Optoisoladora.
Bem, há módulos com essa função, mas são mais adequados a painéis de comando no ambiente industrial, caros e menos fáceis de adaptar a uma interface com a porta paralela ... os que vc referiu não deixam de ser isoladores, mas são relés e de baixa potência ...
O que é que vc não compreende sobre opto-isoladores ?
Então não é esta característica, certo ?
Não são óticos não ...
Está ligado a itens que consumam uma maior corrente (nunca sei se é este o termo) com o Spindle...
É comum o emprego de relés pra essa função, mas os desses módulos são meio raquíticos, a depender da carga podem não durar muito. Além disso a maior parte deles exige 24VDC o que não é muito comum entre nós ...
Mas... seria ligado entre o driver e o item adicional ?
Nada a ver com driver ... é uma função completamente separada, embora os componentes possam ser instalados na mesma placa.
as informações sobre suas vantagens / custo / benefício não ficaram claras ::)
Esses módulos são muito convenientes para a montagem de painéis de comando na indústria, são esbeltos, oferecem sinalização, usam trilhos DIN padronizados etc, mas o que é vantagem em um ambiente padronizado, pode ser um obstáculo em outros ambientes ... não vejo como algo de interesse generalizado para nós, embora possa fazer sentido em casos específicos ...
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Jorge OK,
Como o pessoal da MM usa com o Gecko e não vi ninguém usando por aqui, talvez, assim como os limites magnéticos, fossem itens interssantes de adição as nossas aplicações.
Quanto a optoisoladora, até onde entendi, ela serve para preservar o PC em caso de sobrecarga... e associe uma coisa a outra... "arto níver de conhecimento em eretro/eretrôniquiz" ;D
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Quanto a optoisoladora, até onde entendi, ela serve para preservar o PC em caso de sobrecarga...
Correto. Relés tb podem fazer o mesmo papel. A opção por uma coisa ou outra depende de detalhes do projeto e da função específica. Não seria possível, por exemplo, usar os lerdos relés pra isolar os sinais de passo, como não dá pra usar optoisoladores pra acionar o spindle ... em alguns outros casos, pode ser uma coisa ou outra ou mais alguma ...
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Grande Yuri,
Estive observando que lá fora o pessoal usa PRZ (Módulo Interface a Relé) ::) e pensei:
Hã... Li, reli e trili o PDB que o Sir Jorge enviou e não entendi...
Qual a diferença de um PRZ e um relê com indicador (led)?
1- Para o Smile o PRZ seria uma boa adição ou o isolamento e contatos já são adquados ?
O Smile passou por muitas sabatinas na masmorra do Sir Jorge antes de ser lançado oficialmente. Numa dessas sabatinas os mestres sugeriram (e sugestão de mestres não é sugestão, é quase uma ordem :) ) que os relês deveriam estar fora do Smile, cabendo esta função à Bob. Mesmo a quantidade de relês que a Bob possui (3) foi vista e revista nestas sabatinas. Dificilmente um usuário precisaria de mais do que 3 relês. E, se precisasse, bastaria colocar uma segunda Bob numa segunda porta paralela para ter mais 3 relês.
2- Para quem usa os demais drivers seria uma adição interessante ?
No alto da minha inguinorança, acho um diferencial e tanto. Mesmo aqui em casa, que raramente uso o super CNC do mestre Lolata para aplicações que não o teste de Smiles, uso um destes relês para acionar o spindler.
Os srs. que tem o dom da eletro / eletrônica...
Ishi... Achei que fosse comigo e já fui respondendo ;D Vou deixar os mestres falar :)
Abraços,
Rudolf
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;) :-*
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Chique no úrtimo!
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:D ;D :D ;D Fica fácil quando sabemos onde ir 8)
Para completar o pedigree só farta umas "pecinhas" ::)
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Yuri,
Então - o que acha de fazer um passeio até Atibaia para a gente conversar à respeito?
Tem bagageiro na HD, não?
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Na HD sim, mas no Pintinho Amarelinho tem Baú :o 8)
Só umas coisinhas para "atrasar": estou finalizando a empresa do meu pai e este está no hospital >:( .... então já viu né ?
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Desejo melhoras à seu pai...
Se precisar de alguma coisa, avisa.
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Grande Yuri,
Estive lendo o fórum da MechMate para aprender sobre o assunto e vi suas postagens e do Fabio, muito legal. :D
Sua MechMate parece que vai ser uma das maiores, parabéns, estou acompanhando seu trabalho e ansioso para ver funcionando, imagino você. ;D
-
Hoje prometia:
Ir visitar o Gilii em Atibaia, após 02 semanas turbulentas, pegar uma estrada, mesmo que de carro, definir como o Mestre solucionaria a questão das reduções. tomar umas Itaipavas, comer um torresmo.... mas o carro resolver dar um probleminha: calço hidráulico provavelmente por queima da junta do cabeçote. :'(
Segue prova do crime. :P
Gilii, mesmo assim não pense que se livrou de mim ;D vou esta semana mesmo, custe o que custar :o ::)
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Nossa cara , esta animal, parabéns por estar vencendo essa batalha , que não é pequena e valeu por compartilhar conosco todos os detalhes.
YRD tem um camarada meu no video do encontro das motos, o Paulão batera da banda que esta tocando , até ja pintei umas peles de batera para ele , Paulão lenda do Rock hehehehe.
,
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Pois é Paulão é o cara (e se não me engano ele tá com uns 47 anos :o e você dá para ele uns 35 8) )
Paulão eá lenda do Rock. Ele tem/toca em algumas bandas: Barangas, Lynyrd Skynyrd Cover, Carro Bomba e por ae vai. Gente boa e uma "moça"
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Yuri,
Espero que tenha chegado bem em casa...
Não tem problemas - as Itaipavas vão esperar na geladeira para sua visita.
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Mestre Gilii,
Pode deixar. Tô gostando da coisa: quanto mais difícil melhor. ;)
Falei com a dona patroa, quero ver se na terça pela manhã fujo para Atibaia 8)
Acho que vou tomar uma breja.... amanhã vou ver o tamanho do prejuízo :-\
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Após a iluminada viagem a Atibaia, um pouco de trabalho 8)
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Só tres ?
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Só tres ?
É que em casa eu NÃO bebo ::)
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Totalmente pró! A pintura esta ótima!
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Totalmente pró! A pintura esta ótima!
Ocê que pensa...
Antes usei uma agulha de 1,4... ficava legal mas escorria.
Agora usei uma de 1,8... parece uma casca de laranja :P
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Quanto de pressão vc usou? Muitas vezes esse problema que vc teve esta relacionado a pressão e não a agulha e o bico , de qualquer forma ai na foto ficou pró!
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O manual diz até 45psi... mas resultado bão mes só acima de 60 psi
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Eu estou apenas olhando e aprendendo com os mestre. E a sua máquina esta ficando um show
Parabéns e obrigado por compartilhar o nascimento dela conosco
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Puxa não sei qual a sua pistola , mas vc deve ter tido muito overspray , e se fosse com 60 libras mais ainda seria a nevoa. Esta certo que a pressão maior diminue as particulas de tinta e deixa a pintura mais "lisa".
Mas com pistolas do tipo HVLP (alto volume e baixa pressão) vc pode pintar com bem menos pressão e depositar o material com mais eficacia pois vc não vai perder a tinta no ar, e vai ficar menos exposto , e provavelmente vai conseguir menos textura na camada de tinta, aquecer o metal a cerca de 50 graus ajuda muito para esse resultado, suponho que vc usou tinta sintética automotiva da linha de caminhões? Conheço um pessoal que abre a lata é dá uma leve aquecida na tinta dentro da estufa ou algo parecido para a tinta dar essa pegada . Agora se vc usou tinta da linha imobiliaria mesmo dando um calorzinho nela fica um pouco dificil de ficar lisa, o chato é quando em alguns lugares fica liso e em outros fica com celulite, contar as passadas de tinta ajuda a dar continuidade, se em uma demão vc dá 20 passadas e vc repetir o mesmo nas demãos seguintes de duas uma , ou fica tudo liso ou fica tudo como a casca de laranja heheehhe
Mas nem esquenta que a sua pintura ficou show com a maquina montada vc vai ver como ficou legal.
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Hoje aproveitando uma atualização do Linux, resolvi começar a configurar o EMC2.
Mas surgiu uma dúvida: qual o valor a colocar na configuração dos eixos ? Talvez o Gilii saiba a resposta ;D
Modulo 1,5 - Pinhão de 22 Dentes - Driver Smile
Axis Configuration
Motor Step per revolution: 200
Driver Microstepping: 2
Pulley teeth: 1
Leadscrew Pitch: 3,858
Maximum Velocity: 200
Maximum Acceleration: 7000
Esta será a configuração correta ?
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Talvez o Gilii saiba a resposta
Certamente, mas vou aproveitar a insônia e meter a minha velha colher enferrujada nesse angu. ;-)
Leadscrew Pitch significa passo do fuso, cujo sinônimo é avanço por revolução do fuso.
Traduzindo do fusonês pro pinhão-e-cremalheironês: avanço por revolução do pinhão.
Para um pinhão de 22 dentes, módulo 1,5:
22 x 1,5 x PI = 103,6725 mm por revolução
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Hehehe, agora é tarde, mas eu havia chegado neste número, mas achei muito alto.
Como na CNC de MDF o valor era baixo, achei que este seria o correto.
Como sempre, BRIGADÃO Sr. Jorge 8)
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Aliás Sir Jorge, acredito que o correto é 33x1,5xpi= 155.50883 ::)
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Aliás Sir Jorge, acredito que o correto é 33x1,5xpi= 155.50883
Módulo [ m ] é razão entre o diâmetro primitivo [ dp ] e o número de dentes [ Z ]: m = dp / Z
portanto o diâmetro primitivo será: dp = m x Z
A circunferência primitiva será: c = dp x PI
Então para obtermos a circunferência primitiva a partir dos dados disponíveis, número de dentes e módulo:
c = ( m x Z ) x PI
Resolvendo a equação temos:
1,5 x 22 x PI = 103,6725
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É.... tá vendo o que dá cutucar a onça....
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E eu nem precisei responder...
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Alguns andamentos do processo ;)
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Alguns andamentos do processo ;)
Tá ficando muito chique ... qual é o cronograma ? Tô querendo ver isso de perto ...
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Tô querendo ver isso de perto ...
Acompanhado por umas Itaipavas eu tambem quero
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Acompanhado por umas Itaipavas eu tambem quero
Claro, a máquina é só um alíbi, como se fosse preciso ...
Vamos combinar ?
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Fotos da minha Plotter ;D
E aniversário de meu pai: 67 anos 8)
Um novo negócio inicia-se. ;D
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UAUUUUUUU apavorou heim! Parabéns e muito sucesso YRD.
