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MÁQUINAS EM GERAL => Tornos => Tópico iniciado por: Ivan em 21 de Novembro de 2008, 23:01
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Coloco aqui um breve relato da reforma que fiz no barramento do meu torno, pode ser útil para outros. É algo de custo não exorbitante e com excelentes resultados, transformando um torno com barramento moído (considerado quase lixo, e portanto com baixo preço de aquisição) em um torno com barramento novo.
Comprei em abril de 2008 meu primeiro e tão desejado torno. Mas a grana que estava disposto a gastar permitia adquirir um torno usado. Adoraria ter aguentado esperar mais e encontrado um torno em bom estado a bom preço, mas na fissura de arrumar logo um torno, o melhor que apareceu foi um Joinville bem surradinho. Adquiri-o de um serralheiro (bem brabo, a propósito) em uma cidade litorânea próxima. A serralheria (que estava sendo desfeita) era ao lado da casa dele, sob um telhadinho mas em ambiente aberto e chão de areia fofa, e os pés da bancada estavam enterrados na areia. Isso dá uma idéia dos maus momentos pelos quais passou o torno.
O barramento estava bem desgastado, e o carro mais ainda. Como havia desgaste demais, a cremalheira e o fuso estavam altos demais em relação ao avental. E como o desgaste era mais pronunciado junto ao cabeçote, isso se refletia em conicidade ao tornear.
Desgastes no barramento (o mais relevante é o "cocoruto" na guia prismática do carro principal, mais do que as pancadas nas guias centrais):
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p50136463.html (http://ivan129.fotoblog.org.uk/p50136463.html)
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p50136476.html (http://ivan129.fotoblog.org.uk/p50136476.html)
Desgaste no carro:
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p50136467.html (http://ivan129.fotoblog.org.uk/p50136467.html)
Descobri uma empresa em uma cidade vizinha (20km) que faz reforma de barramentos. Na verdade, eles fazem o serviço de barramento pra diversas empresas de SP que reformam máquinas. A reforma de todas as guias do barramento de 1,10m ficou em R$400, e segundo o relógio comparador do sujeito, um erro inferior a 0,01mm ao longo do barramento.
Barramento renovado:
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p50136465.html (http://ivan129.fotoblog.org.uk/p50136465.html)
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p50136471.html (http://ivan129.fotoblog.org.uk/p50136471.html)
Só que agora o avental ficou ainda mais longe da posição original, obviamente.
Para retornar o carro à altura original e criar uma superfície com pleno contato, resolvi usar um revestimento deslizante chamado Moglice. É uma resina epóxi feita pra isso, com baixo coeficiente de atrito e alta resistência ao desgaste. Reza a lenda que dura mais que o ferro fundido (e do que turcite etc.). R$100 pote com 100g (usei só 50g). A grande sacada é o pleno contato sem rasqueteamento.
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p50136472.html (http://ivan129.fotoblog.org.uk/p50136472.html)
Aquiri do distribuidor brasileiro, www.diamant.com.br (http://www.diamant.com.br)
Gabarito para ajustar posição e ângulos do carro, com parafusos de latão para não arranhar o barramento. O gabarito é bem tosco, mas não tem importância por ser provisório. Ele só não pode fletir ou sair da posição. Além de um parafuso de fixação, colei a peça com um pouco de epóxi.
Os parafusos permitem o ajuste para zerar. Na realidade, o ajuste transversal deve ser feito de forma a proporcionar pequeníssima conicidade ao facear - para garantir que uma peça faceada se apóie/posicione na circunferência externa, dando estabilidade e garantindo contato onde há mais material. Uma porca em cada parafuso permite o travamento uma vez ajustada a posição.
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p50136470.html (http://ivan129.fotoblog.org.uk/p50136470.html)
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p50136473.html (http://ivan129.fotoblog.org.uk/p50136473.html)
Para garantir aderência do Moglice, é necessário uma superfície rugosa.
Carro antes de preparar.
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p50136475.html (http://ivan129.fotoblog.org.uk/p50136475.html)
Carro arregaçado com discos de desbaste na Dremel.
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p50136462.html (http://ivan129.fotoblog.org.uk/p50136462.html)
Para evitar aderência no barramento, é necessário um desmoldante. O fabricante vende um por R$90 e recomenda somente esse, mas como achei abusivo e descobri que é cera com nafta, resolvi arriscar e tentar esse mais econômico.
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p50136466.html (http://ivan129.fotoblog.org.uk/p50136466.html)
Moglice aplicado.
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p50136469.html (http://ivan129.fotoblog.org.uk/p50136469.html)
Carro posicionado no barramento.
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p50136474.html (http://ivan129.fotoblog.org.uk/p50136474.html)
Moglice seco (cura em 12h).
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p50136464.html (http://ivan129.fotoblog.org.uk/p50136464.html)
Ficou excelente. Se fosse rasquetear ferro pra ter um contato comparável a isso, ia levar uma vida inteira. Uma vantagem adicional é que esse revestimento causa muito menos desgaste ao barramento. Ou seja, se desgastar muito daqui a alguns anos, o desgaste estará concentrado no carro. É reposicionar e aplicar moglice, e dia seguinte tá novo de novo.
É óbvio que esse torno exigiu inúmeros outros reparos, que tomaram muitos finais-de-semana.
Depois de reformado, esse torno passa nas tolerâncias de Schlesinger, no mínimo tão bom quanto ao sair da fábrica, há quase 40 anos.
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p52014531.html (http://ivan129.fotoblog.org.uk/p52014531.html)
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p52014532.html (http://ivan129.fotoblog.org.uk/p52014532.html)
(na verdade houve mais alguns reparos após estas 2 fotos, mas elas dão uma idéia da melhoria).
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Parabéns amigo Ivan está ficando muito bom o seu torno, estou no témino da reforma do meu TM 127 também, dentro em breve postarei as fotos... ;)
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Ivan, excelente materia, vou fazer no meu tambem, depois posto fotos do processo.
MDA
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Comprei em abril de 2008 meu primeiro e tão desejado torno.
Ivan, que coincidencia, o meu eu comprei em Abril de 2008 tambem, quando tirei ferias, e sai a procura, passei quase que 2007 inteiro procurando um, acabei achando a duas quadras da minha casa.
[]'
Mauro.
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Parabens Ivan. Excelente materia!
Voce pode me informar se existe uma espessura minima ou maxima para o moglisse?
grato Claudio.
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Fiz neste fim-de-semana uma formulação caseira de revestimento anti-deslizante moldável.
A fórmula foi (em peso):
Resina 260GY: 40%
Endurecedor Ren 943: 8%
Grafite em pó: 15%
Alumínio em pó: 8%
Limalhas bonze (TM23): 27%
Sílica coloidal: 2%
Sílica coloidal (neste saco tem 1kg, parece neve artificial).
(http://images.fotopic.net/1ylv8h.jpg)
Limalhas de bronze
(http://images.fotopic.net/1ylv8l.jpg)
Alumínio em pó
(http://images.fotopic.net/1ylv8x.jpg)
Usei para adaptar um carro South Bend no meu torno Joinville (e assim poder usar o avental SB, que possui várias vantagens).
O enchimento era um pouco mais complicado e em maior quantidade do que num carro do próprio torno, pois o carro tem as 2 guias prismáticas (e a traseira parcial), enquanto meu barramento tem a guia traseira plana.
Antes
(http://images.fotopic.net/1ylv8g.jpg)
Alinhando
(http://images.fotopic.net/1ylv8i.jpg)
Aplicado
(http://images.fotopic.net/1ymc6p.jpg)
Fiz com bastante pressa, então o pouco cuidado na hora de espalhar a mistura antes de colocar o carro causou umas 4 bolhas, só rebarbei o essencial e abri os canais de lubrificação na mão e sem muita preocupação em ficar bonito.
Dá pra deixar bem mais caprichado esteticamente, mas não pretendo (tá no lado de baixo ;D ).
Mas funcionalmente tá 100%, com contato pleno (e superfície de contato bem maior do que originalmente), os alinhamentos que importam (conicidade no faceamento e paralelismo do carro superior com o eixo-árvore) dentro das tolerâncias de Schlesinger.
Pelo que pude avaliar, ficou com características (dureza, resistência a compressão, tração e cisalhamento, coef. atrito não lubrificado e resistência ao desgaste) bem similares às do Moglice.
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Ivan!
Você como sempre nos presenteando com grandes informações. Gostaria de saber sobre estes componentes que usou, onde os adquiriu com estas especificações,tem algum endereço para indicar? ;D Pois dei uma vasculhada rápida , mas não encontrei na net nada tão específico quanto ao código das resinas.
Grato!
Demetrius
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Demetrius,
da Maxepoxi (www.maxepoxi.com.br):
Resinas + endurecedor
Alumínio em pó
Sílica coloidal (cab-o-sil)
Cada um deles é vendido no mínimo 1kg, a cerca de R$20 o kg de cada um deles. Para esta finalidade, dá pra uso infinito, pois gastei menos de 200g da mistura total (ou seja, menos de 100g da resina).
Grafite em pó nas melhores lojas de R$1,99
O bronze eu juntei de cavacos de coisas que usinei (uma bandeja sob o barramento). Obviamente, precisa ter sido usinado a seco.
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Ivan!
Grato pelas informações.
Demetrius
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Ivan, como sempre se superando, Muito bom.
:)
Fiz neste fim-de-semana uma formulação caseira de revestimento anti-deslizante moldável.
