Estou achando esse preço irreal para o que seria o serviço. A menos que "refazer a geometria" signifique calçar as coisas do melhor jeito possível e "rasquetear o barramento" seja só fazer uma firula pra bonito e "reter óleo" (o que, a propósito, não é aconselhável). Pro cara tirar em média uns 2 décimos do barramento inteiro no braço, fora carro e cabeçotes, acho difícil ser esse preço.
Mas o Marco deve poder comentar com mais propriedade.

Levantar o torno é uma gambiarra, pois ao aumentar as alturas crescem os esforços (braços de alavanca) e diminui a rigidez dos componentes (tente fletir uma barra de 10mm com 20cm de comprimento, depois tente fazer o mesmo com uma de 2 metros). Se esses tornos já não são nenhuma montanha, levantados essa barbaridade vão tremer feito vara verde. Um torno de 350mm de diâmetro torneável (14 polegadas) deveria pesar perto de uma tonelada.

Pra fazer o barramento do meu, saiu R$400. Aqui umas fotos antes e depois. O mais importante não são as porradas nas guias centrais (dos cabeçotes), mas o caroço no topo da guia prismática do carro, que indica o desgaste.
Mas ao refazer o barramento, é necessário ajustar as outras peças para montar, ou usar um revestimento moldável.

Mas o Marco deve poder comentar com mais propriedade

Olá Ivan;
Fica muito difícil comentar com mais propriedade do que vc, que é expert, estudioso e entusiasta, além de ser primoroso nas suas realizações.

Já calcei alguns tornos, pela necessidade de obter uma máquina com maior calado; se for bem feito e atender o anseio do cliente, é válido; contudo, isso tem que ser muito bem avaliado, a estrutura da máquina tem que suportar essa mudança (quem já viu um Promecão antigo sabe do que eu estou falando, eh eh eh), mesmo assim sempre existe perda na qualidade e no rendimento; para um torno pequeno que normalmente já esta além do limite da altura ideal (~0,8 L), ou seja já está bem alto, eu não recomendo.

Um torno é concebido para uma determinada gama de trabalho, as fabricas produzem modelos mais altos (carcaceiros) com estruturas similares à de tornos mais baixos, depende muito da finalidade da máquina.

Um rasquetemento bem feito requer muita mão de obra, num torno pequeno pode até ser rápido, depende muito da situação em que se encontra as guias.

Os sulcos "para reter óleo" tb tem a função de matar riscos, eliminar folgas e interferências, além de diminuir o atrito, mas é primordial manter a planicidade, o alinhamento e o ajuste.

Já trabalhei na região da Piratininga a 20 anos atrás (acho que não mudou muita coisa) , geralmente o "serviço" realizado é a famosa "garibada", uma maquilagem para colocar as máquinas à venda com melhor aspecto no menor tempo possível.

Se possível coloque algumas fotos da sua máquina.

Abraços...

Depois de 2 Mestres escreverem, fica até difícil citar mais alguma coisa, mas vamos lá.

Que modéstia Rubão, pessoas inteligentes como vc sempre tem algo relevante para acrecentar'.

Já vi tornos "aumentados" funcionarem normalmente, mas penso que se você está precisando "turbinar" sua máquina, é porque ela não está mais atendendo suas necessidades, então acho melhor pensar na possibilidade de se conseguir um torno maior.

Concordo plenamente....

Em segundo, já vi também tornos que possuem um "rebaixo" no barramento para se ter a possibilidade de usinagens com maior dimensão, mas são tornos originais de fábrica.

"Retirar a cava" é algo que estraga o dia do torneiro.

Ou seja, um engenheiro projetou a máquina para determidas cargas e e tensões, qualquer adaptação, é e sempre será apenas uma ADAPTAÇÃO.

Exato, toda vez que alterei alguma característica de uma máquina, sempre deixei a a possibilidade de ser reversível.

Não faça nada na Piratininga, sou frequentador do lugar, mas não recomendo para serviços mais detalhados e apurados.

Parece que não mudou nada , eh eh eh...