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Agora vai hehehe...
Muitos Parabens bela MM.
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tenho aconpanhado ese tópico desde o inicio, vc está de parabens cara, e sua maquina está simplesmente linda.
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Yuri, kudos ! ;D
Dê um abraço apertado no seu pai por mim.
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Karamba ...
Ficou um show
Mas não adianta mostrar umas fotos p/ assanhar, quero a ficha completa, maquina, motores, velocidades e um video, assim não ficamos com tanta curiosidade.
Parabens
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Fotos da minha Plotter ;D
E aniversário de meu pai: 67 anos 8)
Seu pai está sacudido! - Dê um abraço nele por mim!
Adorei a foto com o guidão - ficou muito original...
Tá aí mais um motivo pra gente fazer um próximo encontro - para a inauguração da criatura....
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Nobre Yuri.....
Parabéns, ficou show de bola.
Tem até bandeira de "time". "Pagé" para dar sorte e "nipe" de baralho.
Não esqueceu de nada mesmo.
Boa sorte e sucesso.
Parabenize seu Pai, pois sem "eles" não somos nada. Ou melhor, somos o reflexo deles. E pelo tamanho do reflexo, ele deve ser "grande".
Abraços.
Rubens
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Fotos da minha Plotter ;D
Uma grande máquina em todos os sentidos.
E aniversário de meu pai: 67 anos 8)
No início eles abrem nossos caminhos, depois nos acompanham só pelo prazer da jornada. Parabéns a ele, deve estar muito orgulhoso de você.
Um novo negócio inicia-se. ;D
Para quem burila uma jóia deste quilate, o sucesso escapa das garras da sorte e voa com as asas do trabalho. Você quebrou a banca, desfrute o que conquistou.
Uma curiosidade, você está usando guias prontas ou você as construiu como no projeto original?
Abraços,
Rudy
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yuri,
GRANDE maquina, em todos os sentidos parabenssssss
só nao vi o Vtwin heheheheheh
abraço
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Mas que disperdício! Montar uma máquina dessas para por uma canetinha... ;D
Parabens Yuri, Ta bunita dimais! :D
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Está ficando ótima sua cnc amigo Yuri, continue assim e sucesso...
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Yuri,
Meus parabéns pela excelente máquina, sei que é gratificante demais, mas também sei que há muitos desafios
agora é colher os frutos.
Tudo de bom para você e sua família,
Valdir
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Bão,
Agora que tudo começa a voltar aos eixos, segue um videozinho ;)
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the flash
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mermão tá o bicho essa maq, coloca ai um arquivo pra ela executar em vazio, mas deixe a velo no max ;D depois faz um voando cavaco pra tudo qto é lado ai. ;D ;D
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Yuri,,,,,
O bicho tá um avião de rápida.
E pelo que vi tem patrocinio do PT nessa empreitada. eheheheh.
Parabéns.
Abraços.
Rubens
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Yuri,
Ficou muito legal sua criatura...
Parabéns pelo tento.
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Yuri,
Ficou muito legal sua criatura...
Parabéns pelo tento.
Valeu Gilii, mas bem longe de um ptrabalho profissional... mas acho que dá para o gasto.
Jack e Lolata, vamos ver como é no corte, assim como está, tá fácil.
Rubens, embora eu vote no Partido, esta é a Estrela Vermelha da Aviação de Caça Soviética / Russa.
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Tô gostando de ver Yuri !
Tá chegando a hora de bebemorarmos a coisa, hein ?
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Yuri , поздравления для схемы...
-
Yuri , поздравления для схемы...
Спасибо
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Tô gostando de ver Yuri !
Tá chegando a hora de bebemorarmos a coisa, hein ?
Várias ;D ;D ;D
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Ótimo trabalho de fato.
Parabéns!
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Gostei muito; bom trabalho, parabéns.
abraços....
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Serrão,
Obrigado. Agora falta você colocar todas suas peças para a montagem. Vc já sabe mais que a maioria de nós.
Marco,
Está indo devido a este Fórum,
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Parabéns, muito legal ficou sua máquina...
Sabe me dizer qual é o espaço físico necessário para ter ela? Pois estou querendo muito fazer uma destas.. mas tenho pouco espaço...
Abraços!!
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Acruwer,
Calculei mais ou menos uns 400mm de sobra em cada estremidade/lateral, sem contar motores.
Portanto, definindo sua área de trabalho, veja as plantas, acrescente o que é perdido em função da cabeça de corte, no pior caso 600mm, e terá o tamanho ocupado; com isto acrescente 400mm.
Deu para entender ?
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Deu pra entender.. heheh
Tendo um quarto de 10m x 10m dá é sobra.. hehehe
Vou dar uma reformada em meu AP pra ver se consigo fazer um quarto deste tamanho... heheheh
Morar em AP não é fácil... Acho que vou fazer uma Mini Machmate...
Tem algum vídeo dela funcionando?
Tá muito legal sua máquina!
Abraços!!
-
8) Talvez na sala ;D
Funcionado :o só este último vídeo.
Cortando... farta porco... aliás viva Lenin, isto é Lenny :D
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HEHEH, na sala a mulher me corre de casa.. heheh
O bom seria o dia em que tivesse que tirar ela de la.. dai eu queria ver.. ja estou preocupado com a minha que mede 1000mm X 800mm..hehe
Ficamos no aguardo dos vídeos da criança cortando..
Abraços!!
-
HEHEH, na sala a mulher me corre de casa.. heheh
Hum, não tinha pensado nisto... acho que vou mudar a minha ;D
O bom seria o dia em que tivesse que tirar ela de la
A não, a minha mulher pesa menos de 50 kg ::)
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heheheh... imagina, chega a mulher e fala, "ou eu, ou essa coisa ai", e o cara fala: "vou sentir saudades de ti" hehehehheh
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Grande Yuri,
Agora que tudo começa a voltar aos eixos, segue um videozinho ;)
Tá um show!!!
A família Smile se sente honrada em participar da sua obra de arte :)
Abraços,
Rudolf
-
Quem estava lá no Medino's Party viu que levei o Smile.
Deixei para o profissional acertar a configuração dos ajustes de limite e home.
Enquanto isto, pude procurar o que fazia tanto barulho na MM.
Se vocês prestarem atenção no vídeo notará que há algo parecido com "ressonância"...
Bão investigações ::) preliminares me levaram a vários caminhos obscuros, até que... fui no óbvio: desliguei o motor e fui movimentá-lo.
Para quem não lembra a MM tem dois motores no X: X1 (ligação normal) e X2 (ligação invertida) ie, um roda no sentido horário e o outro no anti-horário.
Somente o X1 ligado a cremalheira quase não há barulho; ligando somente o X2 todo o barulho aparece.
Suspeitei de alinhamento ou perpendicularidade do motor com esta... que nada, até onde pude notar o problema é exatamente a ligação que inverte o sentido deste motor, este fica duro de ser rodado, pesado :P soltando os cabos ele volta a ficar leve
Notar que estou sem o Smile, portanto não há ligação com o driver.
Minhas suspeitas recaem:
1- Sendo o motor bipolar, ligado como unipolar, ocorre esta "dureza" no rodar, talvez ligado a indutância
2- Por ser bipolar ele cria alguma resistência quando os cabos estão ligados ao motor, pois não está ligado agora a nenhum driver.
3- Talvez um motor Unipolar resolva a questão (o problema é: qual ? todos os maiores são bi uiuiui)
Acho que será difícil algum conclusão prática, já que isto não é comum a maioria de nós, mas talvez uma elucidação teórica ;D
Talvez explique o por quê tenho o dobro da velocidade (insano) no outro eixo
-
Grande Yuri,
Quem estava lá no Medino's Party viu que levei o Smile.
Deixei para o profissional acertar a configuração dos ajustes de limite e home.
Primeiramente chequei e vi que tá tudo certo com os bichim.
O Smile do motor X2 estava com os sensores de limites e de home habilitados. Como basta o sensor do motor X1, desliguei os do X2. Foi quando enviei o email prá vossa simpatia.
Quando recebi seu email dizendo que "dois drivers em um mesmo eixo" é que vi a besteira que eu estava fazendo :)
Os DOIS Smiles (X1 e X2) tem que estar com os sensores de limite ligados, senão apenas 1 freiará enquanto o outro tentará continuar o movimento. Já viu a caca, né?
Habilitei os sensores de limite no X2 (com o de home desabilitado) e levei-os prá Sampa.
Bão, para resolver a questão dos sensores de DOIS motores no mesmo eixo, você terá que ligar os fios dos 2 conectores dos Smiles X1 e X2 em paralelo, ou seja, em cada conector de limite, o contato da esquerda do X1 deverá ser ligado ao contato do X2. Idem o da direita.
+------+ +------+ +------+
Smile X1: | O O | | O O | | O O |
+------+ +------+ +------+
| | | | | |
+------+ +------+ +------+
Smile X1: | O O | | O O | | O O |
+------+ +------+ +------+
| | | | | |
| | | | | |
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| | | | | |
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| | | | | |
Home Limite X Limite X
Assim ambos Smiles saberão que o carro passou dos limites (literalmente falando :) ) e AMBOS freiarão os motores.
Compliquei (muito) na explicação?
o problema é exatamente a ligação que inverte o sentido deste motor, este fica duro de ser rodado, pesado :P soltando os cabos ele volta a ficar leve
Notar que estou sem o Smile, portanto não há ligação com o driver.
Esta pegadinha já pegou muita gente grande :)
Se você curto-circuitar alguns fios do motor, este ficará extremamente pesado. Pode ser que, no caso do motor X2 algum fio estivesse se tocando :)
Claro, posso estar enganado e ser outra coisa, mas que esta pegadinha pega, ah, isso pega :)))
1- Sendo o motor bipolar, ligado como unipolar, ocorre esta "dureza" no rodar, talvez ligado a indutância
Nananinanão :)
2- Por ser bipolar ele cria alguma resistência quando os cabos estão ligados ao motor, pois não está ligado agora a nenhum driver.
Nananinanão (vide comentário acima)
3- Talvez um motor Unipolar resolva a questão (o problema é: qual ? todos os maiores são bi uiuiui)
Nananinanão :)
Imagine os 4 fios saindo de um bipolar (2 para cada bobina). Tudo lindo e maravilhoso, não? :)
Agora imagine que bem no meio de cada bobina seja ligado outro fio, perfazendo 6 fios saindo do motor. Voilà :) Tá feito o unipolar :O
No curto e grosso, é essa a diferença de uni para bipolar :)
Ok, ok, tem alguns detalhes escondidos na manga, mas grosseiramente é só isso mesmo :)
Acho que será difícil algum conclusão prática, já que isto não é comum a maioria de nós, mas talvez uma elucidação teórica ;D
Talvez explique o por quê tenho o dobro da velocidade (insano) no outro eixo
Bão, prá tentar resolver a parada você poderia tentar 2 coisas (rodando uma de cada vez):
1-Ligar o motor em X1 na posição do X2 na máquina
2-Ligar o motor em X2 na posição do X1 na máquina
Assim tiraria a dúvida sobre a ligação invertida e sobre a mecânica.