A fórmula foi (em peso):
Resina 260GY: 40%
Endurecedor Ren 943: 8%
Grafite em pó: 15%
Alumínio em pó: 8%
Limalhas bonze (TM23): 27%
Sílica coloidal: 2%
Sílica coloidal (neste saco tem 1kg, parece neve artificial).
(http://images.fotopic.net/1ylv8h.jpg)
Limalhas de bronze
(http://images.fotopic.net/1ylv8l.jpg)
Alumínio em pó
(http://images.fotopic.net/1ylv8x.jpg)
Usei para adaptar um carro South Bend no meu torno Joinville (e assim poder usar o avental SB, que possui várias vantagens).
O enchimento era um pouco mais complicado e em maior quantidade do que num carro do próprio torno, pois o carro tem as 2 guias prismáticas (e a traseira parcial), enquanto meu barramento tem a guia traseira plana.
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Incrivel ivan! Obrigado por compartilhar.
Vai sobrar um carro e um avental? ;D, pq se for, ainda tenho interesse em comprar...
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Obrigado Mauro, por onde tem andado?
Igor,
não vou me desfazer (pelo menos) tão já do outro :-\, até porque quero ver como se comporta ao longo do tempo...
Tem um amigo meu que talvez consiga uma sucata de torno UMJ, se rolar te passo o contato dele. E se quiser que tire aquelas medidas dele para você parir um, também estou à disposição.
E o seu Promeca, quando vai colocar novidades?
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Aproveito para colocar aqui algumas informações que têm a ver com o assunto, e considero muito interessantes.
A primeira é do Design Principles of Machine Tools, do Koenigsberger (1964), e compara o desgaste em um carro e um barramento com diferentes materiais (após 10 mil pés de deslocamento, com pressão 140psi e velocidade 23 pés/min).
As outras 2 são as páginas aplicáveis a tornos pequenos (diam. máx < 400mm) do clássico dos clássicos - Testing Machine Tools, do Georg Schlesinger, que definiu as tolerâncias utilizadas por décadas (e úteis até hoje), simplesmente copiadas para a DIN e outras normas. A primeira edição é de 1932.
(pra ficar legível tem que mandar abrir em outra janela)
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Valeu Ivan, se puder passar o contato agradeço.
Quanto ao promeca não avançou quase nada. Entrou muito trabalho na oficina e não to tendo nem fim de semana pra mexer nele, fora que a brincadeira tava consumindo muito $.
Eu acabei esbarranto num sanches Blanes num preço muito bom e em excelente estado, e ele que ta dando conta do recado no momento. Depois que der cabo das encomendas, vou tirar as medidas dele pra fazer um carro se não achar um apenas por diversão e pelo desafio, pq na teoria eu não preciso de outro torno.
Obrigado Mauro, por onde tem andado?
Igor,
não vou me desfazer (pelo menos) tão já do outro :-\, até porque quero ver como se comporta ao longo do tempo...
Tem um amigo meu que talvez consiga uma sucata de torno UMJ, se rolar te passo o contato dele. E se quiser que tire aquelas medidas dele para você parir um, também estou à disposição.
E o seu Promeca, quando vai colocar novidades?
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Muito legal, também gostei bastante...
Quero aproveitar e perguntar se vcs conhecem um produto que se chama Celeron...
Um mecanico me disse que se usa esse celeron para calçar o contraponto e o carro e fazer um alinhamento perfeito.
Também disse que o celeron solta um tipo de lubrificação no barramento...
Vcs conhecem isso?
Abração
Márcio
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Muito legal, também gostei bastante...
Quero aproveitar e perguntar se vcs conhecem um produto que se chama Celeron...
Um mecanico me disse que se usa esse celeron para calçar o contraponto e o carro e fazer um alinhamento perfeito.
Também disse que o celeron solta um tipo de lubrificação no barramento...
Vcs conhecem isso?
Abração
Márcio
Já usei Celeron mas em circuitos elétricos.
O Celeron é um a fibra muito dura e altamente isolante. e cara. Não velo como pode ser utilizada em peças deslisante e ao que parece não solta nenhum tipo de óleo. Embora se houver outro tipo de Celeron eu desconheço, mas fica registrado no meu subconciênte, próxima ida na Florêncio de Abreu vou pesquisar.
Abs.
Edson
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Ivan,
Como te informei na MP, já estou estudando a aplicação do Moglice.
Vendo as fotos do seu torno, me chamou a atenção a alavanca que aperta a porca das engrenagens de direção do carro. Ver foto
Você poderia uma hora qualquer por fotos dessa alavanca em detalhe. No meu só tem uma porca que enche o sa..pato toda hora que vou mudar ou desengatar a caixa norton procurar a chave para desapertar essa porca. Com essa alavanca seria mais prático.
Outro coisa, na mesma foto, Acho que você ja modificou, são os furos no eixo das duas engrenagens que devem ficar bem para cima a fim do óleo escorres para baixo e lubrificar as engrenagens, na posição que estam, o óleo escorrerá para fora.
Abraços
Edson
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Sobre o Celeron, ele é usado, sim.
Na imagem que coloquei no post anterior sobre desgaste dos componentes, na parte inferior da figura, as duas barras da direita são para um carro revestido por plástico reforçado com fibra. É exatamente isso (celeron, micarta ou outros nomes comerciais). Como o livro é da década de 60, provavelmente era uma resina fenólica com tecido de algodão - ou seja, exatamente igual ao Celeron.
Como se pode ver pela parte abaixo do zero no gráfico, o desgaste causado no barramento é muito pequeno.
No entanto, ele mesmo resiste apenas razoavelmente ao desgaste e as características de atrito não são muito boas. O algodão da fibra até absorve algum óleo, mas isso também tem desvantagens (dimensional). Isto posto, ele pode ser usado sim, e para esse fim deve ser o de trama mais fina (existe em vários graus).
Como desenvolvimento nesta linha veio o turcite, que é basicamente teflon com cargas metálicas (bronze, alumínio etc). Para este fim, é superior em todos os aspectos ao celeron (coeficiente de atrito, desgaste nele próprio, desgaste causado ao barramento) - com exceção de preço.
O inconveniente do celeron, turcite e qualquer outro calço é a exigência de usinagem prévia ou posterior das peças para alinhamento. Um carro que está mais baixo na frente vai exigir um calço mais grosso na frente. Ou desbasta a traseira do carro antes ou cola o calço e desbasta depois.
Os desgastes raramente são uniformes, e colar calços sem corrigir o desalinhamento pode até resolver diferenças de altura, mas as peças continuarão desalinhadas.
Os revestimentos moldáveis são muito semelhantes, mas a matriz é epóxi. A principal diferença é que eles não exigem nenhuma usinagem - simplesmente um acerto de posições com algum gabarito, e o revestimento se molda aos espaços, garantindo alinhamento.
Edson,
quanto à alavanca, é bem simples:
- remova o parafuso que você normalmente afrouxa/aperta para movimentar o conjunto de reversão
- Faça um furo não muito profundo,contido na cabeça do parafuso (sem chegar ao corpo)
- Abra rosca neste furo (eu usei 3/16")
- Monte o parafuso grande de volta
- encaixe uma chave estrela (tem que testar a posição de encaixe para permitir o aperto e afrouxamento). Usei uma combinada do 1,99 e cortei a outra extremidade.
- Coloque uma arruela maior do que o diâmetro da cabeça do parafuso grande (para a chave não escapar)
- Uma arruela pequena para o parafuso pequeno (o certo era ter feito uma arruelinha justa no pequeno e mais larga do que o grande, usando uma só)
- Uma arruela trava para este parafuso não soltar (essencial)
- Monte o parafuso pequeno
Ou seja: é apenas uma chave estrela permanentemente encaixada no parafuso, o parafusinho/arruelas são só pra ela não sair.
Para engrenar/desengrenar a grade ou inverter o sentido, é só levantar a chave-alavanca, movimentar a alavanca do conjunto para a posição desejada e abaixar a chave-alavanca para travar. Fica bem mais prático.
Quanto aos furos, agradeço o olhar atento, eles movimentaram no aperto, e só vi quando tirei a foto, corrigi logo após.
E você ainda reclama da vista ;D
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Obrigado Mauro, por onde tem andado?
Ola Ivan, tenho estado meio sumido do forum sim, muito trabalho e alguns problemas de saúde que me tirarão um pouco a vontade de pegar nos meus projetos, mas que esta no fim, graças a Deus, mas sempre dando uma olhada de vez em quando no forum, precisei dar um tempo nos projetos, mas estou aos poucos retomando, eu tenho muitos projetos sabe como é né, a gente acaba não finalizando nenhum, fica tudo pelo meio do caminho, essa falta de tempo é uma droga, mas estou colocando as coisas no lugar, coloquei os projetos em ordem e pretendo ir finalizando um por vez, agora estou finalizando um Scanner automotivo, e um CarPC, já ta no final, só falta terminar o acabamento do painel que tive que modificar, (http://pics-by-mauro.fotopic.net/c1761153.html ) pra poder instalar o CarPC, no mais vamus que vamus.
Abração,
Mauro.
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Edson,
quanto à alavanca, é bem simples:
- remova o parafuso que você normalmente afrouxa/aperta para movimentar o conjunto de reversão
- Faça um furo não muito profundo,contido na cabeça do parafuso (sem chegar ao corpo)
- Abra rosca neste furo (eu usei 3/16")
- Monte o parafuso grande de volta
- encaixe uma chave estrela (tem que testar a posição de encaixe para permitir o aperto e afrouxamento). Usei uma combinada do 1,99 e cortei a outra extremidade.