Hoje a grande maioria é apenas "maquiador", e não mecânicos de máquinas.

Sempre foram, e não é só lá não...

Lembro ainda que á 20 anos atrás, como citado pelo amigo Marcão, existiam profissionais gabaritados (COMO ELE), hoje, já foram todos embora (veja, no caso o Marcão).

Profissionais bons ainda existem, mesmo lá, o maior problema é a ganância dos "espertos" patrões que vê apenas o lucro fácil.
Eu fui levado lá pela crise no confisco de 1990, felizmente foram poucos meses.

Já tive um Sanches Blanes, que acabei passando para frente, pois, a mão de obra e custo para uma reforma descente não compensava o serviço.

Deveria ter procurado um restaurador perfeccionista, tal qual o Ivan, eh eh eh....

Se seus "consultores" "nunca ouviram falar em Sanches Blanes", sugiro que TROQUE de consultores. ehehehehe

Eles não lêem o forumGuia eh eh eh....

Não era o top das marcas, mas também nenhuma desconhecida.

O meu deixou saudades....

Mas é só a minha opinião.

Brilhante por sinal.

Abraços...

Tá combinado, já estou esperando; eh eh eh....
Abraço....

Apenas o barramento do carro porta ferramentas, o barramento do cabeçote fixo e movel (contra ponta) eu não mexi para não desalinhar. Exatamente como o Ivan fez no dele.

Edson, uma pequena correção: mandei fazer de todas as guias, para garantir que todas as superfícies fossem feitas em uma mesma montagem, garantindo alinhamento completo.
Nada impede que sejam feitas só as externas, mas o cara tem que caprichar ainda mais no posicionamento da peça.

O Ivam optou por fazer um calço no carro com revestimento epóxi que é uma solução muito eficiente, embora muito mais cara.

A propósito, estou com um carro de South Bend pra montar no meu (só com os carros SB dá pra montar o avental SB, que tem algumas vantagens) e vou precisar usar revestimento para isso. Vou usar um "moglice caseiro", com resina epoxi (da Maxepoxi, 260GY + Ren 943 - coisa de R$20 o kg), alumínio em pó tbm da Maxepoxi (R$15 o kg), grafite em pó, limalhas de bronze (eu tenho mais de 1kg guardado que coletei de algumas coisas que fiz no torno) e sílica coloidal (R$20 o kg). O alumínio em pó fino confere usinabilidade, o grafite propriedades deslizantes e resistência ao desgaste, o bronze um pouco dos três (e, desconfio, maior resistência mecânica, pois muitas partículas são são "agulhas" longas), e a sílica coloidal deixa a mistura tixotrópica (não escorre).

Da formulação original só faltou o dissulfeto de molibdênio, que só encontrei meio caro e em quantidade grande (R$250 em embalagem de 250g). Mas acho que não vai ficar muito inferior.

Ainda não apliquei nas peças, mas já fiz alguns testes de formulação que me pareceram bastante satisfatórios, quando tiver feito posto mais informações. Se prestar, esse "moglice caseiro" sai bem mais em conta.

Me guiei pelas informações disponíveis do Moglice e patentes de produtos afins. Sabia ser uma resina epoxi Bisfenol-A, com endurecedor poliamina, sabia as propriedades finais desejadas (dureza Shore D lá por 88-90, melhores propriedades mecânicas possíveis, resistência a solventes), e a proporção de resina/endurecedor entre 4:1 e 10:1.
Com estas informações e a paciência infinita do Sr. Severino da Maxepoxi, esta combinação resina/endurecedor pareceu a mais próxima da original.

 . . . Com estas informações e a paciência infinita do Sr. Severino . . .

Ahhhhhh! De fato, a ajuda do Sr. Severino é imprescindível, sem menosprezar o Sr. Luis e o Sr. Flávio também.

Mas muito interessante o seu feito, já estou aguardando você postar o resultado.

Parabéns, vou anotar a receita.

Marco, tão importante quanto,é anotar os dados para contato com o Ivan . . . hehehe!