Outra: Movimente o motor X2 a vazio (ligado no Smile), MUITO DEVAGAR. Ele TEM QUE girar "redondo", nada de pulinhos de vez em quando (gira-gira-pula-gira-...). Se der pulinhos, algum fio deve estar ligado errado :) Compare com o X1.
A única diferença entre a ligação deles com os Smiles é que você deve inverter o fio 1 com o 3 (extremidade de uma bobina). Só e somente só isso :)
Abraços,
Rudolf
PS: FÉRIAS!!! Nem acredito!!! Agora posso lhe dar mais atenção (e pros demais colegas de auditório (HAHAAIII, Lombardi)) :)
PS2: Coloquei um desenhinho na explicação que dei ontem :)
PS3: Não ficou tão simpático que nem os do Sir Jorga, mas espero que dê prá entender melhor :)
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Finalmente ;D
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EEEE neste mundo nada se cria, tudo se copia rssrsrs
Att:
Luiz
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parabéns..
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Parabéns!!
Faz uns vídeos dela se mechendo..
Abraços!!
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Valeu Camargo. Isto é culpa sua ;D
Acruwer,
Bem que eu queria, mas minha incrível Samsung S860 com 4 meses está indo para a fábrica. Travou a lente que não recua mais quando desliga e não dá foco.
Esta das fotos é uma Sony de uns 5 anos que está com o visor danificado e não é possível gravar sem o visor (já tentei de tudo mas não deu certo) :P
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beleza,
ficamos no aguardo então..
Abraços e ficamos no aguardo de fotos dos trabalhos que serão feitos neste "brinquedinho"..
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Culpa minha?
viajei..
-
Culpa minha?
viajei..
Do motor fiote ;D
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o siemens? de aluminio?
tá gostando do carinha?
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Yuri,
Parabéns pelo tento...
Agora o Sonex será o próximo :)
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tratamento acustico é uma boa , mas será que nao seria mais adequado uma barreira acustica...
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Opa tranquilo
parabens pela maquina esta muito boa e bem feita
a o pessoal gostou mesmo do motorzinho vermelho ooooohhh e verde rs
ate mais
Luiz
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Yuri ta chegando perto da solucao do ronco anormal no rack?
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Yuri, parabéns pela bela máquina que construiu.
Qual são as caracteristicas técnicas do motor Siemens que vc esta usando como spindle?
Abraço
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Camargo e Edimar,
Até agora funcionou.
Motor é um Siemens de 1cv trifásico com inversor da ABB de 1,5cv (o inversor foi a maior besteira do mundo, pode ir de WEG com o Gilli que vai funcionar e é mais barato ;))
Adquiri no ML e retirei direto com o Eng Ricardo (http://eletrotecnicaveracruz.com.br) recomendo fortemente, pessoas honestas. Se não me engano o modelo é um LA7 e pesou na minha balança 7kg.
Este motor tem a carcaça em alumínio.
Testei durante vários dias as mais diversas configurações:
1º erro liguei a entrada do motor como 380 trifásico :P e o motor não passava de 275hz e estolava... falei com o fornecedor e... liga em 220v trifásico (a tá ::) ) ae sim, mais algumas horas testando as configurações do inversor da ABB (deve ter umas trinta... vai de WEG é mais simples e mais barato) ae sim chegou a 360hz e depois estola.
Detalhe que o bixo parado em cima da mesa, sem porta-fresa chegou a 70º C do rolamento inferior... com ele acoplado a fresa e rodando na maquina está em 45ºC... tá testei pouco ainda, mas parece que o porta-fresa ajuda a dissipar a temperatura.
Outra cosia: com a ventoinha só cheguei a 175hz e com ela faz muito barulho.
Agora ainda estou sem um cooler (mas vou colocar).
Detalhe é que a máquina até não faz tanto barulho como o processo de corte ::)
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Yuri ta chegando perto da solucao do ronco anormal no rack?
Ainda nom... agora aparecem os gringos com a mesma questão ::)
Que é uma questão mecânica, parece não haver mais dúvida. Como estou lotado de serviço não tenho tempo de ir investigar, mas vou tentar algo Francis.
Mas tem outra, agora com o corte faz mais barulho a cremalheira tornou-se irrelevante ;D
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Yuri,
Parabéns pelo tento...
Agora o Sonex será o próximo :)
Xiii, ainda farta muito... primeiro sair da falência :D
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Ok Yuri, valeu pelas dicas.
Mais uma coisa, porque optou pela marca Siemens e não pela WEG?
Preço? Peso? Qualidade? Facilidades? Gosto pessoal?
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Peso.
O Camargo já mostrou que o WEG de ferro funciona em temperatura mais baixa.
O WEG é nacional e o Siemens é Tcheco (eu acreditava que era nacional :P )
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e o motor não passava de 275hz e estolava... falei com o fornecedor e... liga em 220v trifásico (a tá ::) ) ae sim, mais algumas horas testando as configurações do inversor da ABB (deve ter umas trinta... vai de WEG é mais simples e mais barato) ae sim chegou a 360hz e depois estola.
Yuri vc mandou balançear o motor para altas velocidades? tem o link do manual por ai, posso tentar te ajudar, a conseguir velocidades maiores
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Jack,
Não mandei balancear... não sei como faz isto e não encontrei quem faça.
Talvez por curiosidade para rodar mais alto, mas parece estar bom em 17.000 rpm.
Alguma vantagem de chegar a 24.000rpm ou mais ? Acabamento do corte, capacidade de retirada do material ? ???
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Estive olhando os catálogos dos fabricantes Siemens e WEG.
Pegando um motor de 1/2 CV, daquele pesa 4,1 Kg e deste 6,0Kg, ambos em aluminio, realmente é uma diferença gritante. O WEG pesa 46% a mais que o Siemens!!!
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o meu de ferro fundido pesa 7,4 Kg.. e vai na boa.. heheh
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o meu de ferro fundido pesa 7,4 Kg.. e vai na boa.. heheh
Teórico ou você pesou ele ?
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é o que dizz o catalogo dele..
nunca pesei, mas de fato é muito pesado..
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Fábio,
Qual o modelo exato ? Acho que você está confundindo talvez com 1/2cv. Para 1cv que eu lembro de ter pesquisado o mais leve era de 11kg. Confirma ae ;)
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o meu é 1/2 cv heheheh 7,4 Kg
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Alguma vantagem de chegar a 24.000rpm ou mais ? Acabamento do corte, capacidade de retirada do material ? ???
isso tambem, o acabamento fica melhor principalmente em mdf.alem de que vc pode aumentar a velocidadse de avanço .
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Então acredito ser uma boa opção.
Não encontrei o Manual que você informou.
Abusando mais um pouco né Jack, que já ajudou antes tanto no motor quanto no inversor ;D
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Não encontrei o Manual que você informou.
anota o codigo que tem na lateral do inversor e posta aqui, que dou um jeito de achar. ;D
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Não encontrei o Manual que você informou.
anota o codigo que tem na lateral do inversor e posta aqui, que dou um jeito de achar. ;D
Jack,
Se for o manual do inversor ACS-150 1,5 cv da ABB eu tenho em Port. e Ingrês ;D
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Yuri, mais uma questão,
O Siemens é mais caro/barato?
Mandei um e-mail para aquele eng. e ele ainda não me retornou, por isso estou perguntando pra vc.
Obrigado
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O WEG eu nem pesquisei.
O Siemens é o valor do ML (286) para 1cv. Inversor sim vai de WEG com o Gilii que é o melhor custo / benefício.
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No mundo da aviação alguns (eu por ex ;D ) gostam de chamar estes motores de Lycossauros: rendem pouco, bebem muito e custam muuuuito (mesmo).
Veja no anexo o que faz alguém não ter escala de produção :P
Agora "descobriram" a CNC
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Comprei hoje um motor siemens , esse do ML , ele tem 7,4kg com 1 cv. O lugar é em São Bernardo na Av. Rotary em frente ao Wal mart
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Pois é ;) o pessoal lá é antigo no ramo e gente boa... difícil encontrar gente honesta em qq lugar.
Gostei tanto que disse ao Ricardo que iria falar deles. Gente assim merece 8)
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Bão,
Como o país volta a trabalhar depois do Carnaval, não tem sobrado tempo para a MM #17 ;D
Enton no pouco tempo que sobra, "projetei" :P uma abrigo para o PC, o querido Smile 8) e a planta do Experimental Aircraft ;D
Tudo material reciclado, portanto não é a coisa mais caprichada do mundo, mas acho que vai servir.
-
Bão,
Chegou mais uma das partes que não consegui elucidar :P
Ligar os contatos para as respectivas chaves:
Usando a chave que "gira" fica fácil estabelecer onde vai cada fio. Usei um NA e quando a chave está desligada a unidade está aberta (conforme padrão NA) e quando vou acionar algum dos itens e coloco em "ligado" ela fecha o contato. Até aqui acho que é a melhor solução usar um NA... ou talvez um NF ?
Bão, este tem uma "posição fixa", i.e., ou está na posição Ligado ou Desligado e só volta a posição anterior através de um "movimento".
Mas e esta chave liga-desliga (verde/vermelha) ? Ela não tem uma posição "fixa", i.e., apertou ele aciona o NA ou NF mas soltando o botão ele volta a estar "desacionado" ? Qual a solução ? Interligar um com o outro ? Falta mais alguma coisa (um relê talvez ? ) para funcionar como a chave de giro ?
-
Bão,
Como o país volta a trabalhar depois do Carnaval, não tem sobrado tempo para a MM #17 ;D
Enton no pouco tempo que sobra, "projetei" :P uma abrigo para o PC, o querido Smile 8) e a planta do Experimental Aircraft ;D
Tudo material reciclado, portanto não é a coisa mais caprichada do mundo, mas acho que vai servir.
belo trabalho de reciclagem com a bancada .
-
... achave liga-desliga (verde/vermelha) ? ... i.e., apertou ele aciona o NA ou NF mas soltando o botão ele volta a estar "desacionado" ...Falta mais alguma coisa (um relê talvez ? ) para funcionar como a chave de giro ?
Yuri,
Se bem entendi sua dúvida, esta chave verde/vermelha é formada por 2 "push-buttons".
Normalmente são usadas com "contactores" (relés de potência), a verde para ligar o botão vermelho para desativar.