- Coloque uma arruela maior do que o diâmetro da cabeça do parafuso grande (para a chave não escapar)
- Uma arruela pequena para o parafuso pequeno (o certo era ter feito uma arruelinha justa no pequeno e mais larga do que o grande, usando uma só)
- Uma arruela trava para este parafuso não soltar (essencial)
- Monte o parafuso pequeno
Ou seja: é apenas uma chave estrela permanentemente encaixada no parafuso, o parafusinho/arruelas são só pra ela não sair.
Para engrenar/desengrenar a grade ou inverter o sentido, é só levantar a chave-alavanca, movimentar a alavanca do conjunto para a posição desejada e abaixar a chave-alavanca para travar. Fica bem mais prático.
Grato ivan, primeira oportunidade vou providenciar essa peça que realmente será muito mais prática.
E você ainda reclama da vista ;D
Reclamava sim, o problema era minha diabetes, que estava um pouco alta, em torno de 180. agora que está mais controlada, por incrivel que pareça estive no oftalmo na sexta feira passada e meu óculos estava 100% por 100%, inclusive já havia notado que as escalas do paquimetro e micrômetro já eram visualizadas bem melhor.
Agora, tirando todos os outros problemas, estou zerado... ;D ;D ;D
Grato pela informação do Celeron que não tinha nem idéia de outros usos.
Abraço
Edson
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vou providenciar essa peça que realmente será muito mais prática.
No suporte do conjunto de reversão (a peça fundida), não deixe também de ajustar os 2 parafusos que servem de batente para engrenar nos 2 sentidos. Devem ser ajustados de forma a proporcionar um pequeno backlash nas 2 engrenagens. Com eles ajustados e a alavanca colocada, leva menos de 2 segundos para engrenar, desengrenar ou mudar de sentido.
Torço para que possa manter boa saúde.
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Ivan,
Hoje limpei completamente o torno com diesel, retirei o carro contra ponta pra não atrapalhar, desmontei o carro transversal, Limpei muito bem e retirei os calços que utilizava na cremalheira e na caixa Norton.
Amanhã tentarei calçar o carro transversal para aplicar a pasta.
Se tiver alguma orientação para auxiliar, fique a vontade.
Amanhã posto fotos dos procedimentos.
Abs.
Edson
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Edson,
como vc vai fazer o ajuste de posição do carro? Vai furar e abrir rosca ou vai colar bloquinhos? Tanto em uma quanto em outra, use somente parafusos de latão, caso contrário vai arranhar o barramento. Furar e usar parafusos é mais prático. E usa os furos para lubrificação. Se for por esse caminho, abra o mais fino possível.
É imprescindível limpar muito bem as guias do carro para adesão do epóxi. Passar um maçarico para suar e limpar (repetindo algumas vezes), e depois uma lixa grossa bem passada. Acabe com algum desengraxante que não deixa resíduo. Não é obrigatório abrir canais mais profundos.
Quanto melhor o alinhamento do cabeçote ao barramento e o nivelamento do barramento, melhor. Erros em qualquer dos dois alinhamentos irão mascarar o alinhamento do carro.
Para o alinhamento, será necessário um relógio comparador, o barramento, o cabeçote fixo montado e alinhado, o carro longitudinal, o carro transversal montado e o avental montado. O cabeçote móvel e o carro superior ficam de fora.
Primeiro ajusta-se a altura do carro, de forma a adequar o engrenamento do avental à cremalheira (roda pegamão trabalhando com pouca folga) e da porca bipartida (fecha sem forçar perceptivelmente o fuso).
Teste 1: inclinação longitudinal
Com a base do relógio fixa no cabeçote, indica na vertical a superfície do carro transversal (a região plana onde se apóia o carro superior). Movimentando o carro longitudinal pela roda pegamão, esta superfície deve estar alinhada longitudinalmente. Máximo aceitável (Schlesinger): +/- 2 centésimos de mm a cada 100mm.
OBS - não precisa se preocupar com a inclinação transversal, este é um alinhamento que não influencia o funcionamento. (este teste desnecessário seria feito com a mesma montagem, mas movendo o carro transversal pelo manípulo)
Teste 2: Perpendicularidade no faceamento
Com a base do relógio apoiada sobre o carro tranversal (por exemplo, fixado ao mesmo local medido no teste anterior), monta uma peça grande e plana no eixo-árvore (uma placa de arraste ou, melhor ainda, antes de desmontar as peças faceie uma bolacha com pelo menos uns 15cm de diâmetro e não desmonte). O relógio deve ficar perpendicular a esta peça montada. Marque um ponto na periferia da peça com caneta marcadora. Gire o eixo-árvore de modo que ela fique mais próxima do operador. Ajuste o relógio para indicar esta pinta, perpendicularmente. Zere o relógio (de preferência, trabalhando na região de meio-curso dele). Se tiver o parafuso-trava do carro longitudinal, aplique a trava. Agora gire o eixo-árvore para que a pinta fique no lado mais afastado do operador. Com o manípulo do carro transversal e sem deixar o carro longitudinal mover nada, movimente o carro transversal para o relógio indicar a mesma pinta na posição nova.
Este ajuste deve ser feito de forma a causar leve concavidade ao facear. Segundo Schlesinger, 0 a 2 centésimos de mm a cada 300mm. Não é aceitável nenhum erro que cause um faceamento convexo.
Obviamente o ajuste feito para um teste afeta o resultado no outro teste. Entender o quê cada parafuso está fazendo facilita muito a ajustar os parafusos certos, corrigindo para o teste que está fazendo sem arruinar o ajuste do outro.
Vai repetindo os 2 testes e ajustando, até convergir para um ponto aceitável.
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Depois de alinhado e testado várias vezes, trave os parafusos de ajuste (com um pouco de cola epóxi 5min aplicada por cima, por exemplo), solte e remova o avental e remova o carro.
Limpe bem o barramento, marque uma zona em que vai posicionar o carro (mais larga do que o carro), e aplique cera Poliflor em pasta. Deixe secar e aplique mais uma camada, e deixe secar. Se tiver ficado muito grosseiro nas guias, pode dar uma "polida" com pano ou papel. Lambuze fartamente nas partes que não interessam (guias centrais, espaço entre as guias, laterais do barramento). Se houver algum espaço desprotegido, o epóxi vai grudar. Além de ser ruim para soltar, ao soltar pode causar falha no revestimento (caso ele quebre no meio, ao invés de descolar na superfície em contato com a guia).
Ao fazer a mistura da massa, use um copo duro (ex. vidro) e um misturador também duro e resistente, pois a pasta vai ficar grossa. A mistura toda não pode demorar - uns 15 minutos após unir o endurecedor à resina começa a cura, e pode perder a batelada. Este é mais um motivo para não usar tudo de uma vez. Quando usei moglice no carro do meu, usei 50g totais. Trabalhe com uns 60 ou 70g totais que vai dar e sobrar - e tem o suficiente para mais 1 ou 2 usos.
Coloque o copo na balança.
Tarado, adicione a quantidade de resina (calma que não é com você ;D )
Adicione a quantidade de endurecedor (1/5 da resina)
Misture vigorosamente por 2 minutos.
(este é opcional, mas eu recomendo: com um pincel pequeno, pincele pouca quantidade da mistura - o mínimo possível - nas guias do carro, esfregando com força. Desta forma entendo que se maximiza a adesão ao carro)
Adicione o grafite aos poucos (em umas 3 vezes) e misture até incorporar.
Adicione o alumínio e misture até incorporar
Adicione o bronze e misture até incorporar
Adicione a sílica coloidal bem aos poucos (0,2g por vez, no finzinho menos de 0,1g por vez), até que a mistura fique tixotrópica - não escorra. Com o misturador você puxa um pouco para o lado do copo, e este pouco fica ali, não desce. Se colocar de menos, a mistura pode escorrer depois de posicionado o carro, e babau. Se colocar em excesso, vai ter problema para aplicar.
Aplique com uma espátula pequena (um pedaço de chapa de 1cm de largura ou coisa parecida) a mistura no carro, distribuindo bem. Onde faltar, vai ficar uma bolha (não é impossível retocar depois, mas é indesejável). Melhor sobrar do que faltar.
Monte o carro no barramento, tomando cuidado pra descer no lugar certo (encaixando na guia).
Pressione com força para baixo (mas não empurre para os lados), garantindo que o encosto se dê nos parafusos. Se desejar, apóie algo pesado sobre o carro.
Planeje bem e posicione os utensílios, ensaiando mentalmente o processo. Seja ágil. Qualquer demora (onde é que eu enfiei a espátula?) com a mistura feita pode perder a resina. Vale à pena fazer uma quantidade menor para descarte (ex. usando 10g de resina e 2g de endurecedor) para ensaiar e aprender o comportamento da resina.
Deixe quieto por 12 horas ou mais.
Descole do barramento (pode ser necessário fazer uma alavanca).
Remova os parafusos de ajuste.
Corte/serre fora as rebarbas - não faça isso na porrada, pois pode lascar fora um pedaço da superfície.
Abra canais de lubrificação nas 3 superfícies. Evite usar disquinhos de corte ou coisa parecida, que deixam resíduo abrasivo. Eu usei a dremel com uma broca.
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Retificando: como esta mistura está um pouco mais densa do que o moglice (por causa do bronze), faça uns 80 ou 90g de mistura total na hora de aplicar no carro.
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Ivan,
Hoje o serviço não rendeu. Estive a maior parte do tempo pensando a melhor forma de fazer o serviço.
Cheguei na seguinte conclusão:
Meu torno não está desalinhado como está, o carro está bem assentado nas guias e não há problemas na usinagem.