São bastante úteis em instalações de grande potência, grandes motores, normalmente trifásicos, etc, que são suportados pelos robustos contatos dos ... ...contactores e são monitorados por vários outros acessórios, como relés térmicos, relés de falta de fase, relés de sub e sobre-tensão, etc.
Se for apenas para acionar sua CNC, basta uma chave mais simples, que nem precisa adicionar os caros contactores.
-
:-[ :-[ Pois é,
Tava faltando algo. :P
Então Arivaldo, sem o contactor nada feito para estes botões...
Era o que eu não queria fazer, encher destas chavinhas. O custo é o mesmo (entre uma e outra opção).
E nesta "chave" de giro ? NF ou NA ? Eu acredito que só ficaria invertido a posição (se colocar NF é de um lado se colocar NA é de outro). Mas e elétricamente, alguma diferença ?
Brigadão por mostrar o que eu não queria ver :-[
-
Yuri, tudo o que o Arivaldo falou tá corretíssimo, como sempre, mas nada impede que vc use um relé, bem menos volumoso e bem mais barato que uma contatora ... se tiver dúvidas sobre como fazer, diga lá e faço um esqueminha.
Quanto à chave seletora, sim, possivelmente dá pra vc inverter a operação dos contatos se for o caso, vc pode verificar com o multímetro ...
-
belo trabalho de reciclagem com a bancada .
É, mas doeu ver aquela porta tão bonita virar assoalho de bancada ...
-
Então Arivaldo, sem o contactor nada feito para estes botões...
O custo é o mesmo (entre uma e outra opção).
E nesta "chave" de giro ? NF ou NA ?
Nananinanão. Aí é que está. Cada "acessoriozinho" elevará bastante o custo.
Poder-se-ia até usar os push-buttons com outros relés (mais baratos), mas teriam que ser relés de mais de 3, ou mais de 4, contatos, o que voltaria a onerar o bolso. No caso dos contactores, além dos contatos principais, já apresentam 1 ou 2 pares de contatos NA e NF, isolados entre si.
E quanto às chaves rotativas, costumam ser bem, digamos, toscas, e apenas contatos NA, (editando: vi sua imagem e aquele modelo é bem razoável, podendo ser acrescido de um bloco tipo NF) pois, normalmente, têm (com circunflexo, ainda na regra antiga) a função, meio burra, de ligar máquinas e apresentar, visualmente, tal condição sem o uso de luzes, para fugir de falhas, como lâmpadas queimadas, comuns em ambientes sujeitos a vibração excessiva.
... sei não, mas umas simples chaves Margirius, tipo gangorra, serviria bem para ligar nossas máquinas...
-
;D ;D Mestre Arivaldo e Sir Jorge no mesmo dia 8) acho que sou um cara de sorte 8)
Mas: o custo que quiz dizer é em relação as peças - a chave ou o botão são da Steck e se não me engano o custo de cada é 9,95; claro sem considerar os acessórios. ;)
Jorge, a porta já estva aqui quando cheguei e largada no tempo, eu que recolhi e guardei ::) e agora apliquei ;)
-
Yuri,
Espero que este esquema de ligação te ajude.
Ele usa um contator com contato lateral auxiliar, e um par de botões pulsantes mais ou menos como este da sua foto.
O botão para ligar verde é NA e outro para desligar vermelho é NF
-
Mestre Arivaldo ...
Menos, bem menos, Yuri. Ainda estou lutando para chegar ao nível de aprendiz.
Mas o custo...sem considerar os acessórios.
Pois é aí que a cobra vai fumar: os "acessoriozinhos" custam bem mais que isso.
Veja pelo desenho do Mestre Gilii (este merece o Título) que um contactor é um relé, só que tem 3 contatos apropriados para 30, 40, 50, 100, 200A, além dos contatos auxiliares, que são empregados para comandá-lo e/ou enviar comandos a outros elementos do sistema (outros contactores, ou não).
Tais sistemas, com contactores, são de extrema importância para evitar danos a instalações e motores trifásicos, mas têm seu custo a cobrar.
Sugiro consultar o preço de um contactor e comparar com interruptores normais.
-
Existem hoje contactores de boa qualidade a preços muito atraentes...
Acho que vale a pena fazer uma pesquisa.
-
Acho que não vou precisar do Ciclone ;D (brincadeira :o o "pó" fica acumulado na mesa)
E o motor "geladim" (medido após 30s do fim do corte ;))
-
Mais algumas evoluções da bancada 8)
-
poha ficou muito 10 ;D ;D
-
hummm
parabensss
gostei da reciclagem
abraço
-
Nobre Yuri....
Bancada?
Voce deve estar de bincadeira!
Mais parece o "cockpit" de um avião.
Parabéns.
Grande abraço.
Rubens
-
;D Valeu galera.
Jack, é porquê você não viu de perto ;) nem vou mostrar ;D
Luis, é que a grana acabou mesmo :-\
Raranda, esta é a intenção, embora goste do Glass Panel melhor ainda com Linux ;D
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Por falar em Glass Panel, talvez algum maluco tenha a idéia em utilizar em outra aplicação. Descrição geral:
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Por falar em Glass Panel, talvez algum maluco tenha a idéia em utilizar em outra aplicação.
Por que? vc ta doando? :D
-
Por falar em Glass Panel, talvez algum maluco tenha a idéia em utilizar em outra aplicação.
Por que? vc ta doando? :D
Quem dera :D
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A vantagem em ter F1 na madruga é que fica possível trabalhar até mais tarde.
Fotim do bixinho todo aceso 8)
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yuri,
foi um elogio
se toda agente pensasse em reciclagem, nao estavamos com o lixo pelo pescoço.
veja o exemplo dum simples envelope, apenas umas gramas, mas se cada um reciclar, no final do dia, sao milhoes de envelopes, logo varios milhares de kilos de papel e menos umas arvores abatidas.
ficou muito bem, mais uma vez parabens, o dinheiro nao vence a criatividade.
forte abraço
luis silva
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Yuri,
Lí seu tópico no fórum do Gerald, onde você comenta sobre o ruído das cremalheiras...
Penso que a causa possa ser o acionamento direto do pinhão juntamente com a velocidade, já que está acionando os motores em meio passo...
Na verdade deve ser uma velocidade onde a estrutura responde acusticamente à esta combinação...
Quando eu fiz a Mechmate com as reduções, sentí o mesmo problema de vibrações em velocidades bem baixas, só que elas aconteciam em velocidades bem inferiores aos seus 6 metros/min, talvez devido às reduções...
Imagino que talvez se acionar em micropasso, ou mesmo se aumentar bem as reduções se consiga mudar o ponto onde acontecem estas ressonâncias...
-
Em tempo,
Tenho que parabenizá-lo pelo painel da criatura e mais ainda pelo seu empenho...admirável
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Luis, concordo em genero, número e grau. O futuro é o que fazemos hoje.
Gilii,
É estou acionando a meio-passo e realmente pode estar ae a questão. O que não entendo é como, pelos vídeos que eles postam, elas sejam muitas vezes mais silenciosas. Tem um vídeo postado acho que ontem, que a MM movimenta-se em velocidade tão baixa e é tão silenciosa...
Talvez a redução resolva, até porque os furos que fiz na bancada, não tive coragem de fazer a mais de 6mts/min... é muito brutal a mudança de rumo etc. Se acontecer algo errado o espaço percorrido é enorme até acionar a Emergência, a qual ainda não estava na bancada ficava em minha mão ;D enquanto a máquina trabalhava.
A bancada deu um trabalho entender a lógica e seqüência dos cabos mas parece estar tudo certo, valeu a força :D
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Yuri,
Creio que estas máquinas dos videos que voce viu, o pessoal esteja acionando em micropasso e com redução, o que deve deixar os movimentos bem mais suaves...
Não sei onde pretende colocar o botão de emergência - eu coloquei 5 botôes, sendo dois no pórtico (um de cada lado da máquina), dois fixos em cada extremidade do eixo "X" (um de cada lado e na diagonal) e um na mesa do PC perto do teclado.
Barulho sempre vai fazer, pois lembre-se que uma coisa é operar a máquian num galpão industrial, outra é numa garagem que serve de caixa acústica, onde voce está dentro !
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Em tempo - gostaria que voce me mandasse seu endereço, porque eu quero fazer uma visita e ver "ao vivo" a máquina Russa!
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É tem esta também, minha masmorra é toda azuleijada... ae já viu né ?
Os botões são: 02 no X (um de cada lado), 01 no Y e 01 na bancada - total 04
Opa opa, deixa só eu organizar esta "zona" para não passar tanta vergonha... o legal é o que não se vê por trás das imagens :o ;D
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...porque eu quero fazer uma visita e ver "ao vivo" a máquina Russa!
Tambem faço questão de me convidar. hehehe
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Bom - você já sabe o que vai acontecer, né ? :D
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Não esqueça do empalador ;)
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Grande YRD...
Rapaz... gostei demais da sua super bancada.... está impecável.... a disposição dos botões está muito legal..... parabens mesmo meu camarada...depois vc vem me dizer que sou eu é quem é caprichoso.... tá chique mesmo....
André Lima
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. . . Fotim do bixinho todo aceso 8)
Yuri,
Parabéns! Ficou excelente.
Você poderia indicar na foto o que é cada chave?
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Yuri, parabéns pela sua máquina, muito bonita.
à respeito do ruído, não chequei todo o tópico da construção da sua máquina, mas você chegou a utilizar uma forma de compensar pequenos desalinhamentos na cremalheira ? A grosso modo, uma mola apertando o pinhão contra a cremalheira.
PS.: O que é Glass Panel ?
Diego
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PS.: O que é Glass Panel ?
Diego, sim há uma mola (agora substituída conforme projeto) - mas funciona sem também se apertar mais os parafusos.
Glass Panel - é uma vertente que procura substituir os instrumentos convencionais do painel de uma aeronave por instrumentos comutadorizados (o AirBus é o maior exemplo).
Veja fig. 01 um painel convencional e em seguida outro mais "moderno" - embora eu ainda usaria algo convencional como reudndância ;D
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depois vc vem me dizer que sou eu é quem é caprichoso
E é mesmo ;) eu corro atrás do cêis ;D
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Você poderia indicar na foto o que é cada chave?
Serrão, vamos lá (eu já deveria ter descrito :-\ )
De cima para baixo, direita para a esquerda:
Verde - Chave Geral
Verde - Smile 8)
Azul - Inversor (220v)
Amarelo - Ciclone
Branca - Ventilador do Spindle
Vermelho - Laser para alinhar a mesa (este é bixisse ainda não sei se vou completar)
Vermelho - Emergência (não descobri um jeito de implementar ainda - não pensei muito no caso também ::) )
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Grato Yuri!
Gostei das chaves e da identificação por cores. O pc ficará neste espaço acima da chaves?
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Não, o PC e o Smile ficam abaixo, onde há as portas.
Em cima apenas o monitor. Antes pensava em proteger mas desisti, não vale a pena.
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Bão antes tarde que mais tarde. :-[
Este foi a "sobra" do corte da mesa.
Retângulo para a entrada do ar e círculo para o ventilador.
Deve ter uns 10 dias ou mais que fiz isto, mas esqueci de colocar o resultado e como ficou o corte. Algum cometário / impressão? Está aceitável ? ???
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na minha opinião está ok, ;D
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Yuri,
Parece que ficou ótimo. Qual a espessura e com quantos passes você cortou?
Você pretende experimentar outro material, como o alumínio?
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Jack, como sempre é muito bom contar com sua ajuda ;D
Serrão - MDF de 25mm. Acho que forma uns 14 passes, configurei a ferramenta para algo em torno de 1,5mm e ae o ArtCAM configurou os passes.
Mas e no retângulo que ficou mais visível os passes ? Normal isto ?
Sim, vou tester com o Alu quando sobrar uma graninha... será para as reduções.
Depois quero testar um corte de chapa de Al com espessura de 0,6mm ;D e já fazendo a furação. É a lateral da fuselagem. Algo como 2.500mm de comprimento :o vamos ver como fica a resolução em uma área maior como esta ::)
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Que fresa vc usou?
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Grande Yuri
É muito bom saber que já está empoerando tudo por ai.
Mas voce está sendo modesto com os passes, 1.5mm ? dobra a coisa ai, não triplica, não quadriplica a coisa que tenho certesa que vai gostar do resultado e não tenha medo de judiar da maquina, coloca uns 3000mm/min, só p/ ela ir acostumando em quem manda.
Parabens
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Que fresa vc usou?
Nicolai, a da Radix (tem na LeoMadeiras e na Florêncio 240) de widea. Já quebrei uma :P ::) havia esquecido de configurar o passe no Art e ae ele enterrou 5mm e saiu empurrando a 12mts... por isto diminui a velocidade, até pegar a mão do monstrinho. É muita força e muito rápido quando vai ver já foi.
Parei o motor (Spindle 1cv Siemens) e vezes... gracias E-Stop salvei a fresa :-\
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coloca uns 3000mm/min, só p/ ela ir acostumando em quem manda.
Ela é quem manda... embora eu gosto de levar os maiores para o chão ;D
Falando sério. Nas restas ela está cortando a 6.000 e na interpolação do círculo, olhando no EMC estava por volta de 3.400mm/min.
Lolata, vamos marcar uma "paradinha" por aqui e ae você aciona com mais velocidade e eu vo ficar de longe só vendo... é muita massa se movendo ao mesmo tempo :o
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Interessante,
É bastante nítido a diferença entre o corte em circunferência externa e o corte reto, é facilmente visualizado os passes nos cortes retos.
Será que o fato do corte em circunferência externa fez diferença, ou seja, e quanto ao corte em circunferência interna, os passes também serão marcantes?
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Veja Serrão,
Esta é a sobra do corte, portanto corte pelo lado interno do desenho ficou na mesa e este é a parte "externa" do corte.
Também tem a questão que por ser interpolação a velocidade foi menor no circulo. Por isto pedi a opinião dos universitários para esta diferença. O pior é que as peças estavam aqui e eu "enrolei" para postar. Como o retângulo já virou a base do Inversor, não queria deixar de fotografar como havia ficado o corte.
Não há nenhuma "maquiagem", está exatamente como retirei da peça, já que não tive coragem ainda de mandar fresar até o final e "marcar" a mesa. Quando fizer o Zerador do Evangelion, ae vou até me baixo ;D
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Yuri;
Eu não sei que freza vc está usando, mas as fresas que eu uso, costuma deixar marca nas camadas conforme os passes, esse tipo de fresa, "pucha" o material p/ cima, é normal.
Qaunto a marcar uma paradinha p/ eu abusar de sua maquina, fique a vontade, essa parte de Tentativa, erro e acerto eu adoro, hehehhe e se a fresa não for minha, é muito mais gostoso.
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Lolata,
Quais as fresas que você compra na Florêncio?
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Tentativa, erro e acerto eu adoro, hehehhe e se a fresa não for minha, é muito mais gostoso.
Beleza pura, "nóis" lembra docê na renovação da pretinha ;D
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Lolata,
Quais as fresas que você compra na Florêncio?
Da Radix (widea), como escrevi antes
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. . . como escrevi antes
Ops! Não tinha visto a página anterior. ;D
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Atualizando:
Como já disse antes, as vezes é mais fácil comprar fora do país do que por aqui :P
O duro é que há no catálogo dos importadores/frabricantes mas quem disse que existe no varejo.
Estou falando do cabo para o inversor. Não quero usar o cabo PP (apesar de ter funcionado assim) mas um com blindagem para evitar o tar do efeito Corona Problemas causados por descargas de corona
A corona pode gerar ruído audível e de radio freqüência, principalmente próximo a linha de transmissão e força. Elas também representam uma perda de energia, e sua ação nas partículas da atmosfera, em associação a produção de ozônio e NOx, também podem ser prejudiciais a saúde humana onde as linhas de força passa através de áreas habitadas. Por isto, equipamentos de transmissão de energia são projetados para minimizar a formação de descarga de corona. A descarga de corona é geralmente indesejável em:
* Linhas de transmissão de energia elétrica, devido a perda de energia no efeito corona e barulho.
* Em dentro de componentes elétricos tais como transformadores, capacitores, motores elétricos e geradores. Corona progressivamente danifica o isolamento interno destes mecanismos, levando a falha prematura dos equipamentos.
* Situações nas quais aparecem tensões elevadas e a produção de ozônio deve ser evitada.
O qual, no meu entender está relacionado em última análise a interferência que pode atingir o driver, pc e diminuir a vida útil do motor... embora tudo isto possa ser uma "bixisse" mas talvez não.
Em anexo as alternativas que talvez encontrei, já que o Belden não se acha
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Yuri,
O que eu não entendí é se você achou o cabo, ou não...
Se não achou, vou ver se encontro o endereço de onde eu ja compre uma vez - é uma travessa da Sta Efigênia, mas não lembro o nome agora.
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Yuri, de onde vc foi tirar efeito corona ?!
Que delírio ! he, he, he ...
Esquece isso véio, corona só ocorre sob tensões muito elevadas, pelo menos alguns milhares de volts ...
A blindagem pode ser interessante, mas não por isso ... na maioria dos casos é dispensável, se não há sinais de interferência, use o cabo comum, sem medo de ser feliz ...
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Que delírio ! he, he, he ...
Deve ser o cabelo...
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Na MM usamos cabos blindados em tudo. acho que custou 3 contos o metro.
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Que delírio ! he, he, he ...
Bão se vocês estão dizendo... vou então de PP sem blindagem se não encontrar algo satisfatório ;D
Deve ser o cabelo...
Qual ? Tá até lustroso :o
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Na MM usamos cabos blindados em tudo. acho que custou 3 contos o metro.
Ótimo valor, pois para o PP achei a $ 4,87/m
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Bão,
Estou começando a estudar as reduções por correia para o monstrinho.
Analisando que terei o eixo do motor com 9,525mm pensei no seguinte:
Polias: 16 dentes no motor / 48 dentes no pinhão
Pinhão: hoje estou usando 22 dentes - recomendado para a MM com módulo 1 24 dentes (Dp 24) o que me faz pensar em usar para módulo 1,5 um pinhão de 16 dentes (Dp 24)
Gilii, o que você acha desta combinação ? Ficarei com poucos dentes ? pode haver problemas ? Alguma vantegem ou desvantagem ? ???
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Yuri,
Se eu entendí, vais colocar uma redução de 3:1 (48/16) e acionará um pinhão que pode ser:
- 22 dentes modulo 1
- 24 dentes modulo 1
O perímetro da engrenagem de 22 dentes será 69.11mm
O perimetro da engrenagem de 24 dentes será 75.39mm
Supondo que esteja acionando o motor em meio passo e que queira uma velocidade máxima de 15 metros/minuto, teremos:
- para o pinhão de 22 dentes, o motor girando a 651 rpm (em torno de 4300 Hz no Turbocnc) e a resolução por passo será de 0,0576 mm/passo
- para o pinhão de 24 dentes, o motor girando a 597 rpm (em torno de 3980 Hz) no Turbocnc) e a resolução por passo será de 0,0628 mm/passo
Se gosto pessoal contar, prefiro a engrenagem menor...talvez até de 21 dentes...
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Veja Gilii,
Eu assim como você usei módulo 1,5.
Hoje uso o pinhão de 22 dentes, mas penso em usar o de 16 dentes (para o pinhão)
Quanto as polias, está certo (3:1).
A dúvida é: com a redução 3:1, vai melhor o pinhão de 16 dentes, 22 ou 24 na questão do ruído e também da mecânica, já que menos dentes, menor o contato pinhão/cremalheira ???
Na sua você usou qual pinhão ?
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Yuri,
Pera lá - estes cálculos alí em cima foram baseados em engrenagens de módulo 1...
Se for usar módulo 1,5, a coisa muda um tanto - só dá certo se pensar em pinhão de 16 dentes (módulo 1,5) que tem diametro primitivo de 24mm como voce bem comentou...
Aí os resultados alí postados (para o pinhão de 24 dentes modulo 1) servem para o de 16 (modulo 1.5)
Se pretende usar tudo em módulo 1,5, teria que recalcular, mas digo logo que eu usaria o de 16 dentes sem pensar muito.
Na minha máquina usei redução de 3,6:1 e pinhão de 20 dentes (se não me engano - preciso confirmar)
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OK.
Então a 15.000mm/minuto:
Minha MM: Modulo 1,5 - 3:1 - 16 dentes - 0,063mm resolução - 597 rpm
Sua MM: Modulo 1,5 - 3,6:1 - 20 dentes - 0.065mm resolução - 573 rpm
A redução calculei que posso ir até 60-16 (3,75:1) e mudar a resolução para 0,050mm, mas acho que não vale o esforço (já que fica no limite) e o custo...
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O corte sem redução deixa muito a desejar, principalmente usando fresa helicoidal e dando uma passada só, ai da pra ver os serrilhado da falta de resolução.
Pretendo assim que terminar aminha CNC pequena, usinar as chapas de aluminio para fazer o suporte das reduções pra MM do mano.
abç.
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O corte sem redução deixa muito a desejar, principalmente usando fresa helicoidal ...
Deixa mesmo, mas no meu ponto de vista usando-se fresas de corte helicoidal há uma tendência de minimizar este tipo de característica no aspecto do corte.
A coisa piora com fresas de corte reto.