Diante disso, creio que a melhor forma seria utilizando "bloquinhos" para levantar o carro na mesma posição que ele se encontra.
Quando retifiquei o barramento, coloquei dois parafusos na parte traseira do carro e instalei uma régua de metal para que o carro ficasse mais firme nas guias. Veja a foto 1.
Conforme a posição do carro sem os calços, ele está alinhado e bem encaixado na guia prismática. Ver foto 2. Se agora eu encostar os dois parafusos na guia traseira não permitindo que o carro se movimente na diagonal e colocando calços como nas fotos 3 e 4, de exatamente 3,5 mm. a altura do carro será levantada por igual em toda sua área. Ver fotos 5 dos calço.
Vale salientar que os calços foram medidos com Micrômetros e estão com exatos 3,5 mm.. Não serão esses calços da fotos que utilizarei e sim outros que estão guardados para serem usados somente na "hora da verdade"
Para mim, seria a forma mais fácil de fazer. Se tiver outra opinião por favor me alerte.
Abraços
Edson
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Ivan,
Hoje o serviço não rendeu. Estive a maior parte do tempo pensando a melhor forma de fazer o serviço.
Cheguei na seguinte conclusão:
Meu torno não está desalinhado como está, o carro está bem assentado nas guias e não há problemas na usinagem.
Bom começo.
Diante disso, creio que a melhor forma seria utilizando "bloquinhos" para levantar o carro na mesma posição que ele se encontra.
Não acho uma boa idéia. Só iria em uma linha dessas se estivesse em uma ilha deserta sem um relógio comparador.
Quando falei em bloquinhos, queria dizer uns pedacinhos de alumínio colados à frente e a traseira do carro, com os parafusos de latão no bloquinho (solução sem furos no carro). Esta é uma abordagem usada com alguma frequência no moglice, quando é impossível/inaceitável furar a peça.
Esta sua abordagem me parece criativa, mas se você tiver um relógio comparador eu evitaria a todo custo.
Quando retifiquei o barramento, coloquei dois parafusos na parte traseira do carro e instalei uma régua de metal para que o carro ficasse mais firme nas guias. Veja a foto 1.
Acho uma idéia interessante, mas que tem que ser feita com cuidado: você está criando uma segunda referência de posicionamento transversal, que não deveria ser necessária. Nesta concepção de barramento, quem posiciona na transversal é a guia prismática. Com as peças montadas corretamente, e a régua que vai atrás do carro e pega por baixo do barramento, isto é projetado para ser suficiente. A menos que esta lateral da guia tenha sido usinada/retificada na mesma montagem de máquina em que foi feito o serviço das guias, isto não é boa prática.
Um possível inconveniente é que ela pode dar a impressão de firmeza, mascarando um ajuste incorreto da régua inferior, e quando houver esforços no sentido de levantar a traseira do carro, a régua inferior não vai poder fazer o serviço dela por estar mal fixada - e pela posição dela ela é muito mais adequada do que essa régua traseira.
A coisa só é boa se puder garantir que quando você reformou o barramento, a lateral foi usinada na mesma montagem que as guias, e que antes de ajustar esta régua você ajustou corretamente a régua traseira inferior.
Conforme a posição do carro sem os calços, ele está alinhado e bem encaixado na guia prismática. Ver foto 2. Se agora eu encostar os dois parafusos na guia traseira não permitindo que o carro se movimente na diagonal e colocando calços como nas fotos 3 e 4, de exatamente 3,5 mm. a altura do carro será levantada por igual em toda sua área. Ver fotos 5 dos calço.
Não sei não. O ponto onde você está apoiando na guia prismática não é um ponto de contato (e, portanto, de alinhamento desta forma). Normalmente, as guias do carro encostam somente os flancos na guia do barramento - por isso se forma aquele cocoruto ao desgastar. É fácil de testar: pegue uma caneta marcadora e faça vários riscos na guia prismática do carro - nos flancos e no vale. Movimente o carro: provavelmente as marcas do vale vão permanecer intactas. Fazendo o alinhamento desta forma, o carro levantaria menos no lado da guia prismática. Isso não é a morte, como mencionei este não é um alinhamento crítico (pense em um torno CNC, com o carro todo inclinado).
Vale salientar que os calços foram medidos com Micrômetros e estão com exatos 3,5 mm.. Não serão esses calços da fotos que utilizarei e sim outros que estão guardados para serem usados somente na "hora da verdade"
Para mim, seria a forma mais fácil de fazer. Se tiver outra opinião por favor me alerte.
Os problemas que vejo desta forma são:
- Na melhor das hipóteses, vai ficar com o alinhamento que está. Entendo que o carro não foi retrabalhado, e deve estar mais gasto na frente. Já que vai fazer todo esse serviço, me parece interessante garantir alinhamento correto. O fato de não dar para testar decentemente antes é um agravante - ou seja: não dá pra ter idéia do que está acontecendo.
- Os calços não têm firmeza na montagem - não vejo chance de lambuzar o carro de epóxi e montar os calços e colocar no barramento com sucesso. A única forma seria colar os calços no barramento, mas isso tem vários poréns também. Ex: espessura do filme de cola, como tirar depois - precisa sair, se não vai roçar aço endurecido(?) dos calços com o barramento, o espaço útil que os calços vão tomar - muito maior do que a seção de um parafuso,...
- 3,5mm me parece uma espessura enorme. Será que foi tirado tudo isso do barramento? No meu, pelo que me lembro, foi menos de 2mm. Por princípio, o correto seria ajustar a altura para montar corretamente o avental (e com os parafusos ajusta-se qualquer altura). Ter somente uma altura como opção me parece uma restrição grande - e provavelmente vai obrigar a calçar a superfície de montagem carro/avental.
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Edson,
se você quer somente levantar o carro, sem se preocupar com alinhamento, o mais adequado seria colar calços. De bronze, latão, turcite ou mesmo celeron. Colados com epóxi (a resina que te mandei também serve pra isso), e nas espessuras adequadas para colocar na altura certa.
Neste caso, precisaria levantar a mesma espessura que você calçou para abaixar a cremalheira e o fuso (lembrando que nos 2 calços da guia prismática tem que fazer uma continha para ter a espessura correta).
Eu prefiro uma solução que permita um alinhamento adequado, mas pra fazer moldável sem alinhar, é melhor e mais simples usar calços.
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Boa tarde,
Ivan respondendo seus comentários:
A menos que esta lateral da guia tenha sido usinada/retificada na mesma montagem de máquina em que foi feito o serviço das guias
Sim, a lateral foi usinada juntamente com as guias do barramento.
A coisa só é boa se puder garantir que quando você reformou o barramento, a lateral foi usinada na mesma montagem que as guias, e que antes de ajustar esta régua você ajustou corretamente a régua traseira inferior.
Boa observação e foi tudo feito exatamente como seu comentário.
Não sei não. O ponto onde você está apoiando na guia prismática não é um ponto de contato (e, portanto, de alinhamento desta forma). Normalmente, as guias do carro encostam somente os flancos na guia do barramento - por isso se forma aquele cocoruto ao desgastar. É fácil de testar: pegue uma caneta marcadora e faça vários riscos na guia prismática do carro - nos flancos e no vale. Movimente o carro: provavelmente as marcas do vale vão permanecer intactas. Fazendo o alinhamento desta forma, o carro levantaria menos no lado da guia prismática. Isso não é a morte, como mencionei este não é um alinhamento crítico (pense em um torno CNC, com o carro todo inclinado).
Aí é que o bicho pega, você tem toda razão no comentário, nem preciso fazer o teste da caneta para me certificar que esse não é o ponto de apoio correto.
Na melhor das hipóteses, vai ficar com o alinhamento que está. Entendo que o carro não foi retrabalhado, e deve estar mais gasto na frente. Já que vai fazer todo esse serviço, me parece interessante garantir alinhamento correto. O fato de não dar para testar decentemente antes é um agravante - ou seja: não dá pra ter idéia do que está acontecendo.
Quero informar, talvez tenha esquecido, que o carro também foi retificado e alinhado,ambas as guias, por isso é que não foi preciso, até agora, calçar o carro para fins de alinhamento. Esse calço de moglice que estamos querendo colocar é para unicamente levantar o carro para que fique no nível (+/-) original, pois como já comentei, por exemplo, a luneta que é fixa no carro não pode ser usado por seu centro ficar abaixo do centro do eixo da arvore.
- Os calços não têm firmeza na montagem - não vejo chance de lambuzar o carro de epóxi e montar os calços e colocar no barramento com sucesso. A única forma seria colar os calços no barramento, mas isso tem vários poréns também. Ex: espessura do filme de cola, como tirar depois - precisa sair, se não vai roçar aço endurecido(?) dos calços com o barramento, o espaço útil que os calços vão tomar - muito maior do que a seção de um parafuso,...
100 por cento correto.
- 3,5mm me parece uma espessura enorme. Será que foi tirado tudo isso do barramento? No meu, pelo que me lembro, foi menos de 2mm. Por princípio, o correto seria ajustar a altura para montar corretamente o avental (e com os parafusos ajusta-se qualquer altura). Ter somente uma altura como opção me parece uma restrição grande - e provavelmente vai obrigar a calçar a superfície de montagem carro/avental.
considerando que não só o barramento foi retificado, pois o carro também foi, parece que 3,5 mm. está razoável. Muito melhor se fosse menos, é claro.
Considerando todos os fatos é que a altura de 3,5 mm. seria ideal para o serviço.
Mas, também diante dos argumentos expostos por você, deverei juntar tudo e fazer da seguinte forma:
- Montar o carro como antes e facear uma peça (+/- 180 mm. para padrão do alinhamento;
- Colocar os calços, conforme a foto, só para erguer o carro em 3,5 mm.;
- Usar parafusos de latão para assentar o carro nas guias, furando o carro. Se já furei para colocar os parafusos na traseira porque não furar e usar esses furos para lubrificação posteriormente?;
- Deixar de ser teimoso e usar o relógio comparador para ter absoluta certeza do alinhamento;
- verificar o alinhamento com a peça faceado inicialmente;
- Tirar fotos e relatar os resultados; e
- Se tudo estiver correto, com sua aprovação, melecar de moglice e "fé em Deus e pé da tábua". : ;D ;D ;D
Hoje não fiz nada na oficina, o dia é dedicado aos meus netinhos.
Tomo a liberdade de postar fotos deles, um casalzinho que apesar de não parecer são gêmeos.
Grato e abraço
Edson
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Edson,
parabéns pelos netinhos! Pelo visto, você fica mimando os pequenos e depois nem a mãe segura. ;D
Já que o carro foi retrabalhado, seria interessante antes de mais nada fazer a verificação destes 2 alinhamentos sem calço ou parafuso, só para ver em que pé está.
Faceie (feio, né?) uma bolacha (ou use a própria placa) e faça as medições, e poste os resultados. Repita cada medida pelo menos 3 vezes, e não trabalhe próximo ao início ou fim da escala do relógio.
Se os alinhamentos estiverem bons, o uso de calços (turcite, celeron, bronze,...) é uma opção perfeitamente adequada também.
(correção: quando eu falei de colar os calços, queria dizer no carro, e não no barramento - mas, como mencionei, não é boa idéia)
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Parabéns pelos netos, Edson ! São quase tão lindos quantos os meus ! ;D ;D ;D
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Oi Jorge
A frase "quase tão" é típica de avô coruja.!!!
Roberto
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Parabéns pelos netos, Edson ! São quase tão lindos quantos os meus ! ;D ;D ;D
Olha Jorge, com o devido respeito, como o robedany falou sua opinião é de vovô coruja. :) :) :)
Na verdade, de vovô coruja para vovô coruja, não quis tecer elogios à beleza de meus netos para não deixar ninguém frustrado ;D ;D ;D, pois os meus são os mais lindos do universo. (Peguei pesado, não deixei espaço pra ninguém). :) :) :)
Falando sério, já vi fotos dos seus netos e realmente são muito lindos.
Grato por comentar, já estava com saudades dos seus comentários aqui no forum.
Abraço
Edson
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Ja que todo mundo acha que os netos são os mais lindos.
Os meus tem de acrescimo que são um casal, 3 anos de idade, e diferença de 1 mes,e ficam quase todos os dias em casa e se fossem gemeos acho que não aprontavam tanto.
Ao inves eu de ficar mexendo no torno, só da tempo de eu ficar em "torno" deles, hi!!
Roberto
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Deixando a corujice de lado, hoje remontei o torno antes de aplicar o moglice para teste e padronização das medidas para regular a altura dos parafusos de calço do carro. Só deu para testar em um tarugo de alumínio com Ø 50 mm. e comprimento torneável de 115 mm.
Tanto no comprimento como no diâmetro o relógio está zerado após um passe bem fino (1 décimo). Ver Foto.
Depois, peguei um bloco de alumínio (tipo chapéu) com Ø maior 250 mm. e Ø menor 180 mm. alt. uns 10 mm. e como havia um furo central de Ø 30 mm. resolvi colocar o tarugo da foto no centro desse bloco. Usinei o tarugo com 1 Décimo maior que o furo e prensei no furo (Em verde). Dessa forma, acho que terei um padrão faceado e o tarugo usinado, todos zerados no relógio, para usar posteriormente nos ajustes finais. Fiz um desenho meia boca para vocês entenderem.
No momento estou desbastando a parte do diâmetro maior Ø 250 mm. (Em vermelho) por não caber em minha placa, vou igualar com Ø 180 mm.(Em azul)
Amanhã tem muito mais.
Em tempo: robedany, tome cuidado com essa gatinha linda, o meu netinho de olhos azuis, apesar de 1 ano e 10 mêses, já tá de olho. :D :D :D
Abraços
Edson
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Olha Jorge, ... sua opinião é de vovô coruja. :) :) :)
Coruja e babão, assumidíssimo ! ;D ;D ;D
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Roberto, nós estamos bem de netos, não ? ;D
Adorei ver que seu netinho já demonstra vocação pra mergulhador ... as sereias que se cuidem ... ;D ;D ;D
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Edson,
não creio que essa peça seja adequada ao teste, acho que só vai atrapalhar.
Fiz um desenhinho com os 2 testes importantes para ficar mais fácil de entender.
O cilindro não é necessário (você não está testando o barramento nem o alinhamento do cabeçote), e vai impedir que o relógio atravesse o centro (ou as proximidades do centro) ao fazer o teste de perpendicularidade no faceamento.
Agora que a peça faceada já tem um buraco central, o relógio precisará ser ajustado abaixo ou acima do buraco, para que possa ser movimentado sem cair no buraco (o que invalidaria qualquer leitura).
Somente reforçando: No teste 1 move-se somente a roda pegamão com o carro superior removido, indicando a parte plana onde monta o carro superuior, e no teste 2 move-se somente o manípulo do carro transversal com o carro longitudinal travado. Neste teste 2 marca-se na peça faceada um ponto onde o relógio encosta, faz-se o movimento transversal do carro com o relógio e gira a placa para o ponto coincidir novamente no relógio, agora do outro lado.
Sugiro que você remova o cilindro central e dê uma refaceada na peça, e faça os testes sem desmontá-la.
Quanto ao teste na usinagem do tarugo, isso indica que seu barramento não está fletido nem torcido, e que o cabeçote está alinhado ao barramento. Mas mesmo que os 2 carros estivessem completamente tortos, ele ainda usinaria o tarugo zerado. Ou seja: se você lambuzar resina de qualquer jeito ou colar calços desiguais no carro, ainda assim ele vai usinar zerado o tarugo.
O que está se buscando com este alinhamento é o seguinte:
Teste 1 - Garantir que ao movimentar o carro superior a altura da ferramenta não mude. Imagine que está torneando um cone morse usando o carro superior (este virado quase a 90 graus) para percorrer o cone. Se a superfície onde monta o carro superior não estiver paralela ao barramento, a ferramenta vai descer ou subir ao longo do trajeto, resultando em um cone barrigudo ou abaulado.
Teste 2 - Garantir que peças faceadas sejam planas, e que qualquer erro (dentro dos limites) seja para deixar a peça côncava - garantindo que uma peça faceada se apóie firmemente sobre uma superfície ou contra outra peça (uma peça convexa é um joao-bobo).
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Ivan,
Já havia entendido quando explicou anteriormente. Aquele tarugo teve duas utilidade,
A primeira era verificar alinhamento do carro para usinar e facear.
A segunda, que depois de usado, serraria o tarugo e assim a tal bolacha que tanto fala estaria com o furo tampado e pronta para ser usada como padrão.
(Veja fotos)
“Aproveitei para comprar parafusos de latão 3/16”, porem não achei parafusos comprido o suficiente para nosso trabalho.
Então resolvi colocar "pezinhos" de latão em parafusos comuns. (Ver fotos)
Antes de responder, já aviso que a ponta dos parafusos não transpassam os "pezinhos" e os parafusos não encostarão no barramento, fiz rosca só até a metade da espessura do metal, assim o parafuso fica bem firme nos "pezinhos" e não causará diferenças nas medidas.
Amanhã farei as adaptações para fixar os parafusos no carro.
Abraço
Edson
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Bem, hoje foi um dia de trabalho e muita paciência.
O dia foi dedicado à verificação do Faceamento. Como o Ivan havia relatado, esse é um procedimento extremamente necessário e importante que deve ser feito ANTES de desmontar o carro e prepará-lo para receber o moglice.
Esse processo consiste em facear uma "Bolacha" e depois passar o relógio em toda sua extensão para ver se está zerado no relógio.
Deve-se usar uma ferramenta de acabamento perfeita, pois, não podemos lixar nem fazer nada na peça após o faceamento.
Ao deslizar o relógio desde a borda próxima da peça até o centro, o relógio vai deslizando com o ponteiro no Zero, contudo ao passar do centro da peça até a outra extremidade oposta, aí é que verificaremos se o faceamento está zerado.
Na primeira faceada, deu uma diferença de 8 centésimo, com o relógio parado nessa posição iniciei o ajuste com os dois para fusos que estão fixados na parte detrás do carro (Apertando um e afrouxando outro), até conseguir zerar a "bolacha" na parte da frente, no centro e na parte oposta. (Vejam Fotos)
Agora, com a peça faceada 100% zerada, poderei utilizá-la como referência quando desmontar o carro usando-a para alinhar o carro sobre os parafusos que erguerão o carro do barramento.
Aproveitei para cortar os ferros e fazer os furos para as peças que irão ser usadas para fixar os parafusos com os tais "Pezinhos" de latão.
Antes de fixar essas pecinhas, falta verificar e nivelar o carro no barramento para que o carro superior (o que fixa o castelo) fique paralelo ao eixo. Mas esse é um serviço para amanhã.
Outra coisa que queria comentar é a verificação do carro em relação ao caimento entre os dois barramentos. Estive estudando uma forma e verifiquei que se o carro estiver bem alinhado, isto é, sem nenhum caimento para a barra chata ou prismática, a Ferramenta de corte, deverá traçar uma reta horizontal na peça faceada.