...ai da pra ver os serrilhado da falta de resolução.
Isso mesmo - o serrilhado é resultado da resolução baixa e da rigidez dos movimentos...
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hummm....Pois é, pensei que o corte reto daria um acabamanto melhor. E quanto mais fina a fresa mais evidente o problema.
Aqui nem deu tempo de testar muito uma fresa nova dessa de tupia,( paraguai) em uma passada de 3mm de profudindidade ela entortou e a maquina continuou a rasgar o MDF com o motor parado, pois o inversor fez o motor tombar.
agora estamos "armado" e vamos testar com fresas pouco mais adequadas.
abç
-
Como minha experiência é pouca em cortes, acho que ficou razoável o corte no sendido vertica (com fresa reta de 6mm) no circulo e mais "ruim" no reto (com fresa de 9mm).
Usei fresas diferentes pois a minha também quebrou, os motores tem muito torque :o
A fresa de 9mm é daquelas amarelas...
Só achei que não deveria ficar a marca dos passes (algo em torno de 1,5mm cada). Será que com a redução no Z elimino isto ou tem mais a ver com a fresa ?
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Yuri,
Acho que a aparência de "camadas" se deve a algum fenômeno correspondente ao modo que as fresas cortam os materiais...
Creio que há de certa forma um "arrancamento" do material - mesmo se falando em fresas afiadas - pois na verdade o que é a ação do corte senão uma cunha fendendo o material, e as marcas aparecem mais ou menos na altura da ponta da fresa, justamente onde há dois cortes - um vertical e outro horizontal - e que geram esforços em duas direções o que faz com que a fresa de deforme um pouco.
Some-se a isso as folgas dos mecanismos e está feita a salada...
Note que esta tendência aparece também em materiais mais duros, só que em menor escala.
Acredito que quanto maior o diametro da ferramenta, mais duro o material e mais rígida for a máquina como um todo, esta tendência diminua muito ou mesmo desapareça (que acho difícil)
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:o What ?
Gilii, desculpe mas não entendi...
Aparece uma marca menor com a fresa de 6mm (ambas de 2 cortes)
A de 6mm é da Radix de widia e a de 9mm aquelas genéricas amarela.
Pelo que entendi (o pouco que entendi) a fresa maior daria menor diferença no passe.
Agora quanto a rigidez... talvez sim talvez não. Vou invetigar. Antes de instalar as mão francesas na lateral, havia a tendência de conseguir fazê-la "mexer"... mas agora... sabe como eu "tento" fazer ? apoio na parede e tênto vibrá-la... sem sucesso ;D
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Em multiplos passes o problema é amenizado, pois cada passe vai melhorando o acabamento do anterior. o problema é muito maior com um passe só.
Ao meu ver, a mechmate deveria ser um pouco mais rigida.
O micro passo e a redução é importante para o motor trabalhar numa frequencia maior e amenizar a ressonancia, que nesses motores grandes não é pequena.
abç
-
Yuri,
As coisas seriam ideais num mundo ideal, coisa que definitivamente não acontece conosco - pelo menos não comigo...
Se a fresa não rodar exatamente no centro - e isso é fácil de acontecer, está feito o embrulho - daí fácil entender que as coisas acontecem.
Entenda-se fora de centro uma pinça desgastada ou fabricada fora de especificações, folgas naturais de rolamentos, afiação defeituosa, etc, etc e tal...
Fresas finas flexionam muito mais que fresas mais grossas, e isso vale para o fato que em certos casos esta flexão possa gerar um efeito até positivo!
De qualquer forma, entenda que a Mechmate cumpre e muito bem seu propósito - o de corte de madeiras para por exemplo um montador de gabinetes, uma fábrica de móveis, etc.
Não espere da máquina que as peças saiam perfeitas e prontas para a montagem - não pelo custo de uma criatura como esta.
O Vladimir chama atenção para um ponto - as ressonâncias dos motores...
Concordo - e em certos casos acho que a coisa vai mais além, e eu incluiria aí as folgas dos rolamentos e das roldanas nos trilhos em "V", que quer queira quer não tem um jogo, que é grande...
Provavelmente os resultados serão melhores com reduções e talvez até mais micropasso, e claro, dependendo da finalidade da máquina, vale a pena invcestir nisso, ou até em outras soluções de movimentação.
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Acho que voês tem razão...
Pena é que a 2 meses estou sem tempo para me dedicara aos detalhes..
E hoje que sobra um tempinho... "tenho" que ir visitar meus camaradas Lemmy and Paulão Batera.
Lemmy além de ter uma H-D ainda é integrante de MC. Paulão fará a abertura para o Motörhead... (o careca deste segundo vídeo) vamos ver se sobrevivo... 8)
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E eu não quero viver para sempre ;D
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Yuri,
Babei no seu projeto, parabéns!
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Video interessante ::):
-
Video interessante ::):
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Mexeram no aerógrafo do menino! :D :D
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Yuri,
Fazia tempo que eu não ria tanto...
Mentira - eu rí muito este final de semana - mas mesmo assim, valeu! :)
Vê se não some - também vou começar um Locost... aliás, preciso saber se você ainda tem algum motor sobrando ;)
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Sobrando... depende do ponto de vista ;D
Peguei três e um dia pretendo usá-los.
Agora tem um camarada em Brasília que também comprou 03 e está querendo vender, pois vai mudar para Apto. Posso passar seu contato ???
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boas
muito bom, yuri incisivo como sempre heheheheheh
bem voltado.
forte abraço
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Hoje, com muita honra, foi objeto de visita de duas figuras do mais alto quilate: Sir. Jorge e Mr. Arivaldo, este importado diretamente das terras dos orixás ;D
Pena o dia ser sempre curto, mas de para colocar parte da conversa em dia ;)
Obrigado por estarem aqui, nesta cover-masmorra.
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Quequéisso?!
A honra foi toda minha de poder, incluisive, derrubar 2 aviões do super simulador de voo.
Mas o Sir Jorge ficou um tanto "acabado" com a maratona.
E tivemos que ir na Santa, imediatamente, comprar um GPS, pois já estava cansado de ficar "passeando" por terras desconhecidas, tendo Sir Jorge ao volante da carruagem.
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Quequéisso?!
A honra foi toda minha de poder, incluisive, derrubar 2 aviões do super simulador de voo.
Nada como "horas de vôo" ;)
E tivemos que ir na Santa, imediatamente, comprar um GPS, pois já estava cansado de ficar "passeando" por terras desconhecidas, tendo Sir Jorge ao volante da carruagem.
A tempos atrás comprei um da Nokia. Detalhe mesmo é poder atualizar o soft, baixando mapas atualizados. Procure pelo Mio por exemplo.
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Hoje, com muita honra, foi objeto de visita de duas figuras do mais alto quilate: Sir. Jorge e Mr. Arivaldo ...
Um grande prazer Yuri ! Nós é que ficamos honrados ! ;D
Brigadu pela sua atenção e hospitalidade.
Adorei poder finalmente ver a "monstra" ;D
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Mas o Sir Jorge ficou um tanto "acabado" com a maratona.
Calúnia ! Não fiquei "acabado", foram muitas horas em pé na visita ao Cabeça e ao Yuri e meus pés cavos reclamam ... ;D ;D ;D
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E tivemos que ir na Santa, imediatamente, comprar um GPS, pois já estava cansado de ficar "passeando" por terras desconhecidas, tendo Sir Jorge ao volante da carruagem.
Safado ! Eu é que estava atrás de um GPS há muito tempo ... não é mole dirigir em Sampa com um baiano me fazendo rir o tempo todo ... ;D
Detalhe mesmo é poder atualizar o soft, baixando mapas atualizados. Procure pelo Mio por exemplo.
Yuri, ontem aproveitei a visita aos netos pra testar o Navigator, o Mio e o iGO. Pra quem se interessa pelo assunto tenho que dizer, o iGO dá de goleada ... tá mesmo muito bom.
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... não é mole dirigir em Sampa com um baiano me fazendo rir o tempo todo ... ;D
"Power Pack" no Bahiano!!!
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Concordo com você Jorge, uso o IGO e realmente acho ele muito bom... Deletei a anterior baixei a ultima atualização na net e ficou otimo ;)
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Concordo com você Jorge, uso o IGO e realmente acho ele muito bom... Deletei a anterior baixei a ultima atualização na net e ficou otimo ;)
Exato, usei os dois iGo e Mio, já sites a respeito e é possível fazer o down para os GPS que aceitam a entrada pelo cartão.
Item importante, também, é procurar um com o SIRF III http://pt.wikipedia.org/wiki/SiRFstar_III (http://pt.wikipedia.org/wiki/SiRFstar_III) ;)
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Aliás... quando comprei o GPS havia uma 2º intenção ;D
Utilizar em aeronave... a meu ver, o que separa o GPS automotivo de um Aero como o Garmin é o soft... ou não ?
Quanto ao soft não achei nada que se aplica-se ao caso Aero... alguma sugestão ?
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Eu particularmente desconheço que tipo de software é usado na aviação... Os usados por nós tem a opção de distancia em linha reta, acho que não resolve.
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.. Os usados por nós tem a opção de distancia em linha reta, acho que não resolve.
Tem ? Uai, acho que comi bola, não vi esta opção no Mio ou no iGo ???
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Eu nãoconheço o Igo, mas creio que não tenha as funções de navegação com avião...
Olhe um Mio num vôo:
&feature=related
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...Quanto ao soft não achei nada que se aplica-se ao caso Aero... alguma sugestão ?
Olá. Eu tenho um gps comum desses pra carro, e tenho um antigão com tela menor e não é a cores. Esse último, da Garmin, eu usava em meus vôos em ultraleve e o software é bem diferente. Inclusive, indica altura (o que necessita de pelo menos 4 sinais de satélite). Ele é muito bom pra viagem, e não é bom pra dentro da cidade. O contrário desses que usamos em carro.
Abraços.
Jorge
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Inclusive, indica altura (o que necessita de pelo menos 4 sinais de satélite). Ele é muito bom pra viagem, e não é bom pra dentro da cidade.
Quanto a altitude, no modo Avião, acredito que todos (iGo e Mio) não apresentam problema quanto a isto, mostram velocidade, altitude e a localização imediata, conforme o post do Gilii.
Como ferramenta de suporte, do jeito que está serve. A questão é o "plus", isto é, traçar rota de Aeroporto para aeropoto, como o Garmin...
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Acho que se esses GPS tiverem porta de comunicação serial, talvez desse para usar o "trakmaker"
http://www.gpstm.com/
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Acho que se esses GPS tiverem porta de comunicação serial, talvez desse para usar o "trakmaker"
http://www.gpstm.com/
Mestre guru, tens faculdades que desconhecia: clarividência ;D
É onde estou agora. Já tentei uma vez e desisti, voltei a carga.