Hora, como tenho uma fita métrica com 50 cm. colada ao redor da placa (Ver foto), se colocar o ponteiro no ZERO dessa fita e fizer um risco na face da peça bem na beirada dela, e girando a placa para que o ponteiro fique no 25 cm. esse risco irá para o outro lado do torno (Parte detrás), fazendo outro risco próximo ao risco anterior com a mesma ferramenta, este deverá coincidir com outro risco feito anteriormente com esta mesma ferramenta. Não coincidindo, deveremos proceder ao levantamento o abaixamento de um dos lados do carro (Lado da frente ou lado detrás).
E aí Ivan, por enquanto está tudo correndo bem ou tem alguma sugestão?
Se alguem quizer dar alguma colaboração por favor fiquem completamente à vontade.
Abraços.
Edson
-
Olá Edson
Na quarta foto, onde foi colocada aquela sapata de latão, analise a possibilidade de colocar uma especie de "limpa barramento" (feltro ou borracha) naquela face do carro principal.
Como o mesmo poderá ser erguido um pouco, haverá a chance de limalhas penetrarem entre ele (o carro principal) e o barramento.
SDS
Calixto Neto
-
Olá Edson
Na quarta foto, onde foi colocada aquela sapata de latão, analise a possibilidade de colocar uma especie de "limpa barramento" (feltro ou borracha) naquela face do carro principal.
Como o mesmo poderá ser erguido um pouco, haverá a chance de limalhas penetrarem entre ele (o carro principal) e o barramento.
SDS
Calixto Neto
Muito bem lembrado, assim que desmontar o carro já farei os furos e roscas para os parafusos que prenderão os feltros.
Abs.
Edson
-
fiz rosca só até a metade da espessura do metal, assim o parafuso fica bem firme nos "pezinhos" e não causará diferenças nas medidas.
Sugiro que aperte bem, use um trava-rosca ou algum outro adesivo para garantir que o calço não mova.
Como o mesmo poderá ser erguido um pouco, haverá a chance de limalhas penetrarem entre ele (o carro principal) e o barramento.
A resina preencherá o vão de ajuste. Na verdade, a fresta entre o carro e o barramento fica menor do que nunca. O feltro continua sendo uma boa idéia como sempre, mas nem mais nem menos por causa da aplicação do revestimento.
Ao deslizar o relógio desde a borda próxima da peça até o centro, o relógio vai deslizando com o ponteiro no Zero, contudo ao passar do centro da peça até a outra extremidade oposta, aí é que verificaremos se o faceamento está zerado.
Edson,
creio que esta verificação está desnecessariamente complicada. Ao não usar uma única "pinta" (um ponto localizado) na peça faceada, você cria algumas complicações adicionais. Usando um único ponto e girando para medir nos dois lados, eliminam-se erros do posicionamento da peça na placa e as exigências de uniformidade da peça.
Na primeira faceada,
a idéia é facear uma vez só (ou usar uma peça qualquer, como fiz, como uma placa de arraste ou mesmo uma placa de 3 castanhas), e depois vai ajustando e medindo com o relógio.
deu uma diferença de 8 centésimo, com o relógio parado nessa posição iniciei o ajuste com os dois para fusos que estão fixados na parte detrás do carro (Apertando um e afrouxando outro), até conseguir zerar a "bolacha" na parte da frente, no centro e na parte oposta. (Vejam Fotos)
isso me parece esquisito. Você está fazendo isso com o carro apoiado nos parafusos? Se sim, não é adequado colocar esforços de corte com o carro sobre esses calcinhos. Se não, você está dizendo que está ajustando o carro por esses parafusos traseiros - e com isso inutilizando a guia prismática, que tem papel fundamental (e criando diversos problemas, como desgaste desigual do carro). Recomendo fortemente que você elimine esses parafusos traseiros.
Agora, com a peça faceada 100% zerada, poderei utilizá-la como referência quando desmontar o carro usando-a para alinhar o carro sobre os parafusos que erguerão o carro do barramento.
somente se você não mexer nela nem na placa até acabar a história toda. Se você usar o método de marcar um ponto e girar, a coisa fica bem mais simples. Qualquer peça chata serve, faceia-se uma única vez (ou nenhuma, se a peça for razoável, como uma placa) e mede-se com o relógio ao ajustar.
Aproveitei para cortar os ferros e fazer os furos para as peças que irão ser usadas para fixar os parafusos com os tais "Pezinhos" de latão.
pelo que entendi, você pretende usar somente 2 no lado da guia prismática? como pretende fazer o alinhamento longitudinal?
Outra coisa que queria comentar é a verificação do carro em relação ao caimento entre os dois barramentos. Estive estudando uma forma e verifiquei que se o carro estiver bem alinhado, isto é, sem nenhum caimento para a barra chata ou prismática, a Ferramenta de corte, deverá traçar uma reta horizontal na peça faceada.
Mas horizontal em relação a quê? Isso só tem sentido se você definir um plano horizontal no torno. Este precisaria ser arbitrado em alguma superfície usinada e utilizado como referência. Por exemplo: o par de guias planas (zerado com 2 calços de precisão e um nível de precisão) ou o topo das 2 guias prismáticas (zerado com um nível de precisão) ou o topo da base do cabeçote móvel (também com nível de precisão). Aí sim, a partir deste plano, você nivelaria outras coisas (por exemplo, as guias ou o topo do carro transversal).
Da forma como você está olhando, se alguém calçar os 2 pés traseiros da bancada durante a noite, o seu alinhamento estaria perdido - quando na verdade nada mudou.
Mas reforço que este não é um alinhamento necessário, o torno funcionaria da mesma forma se o carro transversal estivesse inclinado 45 graus para trás ou para a frente. E fazer um ajuste com 3 variáveis interdependentes é muito mais complicado do que ajustar com 2 variáveis.
Hora, como tenho uma fita métrica com 50 cm. colada ao redor da placa (Ver foto), se colocar o ponteiro no ZERO dessa fita e fizer um risco na face da peça bem na beirada dela, e girando a placa para que o ponteiro fique no 25 cm. esse risco irá para o outro lado do torno (Parte detrás), fazendo outro risco próximo ao risco anterior com a mesma ferramenta, este deverá coincidir com outro risco feito anteriormente com esta mesma ferramenta. Não coincidindo, deveremos proceder ao levantamento o abaixamento de um dos lados do carro (Lado da frente ou lado detrás).
sugiro que deixe isso de lado. Se realmente fosse necessário este alinhamento, seria necessário o uso de um recurso com mais precisão do que a fita.
Reforçando:
- como vai fazer o ajuste de perpendicularidade no faceamento? 4 parafusos na guia prismática ou pretende usar os parafusos traseiros? Pelo que vi da foto, não seria o mais adequado usar os traseiros (eles só comprimem uma régua fina, não é isto?). E, de uma forma ou de outra, recomendo que elimine esses parafusos.
- sugiro que use o método de assinalar um ponto na peça a ser usada para ajustar o faceamento. Isso diminui muito as exigências sobre ela e aumenta suas chances de sucesso
- não usine nada com o carro sobre os parafusos.
- sugiro que deixe para pensar no suporte para os feltros depois - a empreitada de alinhar decentemente e colocar o revestimento tem complicação suficiente e é muito mais importante do que os suportezinhos.
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creio que esta verificação está desnecessariamente complicada. Ao não usar uma única "pinta" (um ponto localizado) na peça faceada, você cria algumas complicações adicionais. Usando um único ponto e girando para medir nos dois lados, eliminam-se erros do posicionamento da peça na placa e as exigências de uniformidade da peça.
Não entendo o que você esta explicando, eu não estou girando a peça para medir os dois lados, esse procedimento de girar e medir os dois lados Será para fazer outro tipo de alinhamento, além de que, será feito muito depois de fazer os alinhamentos necessários para receber o moglice. Quando estou passando o relógio para conferir o faceamento feito, a peça fica paradinha. o relógio corre de um extremo ao outro da peça com a placa paradinha.
Se o carro estiver desalinhado, o relógio fica zerado até o centro da peça (Isto é óbvio, não?), depois seguindo para o outro extremo é que verificamos o desalinho.
Esta explicação eu postei porque alguém poderá querer conferir o faceamento e passar o relógio até o centro e nunca vai perceber desalinhamento do carro se houver.
a idéia é facear uma vez só (ou usar uma peça qualquer, como fiz, como uma placa de arraste ou mesmo uma placa de 3 castanhas), e depois vai ajustando e medindo com o relógio.
O que estou fazendo é manter o torno montado como se nada estivesse sido feito em relação ao moglice.
Primeiro estou alinhando o carro para que ele usine a face em zero no relógio, independente de usar o moglice ou não. Isso para ter certeza que o carro está zerado antes de desmontá-lo.
isso me parece esquisito. Você está fazendo isso com o carro apoiado nos parafusos? Se sim, não é adequado colocar esforços de corte com o carro sobre esses calcinhos.
A resposta é óbvia que não estou usinando nada apoiado aos parafusos, inclusive, se estivesse eu seria condenado a ser apedrejado em forum público. :D :D :D
Se não, você está dizendo que está ajustando o carro por esses parafusos traseiros - e com isso inutilizando a guia prismática, que tem papel fundamental (e criando diversos problemas, como desgaste desigual do carro). Recomendo fortemente que você elimine esses parafusos traseiros.
Esqueça a guia prismática nesse assunto, estamos falando em faceamento e a guia prismática não exerce nenhuma função nessa operação, tanto é que ela fica até travada para não sair do lugar. Meu objetivo nessa etapa é única e exclusivamente obter um faceamento que não seja nem côncavo nem convexo, com as desculpas ao RC.
Esses parafusos servem sim para a regulagem, parece que você não entendeu o espírito deles. Esses parafusos servem para auxiliar a guia prismática e não substituí-la. Ora se vou usar o moglice o mais importante é ter essa base de referência do faceamento zerado.
somente se você não mexer nela nem na placa até acabar a história toda. Se você usar o método de marcar um ponto e girar, a coisa fica bem mais simples. Qualquer peça chata serve, faceia-se uma única vez (ou nenhuma, se a peça for razoável, como uma placa) e mede-se com o relógio ao ajustar.
Sim, quando tiver os parafusos fixados no carro, e estiver tudo pronto e limpo, aí, darei última conferidas no faceamento e desmontarei o carro sem tocar ou girar a peça padrão.
pelo que entendi, você pretende usar somente 2 no lado da guia prismática? como pretende fazer o alinhamento longitudinal?
Usarei um parafuso de cada lado na guia chata como mostra a foto do meu post anterior, e mais dois parafusos de cada lado na guia prismática, fixados em cantoneiras Amanhã postarei fotos dos parafusos.
Mas horizontal em relação a quê? Isso só tem sentido se você definir um plano horizontal no torno. Este precisaria ser arbitrado em alguma superfície usinada e utilizado como referência. Por exemplo: o par de guias planas (zerado com 2 calços de precisão e um nível de precisão) ou o topo das 2 guias prismáticas (zerado com um nível de precisão) ou o topo da base do cabeçote móvel (também com nível de precisão). Aí sim, a partir deste plano, você nivelaria outras coisas (por exemplo, as guias ou o topo do carro transversal).
Da forma como você está olhando, se alguém calçar os 2 pés traseiros da bancada durante a noite, o seu alinhamento estaria perdido - quando na verdade nada mudou.
Mas reforço que este não é um alinhamento necessário, o torno funcionaria da mesma forma se o carro transversal estivesse inclinado 45 graus para trás ou para a frente. E fazer um ajuste com 3 variáveis interdependentes é muito mais complicado do que ajustar com 2 variáveis.
Em relação às duas guias que fixam o carro transversal do qual estamos discutindo, A guia prismática e a chata.
sugiro que deixe isso de lado. Se realmente fosse necessário este alinhamento, seria necessário o uso de um recurso com mais precisão do que a fita.
Ivan, sei que no seu tutorial do emprego do moglice você disse que esse alinhamento não é essencial, coisa que também concordo. Mas se você tiver em seu torno um alinhamento também nesse sentido não será muito melhor?
Quanto ao uso da fita, faça isso no seu torno que poderá comprovar que funciona.
Reforçando:
- como vai fazer o ajuste de perpendicularidade no faceamento? 4 parafusos na guia prismática ou pretende usar os parafusos traseiros? Pelo que vi da foto, não seria o mais adequado usar os traseiros (eles só comprimem uma régua fina, não é isto?). E, de uma forma ou de outra, recomendo que elimine esses parafusos.
Serão usados 4 parafusos na guia prismática, mais os dois parafusos da parte trazeira como reforço.
Se após a aplicação do moglice estiver tudo alinhadinho, realmente esses parafusos
não serão mais necessários. Se não estiver alinhadinho, então teremos que fazer nova aplicação do moglice, mas, agora, com uma camada muito fina só para acerto.
- sugiro que use o método de assinalar um ponto na peça a ser usada para ajustar o faceamento. Isso diminui muito as exigências sobre ela e aumenta suas chances de sucesso
Farei isso, assim se por ventura esbarras em algo terei o ponto como referência
- não usine nada com o carro sobre os parafusos.
Nunca, nunca, nunca. :o :o :o
- sugiro que deixe para pensar no suporte para os feltros depois - a empreitada de alinhar decentemente e colocar o revestimento tem complicação suficiente e é muito mais importante do que os suportezinhos.
Sim isso vem para quando tudo estiver terminado e OK, somente farei os furos e passarei o macho 3/16" e ficará esperando o término desse calvário.
Grato pelas sugestões e forte abraço
Edson
-
Não entendo o que você esta explicando, eu não estou girando a peça para medir os dois lados, esse procedimento de girar e medir os dois lados Será para fazer outro tipo de alinhamento, além de que, será feito muito depois de fazer os alinhamentos necessários para receber o moglice. Quando estou passando o relógio para conferir o faceamento feito, a peça fica paradinha. o relógio corre de um extremo ao outro da peça com a placa paradinha.
Oi Edson,
o procedimento é o mesmo que sugeri nos outros posts. Na sua peça faceada na placa, marque um ponto com canetinha na face dela, próximo à borda. Quando você girar o eixo-árvore (por exemplo, com a mão na polia grande), a marquinha vai obviamente girar. Gire o eixo de forma que a marca fique próxima ao operador. Posicione o carro com o relógio para indicar este ponto da marquinha. Mexa na polia também para ajudar a coincidir. Com a ponta indicadora sobre a marquinha, zere o mostrador. Agora avance o carro transversal para o outro lado, passando pelo centro*. O relógio vai estar indicando o lado mais distante do operador, e a marquinha ainda vai estar próxima do operador. Gire a polia manualmente (180 graus), até que a marquinha vá para o outro lado. Sem encostar no relógio, movendo somente a polia e o manípulo do carro transversal, faça com que o relógio e a marquinha coincidam. Essa é a sua leitura.
Desta forma, até uma peça torta pode ser usada para conferir o alinhamento.
*se a peça tiver um furo no centro, como uma placa, é só posicionar tudo abaixo ou acima do furo.
Se o carro estiver desalinhado, o relógio fica zerado até o centro da peça (Isto é óbvio, não?), depois seguindo para o outro extremo é que verificamos o desalinho.
Esta explicação eu postei porque alguém poderá querer conferir o faceamento e passar o relógio até o centro e nunca vai perceber desalinhamento do carro se houver.
Fazendo do outro jeito, isto pode ser feito sem a exigência de facear uma peça (e não desmontar antes de medir). Claro que se usar uma peça faceada melhor ainda, mas sem essa de ficar refaceando e caçando um zero ao facear.
O que estou fazendo é manter o torno montado como se nada estivesse sido feito em relação ao moglice.
Primeiro estou alinhando o carro para que ele usine a face em zero no relógio, independente de usar o moglice ou não. Isso para ter certeza que o carro está zerado antes de desmontá-lo.
Mas como você está alinhando? Se é usando os parafusos traseiros, você está criando um alinhamento que sobrepuja a guia prismática, e isso é encrenca, como mencionei.
Fazendo da forma recomendada, você mede o desvio da perpendicularidade, verificando como as coisas estão sem ter que ficar faceando.
A resposta é óbvia que não estou usinando nada apoiado aos parafusos
Então a conclusão é que está criando outro alinhamento brigando com a guia prismática, como mencionei.
Esqueça a guia prismática nesse assunto, estamos falando em faceamento e a guia prismática não exerce nenhuma função nessa operação
Exerce a mais importante, a guia prismática é quem dá o alinhamento para o posicionamento transversal. O que entendo que você está fazendo é ajustar os parafusos traseiros, empurrando a traseira da guia em um dos lados e com isso "girando" os carros. Para poder girar, necessariamente o carro trepa na guia prismática, impedindo qualquer chance de alinhamento confiável (além de, no uso, reduzir a rigidez e causar desgaste localizado prematuro).
Aquela guia traseira só tem sentido se ela for um "backup" da guia prismática, como havia mencionado. Se ela passar a ser o encosto primário em qualquer momento, era melhor ela não estar lá.
Esses parafusos servem sim para a regulagem, parece que você não entendeu o espírito deles. Esses parafusos servem para auxiliar a guia prismática e não substituí-la.
Não entendi mesmo, desculpe se estou equivocado (e também por pegar no seu pé :) ). Pelo que entendi até agora, isso é como ao fazer a geometria das rodas num carro usar um macaco para auxiliar. Vai levantando/abaixando o macaco até zerar na leitura lá da frente. Mas não vale de nada, pois o ajuste precisa ser feito sobre as rodas. O macaco só serviu para confundir e prejudicar o alinhamento.
Usarei um parafuso de cada lado na guia chata como mostra a foto do meu post anterior, e mais dois parafusos de cada lado na guia prismática, fixados em cantoneiras
beleza, isso mesmo. Mais um motivo para eliminar os parafusos traseiros.
Em relação às duas guias que fixam o carro transversal do qual estamos discutindo, A guia prismática e a chata.
A guia prismática com a guia chata não formam um plano, não entendi como você está usando isso como referência.
Ivan, sei que no seu tutorial do emprego do moglice você disse que esse alinhamento não é essencial, coisa que também concordo. Mas se você tiver em seu torno um alinhamento também nesse sentido não será muito melhor?
Se ele não tem referência nenhuma, ele não é um alinhamento.
E a partir do momento em que esse ajuste complica outros 2 ajustes essenciais (pois se eu mexer nele prejudico os outros 2), só consigo ver como uma complicação desnecessária. Numa situação em que há dúvidas sobre como fazer as coisas, é um prejuízo em potencial.
Se a coisa fosse molezinha, eu também faria um alinhamento adicional, colocando 2 calços iguais sobre as 2 guias planas (1 do carro, 1 do cabeçote) e o nível de precisão sobre estes calços. Ajustando nos pés da bancada faria com que o nível indicasse zero. Este seria o plano de referência. Contra ele seria ajustado o topo do carro transversal. A única utilidade que vejo seria facilitar alinhamentos ao posicionar acessórios sobre o carro transversal - como um dispositivo para fresar no torno, ou um divisor. Mas considero isto uma utilidade muito limitada para compensar o serviço.