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Yuri,
Eu não sei se funciona... o Importante é ter comunicação serial para poder subir os mapas e o mais importante as rotas traçadas pelo Trackmaker...
Encontrei um artigo que o fulano ensinava a colocar um software chamado Garmim Mobile XT, mas creio que esse software é apenas para terra e não sei se aceita estas funções de vôo...
Para mim o que deveria funcionar seria a altitude e a velocidade - o resto é satélite...
se o GPS entender o que o Trackmaker fez, mata a charada - se precisar tenho todas as cartas de aproximação de SP e um monte de cartas aéreas já digitalizadas, separados por estados.
Quem fez foi o Nallin, aqui de Atibaia
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Não consegue baixar o programa? eu tenho aqui - dá um toque se precisar.
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Gilii,
O programa é gravado em um cartão SD de 02Gb, não é necessário entrar pela serial.
A questão é gravar o que aonde. Estou seguindo o manual deles, tentando relacionar com a instalação do iGo/Mio.
É eu conheci sobre o Nallin, quando do vôo no 601 do Beto, pois a instalação do soft e navegação foi realizada por ele. Ele por exemplo, é quem poderia dizer se funciona ou não...
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O programa é gravado em cartão, mas para passar os mapas e rotas feitas pelo Trackmaker, serial...
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Pode ser que encontre informações nesse sitio aqui: http://www.portalgps.com.br/
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Posso estar enganado, mas parece que somente com entrada RS-232 :P
Um site interessante... com planadores http://www.cumulus-soaring.com/ (http://www.cumulus-soaring.com/)
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Os gps atuais usam o Windows mobile , que é onde os programas como o Igo rodam , com certeza deve ter um programa para aviação que rode em windows com os mapas próprios para este fim .
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tem no orkut a comunidade gps brasil , dá uma checada
http://www.orkut.com.br/Main#CommTopics?cmm=89538&q=avia%C3%A7%C3%A3o
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O programa é gravado em um cartão SD de 02Gb, não é necessário entrar pela serial.
Para Garmin e assemelhados é necessário sim. A esmagadora maioria dos chineses genéricos usa o WinCE e o prog roda a partir do cartão.
Veja este prog, funfa com WinCE:
www.pocketfms.com
Tô sem tempo pra testar e é necessário um cartão microSD para o meu GPS, tenho que comprar um. Se puder, teste aí e conte o resultado ...
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Um site interessante... com planadores http://www.cumulus-soaring.com/ (http://www.cumulus-soaring.com/)
Esse aí é muito usado em planadores para fazer "cross country"
Muitos usam também o "Seeyou" para fazer o acompanhamento das provas ou de seus vôos de distancia.
http://www.naviter.si/products/seeyou-mobile-2.php?Itemid=61
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"open source" ?
http://tuxmobil.org/linux_gps_navigation_applications.html
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OEu tenho o 60csx da Garmim, ele tem todas as funçoes, grava rota com autitude, velocidade e tudo mais, até acha rota no meio de Canavial
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A autitude informada é a nivel do mar e não de voo, ou eu estou errado?
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A autitude informada é a nivel do mar e não de voo, ou eu estou errado?
Acredito que nível do mar, já que o satélite em sua órbita, é a referência.
Mas Jakeira, você quer dizer a diferença entre solo e aeronave e suas respectivas variações ao longo da rota ?
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Yuri, dá uma espiada:
http://www.skydemon.aero/inflight/
-
Yuri, dá uma espiada:
http://www.skydemon.aero/inflight/
Uia ;D
Um com um valor que um trabalhador consegue adquirir ;) valeu Sir.
Os outros testei, até consigo que o Nokia 330 seja reconhecido, mas sem funfar ainda. Voltemos a carga ;D
-
Tática de Usinagem.
Galera, dá uma luz aqui ;D
Qual a melhor forma de usinar duas faces e manter o ponto 0,0 ?
Veja as imagens anexas desta placa de redução.
Acredito eu que seria:
Peça bruta, faz-se o rebaixo para o ajuste de tensão da correia, vira-se a peça bruta e na face oposta faz-se o rebaixo para os rolamentos, furos dos parafusos e após, o corte lateral da peça.
Mas como manter o ponto inicial ? Há ainda a questão do "espelhamento" da peça bruta quando mudar a face, este relativamente fácil de resolver no ArtCAM. Por motivos óbvios, não usarei este tipo de material é apenas para ilustrar.
-
Yuri
Facil facil.
Primeira etapa, eu dava um passe e "plainava" a peça bruta de um lado, virava a peça e palinava o segundo lado e recortava em volta.
Usava uma peça p/ fazer um encosto do X e Y e já zeravca a ferramenta, ai ficava facil de fazer as peças que voce quer.
Um Abraço
Lolata
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Eu usaria o centro dos rolamentos como origem de tudo...
Se as placas não tem bom paralelismo entre faces, facearia os dois lados tentando o melhor paraleliemo possível.
Faria as laterais dos blocos e por último os alojamentos de rolamentos e furos de fixação e/ou oblongos.
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A autitude informada é a nivel do mar e não de voo, ou eu estou errado?
Acredito que nível do mar, já que o satélite em sua órbita, é a referência.
Mas Jakeira, você quer dizer a diferença entre solo e aeronave e suas respectivas variações ao longo da rota ?
Positivo!
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Yuri
aplainar as duas faces, fazer os furos e, usá-los como guia não dá certo ?
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Então....
Acho que só eu vejo dificuldade, mas mesmo assim valeu pela ajuda. A opção dos furos, Gilberto, parece no meu ponto de vista, a que permitiria manter a equidistância dos cortes e furos, quando a peça fosse virada.
No geral foi tocado na questão de aplainar, na realidade o redondo que sobra da peça é para encaixar em outra, não sendo um passe qualquer, até porque estará invariavelmente ligado aos cortes que serão efetuados na outra face.
Esta é a questão: corte em uma face e a barra de alumínio grande, que comporta mais de um par destas peças, ser virada e a tática de corte coincidir com o outro lado.
Sendo peça a peça, parece que a furação é a melhor guia :'(
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Yuri,
Mas eu não entendí - qual o problema e qual a dificuldade?
Não me pareceu nada dificil fazer estas peças - coisa corriqueira falando honestamente
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Veja, se temos uma chapa de 1000 x 1000mm e cortasse todas as faces de um vez mas sem separa-las individualmente, virasse esta chapa bruta (já com um dos lados usinados) e ter exatamente o ponto correto para usinar a outra face... como garantir que o que está usinando na segunda face corresponde ao ponto exato da primeira face ??? ::)
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como garantir que o que está usinando na segunda face corresponde ao ponto exato da primeira face ??? ::)
Há muitas maneiras de esfolar um gato ... ;D ;D ;D
Óia, a melhor maneira de garantir que estamos em um determinado ponto é - pasme - estar neste ponto ... parece óbvio, mas não é tanto ... o prob que vc coloca é semelhante ao que enfrentamos para fazer placas de circuito impresso dupla face, o que tira o sono de muita gente boa por aí ...
Uma das maneiras mais simples de fazer o registro - sim, é este o nome do gato - é utilizando alvos ou orifícios de referência ... imagina que sua chapa tenha dois furos em vértices opostos:
+---------------+
| o |
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| o |
+---------------+
Sua mesa teria quatro orifícios, coincidentes com os do material a usinar:
+---------------+
| o o |
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| o o |
+---------------+
Para usinar a primeira face instala-se um par de pinos:
+---------------+
| + |
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| + |
+---------------+
Para a segunda face inverte-se a posição dos pinos:
+---------------+
| + |
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| + |
+---------------+
Este método é utilizado em uma infinidade de processos industriais, é simples, barato é eficaz, fazendo a coisa direito a repetibilidade é muito boa e o registro tb.
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Yuri,
Não sei se eu entendí direito, mas o problema seria uma produção?
Se for, eu tentaria definir o lado com mais complexidade ou maior importância - e para mim é o lado do alojamento do rolamento.
Pelo pouco que ví das peças, notei que se pode fazer gabaritos para as operações importantes e assim fazer uma produção de "n" peças iguais, e confesso que não ví nada que criasse problemas...
Se pode contar com uma fresadora com um digital, fica fácil - se for cnc é covardia.
Mesmo com uma fresadora simples como a minha eu acho que dá para garantir tolerâncias muito apertadas mesmo...
O processo de fabricação está restrito à capacidade de seu maquinário..
Se a idéia é fazer uma usinagem de precisão em um lote de peças relativamente grande, eu desaconselhgo fazer usinagem assim em área grande - o mais correto e onde se corre menos riscos é peça a peça.
Se não tem precisão, ou as tolerancias são folgadas, dá para fazer de chapa inteira.
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Aproveitando o gancho do Jorge, dá para fazer pinos de registro numa mesa preparada para a função...
Muito simples. - foi o que eu fiz na fresadora de corte de aluminio para peças de avião do Beto...
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Em tempo - a acuidade das peças cai dentro da acuidade da sua máquina - se ela é capaz de fazer usinagens com 0,05mm de tolerancia, não adianta tentar peças com 0,02mm...
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Ouvi vc repetindo que ainda tá procupado com a coincidência de determinados pontos ? ;D
Então tá, vamos lá ...
Lembra do dispositivo pra "zerar" ferramentas ? Pois bem, com um artifício semelhante, dá pra encontrar o centro de um círculo ou orifício, há um punhado macros por aí pra fazer isto, rico uma apalpador Renishaw, nós outros, os da plebe rude, usamos uma haste de fresa ou broca quebrada, de diâmetro conhecido e um anel metálico inserido no orifício (ui!).
O centro do círculo passa a ser a referência, ao virar a chapa a usinar, se a posição não for exatamente a mesma, basta considerar a diferença para fazer o posicionamento inicial da ferramenta ...
Um pouco mais pedalativo, mas ainda simples e barato, bastante eficaz. Com isto basta uma régua alinhada com um único eixo, fica dispensado o esquadro. ;D
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:o Uia, i num é qui é mesm ;)
Em conjunto zerando o X e o Y pelas bordas e comparando a equidistância para o orifício...
Acho que agora consigo ver a luz no fim do túnel 8) Diferentes táticas, que combinadas, devem minimizar a chance de erro. Ótimas idéias de todas estas respostas. Valeu galera ;)
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Yuri,
Fugindo um pouco do assunto, veja o que eu achei:
http://itunes.apple.com/br/app/air-navigation-pro/id301046057?mt=8
Ví funcionando hoje, inclusive o cara usa o UL dele...
O duro é que precisa de um Ipod, mas pode ser uma alternativa...
&feature=player_embedded
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Na realidade iPhone ;) mas o mais interessante: iPad http://www.apple.com/br/ipad/ (http://www.apple.com/br/ipad/) (243mm x 190mm) ;D
Ainda é cedo, em todos os sentidos, para mim, mas a longo prazo, já que um dos itens seria o mapeamento, ainda não estão disponíveis para Terra de Vera Cruz.
Mudando novamente: hoje ??? (estava "jogado" ao lado do portão) chegou meu Dial Indicator... agora sim dá para começar a buscar os 0,000000 alguma coisa. Parece que alguns tem memória para o máximo atingido, o que não ocorre no meu http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270568242377&ssPageName=STRK:MEWNX:IT#ht_3981wt_912 (http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270568242377&ssPageName=STRK:MEWNX:IT#ht_3981wt_912)
Falta chegar este: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110445929282&ssPageName=STRK:MEWNX:IT (http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110445929282&ssPageName=STRK:MEWNX:IT)
Quero comparar realmente o que há de erro na MM. Já descobri a "torção" no eixo Y, talvez decorrente da solda do pórtico, a qual já havia relatado antes e corrigi conforme instrução do Gerald. Agora descobri que não estava fazendo realmente um quadrado, mas sim um losângulo. Falta apenas 01mm, mas vou usar os novos auxiliares em busca da melhor quadratura; após buscar o acerto Z e mesa.
Claro, como você sempre disse Gilii, esta MM tem um propósito para uma determinada aplicação, e hoje vejo que a experiência sobre ela diz muito (e há muito mais a ser dito, mas só sabe que fez e faz ;) ) e para cortar MDF e Al com o propósito que imaginei, um erro de até 0,5mm no curso que disponho estará a contento. Aliás, cortei antes com os erros que não foram medidos e, era praticamente impossível apontá-los na peça cortada (média de 200mm).
O método para medir a quadratura proposto por alguns construtores MM, e que adotei é cortar um quadrado, meu caso 1000mm e medir a diagonal, neste caso 1.412,20mm... alíás um bom serviço para a galera testar nas horas vagas...
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Agora descobri que não estava fazendo realmente um quadrado, mas sim um losângulo. Falta apenas 01mm, mas vou usar os novos auxiliares em busca da melhor quadratura; após buscar o acerto Z e mesa.
Eu ajustei estas variações através de calços calibrados e de usinagens nos suportes das rodas em "V" do eixo "Y" - é meio chato de ajustar por causa da relação de alavanca formada entre a distancia das rodas e o comprimento do pórtico, mas consegui deixar 0,0.
... e para cortar MDF e Al com o propósito que imaginei, um erro de até 0,5mm no curso que disponho estará a contento.
Pois é - o que importa são as tolerancias que voce precisa no final...
Aliás, cortei antes com os erros que não foram medidos e, era praticamente impossível apontá-los na peça cortada (média de 200mm).
Sim - com uma boa construção desde o início, a probabilidade de ter erros grandes é muito remota - pode sim partir para o ajuste fino caso necessário - como a máquina que eu fiz era de cliente, não tinha como deixar passar qualquer tipo de erro.
O método para medir a quadratura proposto por alguns construtores MM, e que adotei é cortar um quadrado, meu caso 1000mm e medir a diagonal, neste caso 1.412,20mm... alíás um bom serviço para a galera testar nas horas vagas...
Sim - na época que eu construí a MM, não havia nenhum comentário sobre o problema - agora que tem muita MM por aí, começam a aparecer alguns casos de desalinhamento - normal.
Na época fiz exatamente o mesmo procedimento, que era o que eu fazia para alinhar máquinas cnc de corte de tecido - fica muito bom para a finalidade.
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Yuri,
Achei umas imagens de um gabarito feito com pinos retificados - espero que ajude em alguma coisa...
Como poderá ver, a placa de aluminio de cima é a peça a ser usinada - a placa maior está presa à mesa de fresadora, pois serve de gabarito de fixação e de quebra fixa as proteções para não espalhar sujeira na oficina
(http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/TTopEnclosure.JPG)
Esta placa que será usinada, está sendo indexada por pinos como este:
(http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/TTopEnclosure2.JPG)
Para obter repetibilidade inclusive na fixação da placa de base, esta também pode ser indexada por baixo com pinos que tocam a mesa da fresadora - dessa forma mantém o paralelismo do gabarito mesmo retirando-se a placa base...
(http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/TTopEnclosure3.JPG)
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Graaaaaande Gilii,
Grandes imagens, muito bem pensado. Vou juntar todos estes métodos, adicionar caldo Knorr e vamos ver o que é que sai ;)
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Se não for segredo de estado maior, quem sabe eu possa ajudar se vir o problema um pouquinho... só levanta a beirada do pano se for o caso - eu pesco rapidinho o que pode ser ;)
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Se não for segredo de estado maior, quem sabe eu possa ajudar se vir o problema um pouquinho... só levanta a beirada do pano se for o caso - eu pesco rapidinho o que pode ser ;)
Xiiiiii quem dera, ainda nem terminei o desenho da redução, fiz a primeira, a que fica junto ao motor de passo e falta a segunda.... falta tomar coragem para comprar os 30 quilos de alumínio... tá andando, mas não tão rápido como queria. :P
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Claro que voce sabe como é, mas eu tenho 2 coisas a dizer mesmo assim:
1° - eu faria um protótipo antes (ou quantos forem necessários), pois parece que será um lote de produção.
2° - se precisar da minha oficina, estará de portas abertas " Мой дорогой друг "
Em tempo - uma correção ou melhor - um alerta.
Estou de mudança e a oficina estará em atividade daqui a alguns dias - se não tiver pressa, pode contar com "La Officina Gilii"
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Друг Я знаю, что могу на вас рассчитывать
Mas ora pois pois, vamos a usar MDF primeiro, ó gajo :D
Não, que nada, é só as plaquinhas da redução da monstra... mas são oito, né ;)
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Mas meu caro Padawan, 30 quilos para fazer 4 reduçõezinhas???
падуба Дерьмо !!!!
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Cada par de redução calculei entre 2,8Kg ~ 3,8Kg de Alumínio. A questão é o tamanho mínimo que consigo adquirir, e quanto erro até chegar ao resultado esperado.
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Yuri,
Eu não ví o desenho ainda, mas se for baseada naquela idéia que vc postou em alguma das mensagens atrás, eu diria a você que poderia por exemplo restringir suas escolhas de materiais dentro de certos padrões da industria.
Por exemplo, há chapas de aluminio que são fornecidas como "tiras" e suas medidas se baseiam em polegadas, então por exemplo poderá comprar "a metro" uma chapa de digamos 3" (75mm) de largura por 3/8" (9.6mm) de espessura...
Ha outras medidas maiores ou menores - as you wish
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E o peso.....hmmmm - eu diria que vais gastar uns 5 kgf - talvez 7 chutando forte e alto
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Chutei mal...
Uma formulinha pra brincar...
Para saber o peso de uma peça de aluminio retangular, multiplica-se a espessura pela largura e por 0,002698 - o resultado deve ser multiplicado pelo comprimento da peça.
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Pois é, cada placa, pelo meu projeto ;D ficará com 95mm de altura por 185mm de comprimento - uma placa "olhando" a outra, com as polias de 60 e 18 - 3,33:1.
Placa de Al talvez 3/8 ou 1/2, vamos ver o tamanho da encrenca. Para 3/8 é o que te passei, em Al bruto, antes da usinagem (3 a 4Kg por par).
Com as mudanças, no final, teoricamente, uma resolução de 0,060mm e com velocidade alta (+15mts/min) e baixa (0,5mt/min) - factíveis ;).
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Hoje eu estou com a macaca :o ;D
Seguinte, para secar a tinta mais rápido, resolvi lançar mão do poder do Infra Vermelho.
Achei uma empresa, em Diadema que ofereçe um produto bem acabadinho, piriri pororó, com 1000W e módicos 1100 dinheiros :o bão, esta tem hoje, 500W a 32 "real" mais sucata ;D
Detalhe é que o cheiro da tinta, se não sumiu de todo, amenizou pacas.
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YRD,
Pareabéns pelo projeta, ta ficando show de bola.
Li todo o seu topico como fiz também do Vlamdimir e Valdir, muito bom mesmo. Estou preparando para iniciar o meu projeto.
Lá vai algumas dúvidas.
A cremalheira e as engrenagens consigo comprar pronta ou tenho que mandar fazer?
Como cortar as chapas, qual tipo de corte é melhor?
Obrigado
Claudio Ramos
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Li todo o seu topico como fiz também do Vlamdimir e Valdir, muito bom mesmo. Estou preparando para iniciar o meu projeto.
Recomendo reler novamente
Lá vai algumas dúvidas.
A cremalheira e as engrenagens consigo comprar pronta ou tenho que mandar fazer
O GuiaCNC é grande ok, difícil de achar algumas informações, não pela falta mas pelo "excesso"... o que não o exime de procurar. Esta info está neste tópico: sim, compra pronta.
Como cortar as chapas, qual tipo de corte é melhor?
Corte a laser ou jato d´àgua. Da qual você dispõe ?
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Recomendo reler novamente
Li e já estou relendo, esta informação passou despercebido. Quando disse que estou preparando para iniciar o meu projeto, quiz dizer que estou colocando no papel e não iniciando a contrução da CNC, desculpe se expressei mal. Ainda sei pouco para executar este projeto.
O GuiaCNC é grande ok, difícil de achar algumas informações, não pela falta mas pelo "excesso"... o que não o exime de procurar. Esta info está neste tópico: sim, compra pronta.
Realmente é dificil de achar, mas lugar que tem muita informação temos que garimpar mesmo e é o que estou tentando fazer.
Corte a laser ou jato d´àgua. Da qual você dispõe ?
Ainda não pesquisei aqui em Belo Horizonte, sei que a laser tem, isso já procurei saber.
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Obrigado
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Comprei umas peças de +-12 cm de largura com +-1cm de espessura la na Central de Metais na Lavapés aqui em São Paulo perto do Cambuci, me parece uma medida aproximada ao que vc precisa.
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Yuri, muito bonito seu trabalho. Das duas máquinas, meus parabéns.
E gostaria de te perguntar sobre o nível digital para ângulos, onde vc compro?
Um abraço
Márcio
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Nos EUA.
Mas agora tem site Chinês vendendo a 30 ~40 doletas :P à época paguei uns 95 lá, mais frete e imposto de 60%.
Para localizar, procure pelo nome dele.
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:'(
Estou colocando a MM #17 à venda.
Está em Brasília - DF, Asa Sul.
Desmontada, facilitando o transporte.
Contatos em [email protected]. Aberto a negociação.
Vendo apenas porque sofri um acidente e a vida mudou um "pouco" minha prioridades.
Oportunidade única ;).