O trabalho para fazer decentemente os 2 ajustes que importam já é chatinho - pois ao mexer em um, altera o outro. 3 ajustes interdependentes complicam ainda mais a coisa.
Serão usados 4 parafusos na guia prismática, mais os dois parafusos da parte trazeira como reforço.
Insisto que use os 4 da prismática e mais 2 na guia chata, e todos estes serão essenciais no alinhamento. Não use os parafusos traseiros neste procedimento.
Se após a aplicação do moglice estiver tudo alinhadinho, realmente esses parafusos
não serão mais necessários. Se não estiver alinhadinho, então teremos que fazer nova aplicação do moglice, mas, agora, com uma camada muito fina só para acerto.
Edson, calma na história que não é por aí. Este é um procedimento feito de uma vez só.
1 - O carro tem que estar alinhado com os dispositivos de posicionamento usados
2 - Você precisa poder medir isso e confirmar que está dentro das referências que você definiu como aceitáveis
3 - Isto precisa ser confiável e poder ser repetido (ex. medindo várias vezes, tirando e recolocando o carro e verificando se perdeu o ajuste etc)
4 - A aplicação do revestimento precisa manter este alinhamento conferido
5 - Após a aplicação, novas medições são feitas apenas para confirmar o resultado
Se alguma coisa deu errado, entende-se o erro e refaz-se o procedimento. Esses revestimentos (tanto o moglice quanto este) têm uma camada mínima para aplicação, não dá pra querer aplicar novas camadas sem repreparar a superfície. Se ficar um buraco ou bolha dá pra fazer um reparo local, mas isso é outra coisa.
Desculpe se estou pegando no seu pé, estou só tentando evitar que seja feito um procedimento que leve a resultados imprevisíveis.
-
Ivan,
Desculpe se estou pegando no seu pé, estou só tentando evitar que seja feito um procedimento que leve a resultados imprevisíveis.
Não se preocuoe com isso, está sendo bom essa discução, pois, a cada poste aprendemos mais.
Com relação aos procedimentos feitos por mim até agora. e suas explicações, o problema é que eu ainda não entrei na fase de execução da aplicação propriamente dito. Só estou preparando o torno para iniciar essa fase. (Ainda não ergui o carro com os 6 parafusos com posta metálica. O carro está assentado no barramento ainda.
Esse negócio do faceamento é a etapa que estou encontrando uma "bolacha" para usar no alinhamento do carro quando este estiver suspenso pelos parafusos.
Se que poderia usar a plava de arraste e e procedendo como você citou no poste anterior, mas se tenho uma peça de alumínio jogada em um canto pedindo para entrar no "jogo", por que não usaria ela? Só que estou preferindo usar uma "bolacha" zerada no relógio do que uma com concavidade ou torta.
Bem, como já informei, essa peça já esta zerada e são águas passadas.
Agora sim, daqui para frente, estarei iniciando o processo de aplicação do moglice, e tudo que você escreveu será sim levado em conta.
o procedimento é o mesmo que sugeri nos outros posts. Na sua peça faceada na placa, marque um ponto com canetinha na face dela, próximo à borda. Quando você girar o eixo-árvore (por exemplo, com a mão na polia grande), a marquinha vai obviamente girar. Gire o eixo de forma que a marca fique próxima ao operador. Posicione o carro com o relógio para indicar este ponto da marquinha. Mexa na polia também para ajudar a coincidir. Com a ponta indicadora sobre a marquinha, zere o mostrador. Agora avance o carro transversal para o outro lado, passando pelo centro*. O relógio vai estar indicando o lado mais distante do operador, e a marquinha ainda vai estar próxima do operador. Gire a polia manualmente (180 graus), até que a marquinha vá para o outro lado. Sem encostar no relógio, movendo somente a polia e o manípulo do carro transversal, faça com que o relógio e a marquinha coincidam. Essa é a sua leitura.
Desta forma, até uma peça torta pode ser usada para conferir o alinhamento.
Essa parte não entendi com o uma peça torta pode ser usada para conferir o alinhamento?
Se, por exemplo, colocar o relógio na parte próxima do operador e zerar no mostrador e se quando o relógio chegar no outro lado e ficar sôbre a marquinha (Sei exatamente que é para verificar no mesmo lugar do diâmetro do placa) e o relógio marcar + 0,10. Isso quer dizer que quando erguer o carro tenho que deixá-lo nessa mesma posição de zero e + 0,10?
Essa placa é mesmo torta ou o carro já está com um desalinho transversal?
Se o carro estiver já com esse desalinho como proceder?
Abraço
Edson
-
Se que poderia usar a plava de arraste e e procedendo como você citou no poste anterior, mas se tenho uma peça de alumínio jogada em um canto pedindo para entrar no "jogo", por que não usaria ela? Só que estou preferindo usar uma "bolacha" zerada no relógio do que uma com concavidade ou torta.
E está certíssimo, só me arrepiou a história de alinhar pelos parafusos de trás. A melhor forma é fazer esse esqueminha do mesmo ponto com uma peça faceada (sem essa história de alinhar), como você já tem.
Essa parte não entendi com o uma peça torta pode ser usada para conferir o alinhamento?
Anexo um desenho grosseiro e exagerado para exemplificar. Se você estiver indicando o mesmo ponto de um lado e de outro, não importa o que acontece no resto da peça (claro que quanto mais uniforme melhor, e não pode ter buracos ou outras características que façam o relógio saltar e perder a medida). Até uma placa de 3 castanhas pode ser usada, desde que vá movendo um pouco o carro e girando um pouco a placa, repetidamente, para o relógio não bater em nenhuma castanha.
Se, por exemplo, colocar o relógio na parte próxima do operador e zerar no mostrador e se quando o relógio chegar no outro lado e ficar sôbre a marquinha (Sei exatamente que é para verificar no mesmo lugar do diâmetro do placa) e o relógio marcar + 0,10. Isso quer dizer que quando erguer o carro tenho que deixá-lo nessa mesma posição de zero e + 0,10?
O que você mede antes de fazer o ajuste com os parafusos é somente para matar a curiosidade, para saber como estava antes. O ajuste com os parafusos é feito do zero, tem a mesma complexidade para um carro perfeitamente alinhado que só precisa ser levantado e outro completamente desalinhado. No seu caso, pelo que você falou, aparentemente estava com desalinhamento de 8 centésimos em uns (imagino) 200mm. Mas não dá pra ter certeza por causa dos parafusos traseiros, que bagunçaram a história.
Se pudermos considerar que o barramento está em boas condições e não está torcido, e que o cabeçote e o eixo-árvore estão alinhados, ao medir um mesmo ponto de um lado e de outro, toda e qualquer diferença indicada será causada por desvio de perpendicularidade do carro.
Se indicando em um mesmo ponto nos 2 lados aparecer uma diferença de 10 centésimos, que possa ser lida repetidamente, isto é o desvio de perpendicularidade na distância percorrida. Se a distância percorrida pelo carro for - digamos - 20cm, é um desvio de 0,1mm em 200mm (o aceitável é 0 a 0,02mm côncavo em 300mm)
Essa placa é mesmo torta ou o carro já está com um desalinho transversal?
repetindo, o uso de um mesmo ponto nos dois lados despreza qualquer imprecisão que ela possa ter. A leitura é desalinhamento do carro.
Se o carro estiver já com esse desalinho como proceder?
na hora em que colocar os parafusos, vai ajustando para que a variação de um lado ao outro esteja dentro do aceitável. Ajusta os parafusos e faz a leitura com o relógio movimentando. Não chegou onde queria? Mexe onde aplicável e faz a leitura novamente. Chegou onde queria? Faz o teste do outro alinhamento e vê o quanto saiu. Ajusta pensando em desajustar o mínimo o outro. Testa e verifica se chegou. Quando afirmativo, mede novamente o outro. E vai fazendo isso até os dois testes estarem dentro da tolerância. Neste ponto, trava os parafusos de ajuste (cuidado com as porcas, pode mover o parafuso ao dar aperto), remove e faz a aplicação da resina.
Sem esquecer que tudo isso com o avental montado, verificando posição adequada em relação à cremalheira e ao fuso (estes 2 são muito menos exigentes do que os alinhamentos).
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Ivan,
Esse seu desenho vale por mil palavras!!!
Tá entendido toda sua explicação.
Agora, já estou me preparando para revestir as guias do carro. Estou postando uma fotos para você ter idéia de como anda o serviço (está devagar, mas andando).
Numa postagem anterior voce anexou um desenho das duas posições para ser usadas com o relógio para alinhamento do carro. (Ver primeira imagem) Para alinhar perpendicularidade fixa-se o relógio no carro e para alinhar o carro para que o carro superior fique paralelo ao barramento o relógio é fixado no carro fixo.
Nesse segundo alinhamento poderia colocar o relógio no carro movel do contra ponta.
Assim se fosse necessário voltar a conferir o alinhamento da perpendicularidade a placa não estaria desmontada. (Ver segunda foto)
Agora pesso Calma, as fotos abaixo foram feitas hoje para mostrar como os parafusos foram fixados. Ainda falta completar a montagem do carro e depois medir e alinhar.
Outra Pergunta, você deslisou o carro sobre os parafusos durante o alinhamento?
Abraços
Edson
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Nesse segundo alinhamento poderia colocar o relógio no carro movel do contra ponta.
Assim se fosse necessário voltar a conferir o alinhamento da perpendicularidade a placa não estaria desmontada. (Ver segunda foto)
Claro que sim, parece ser bem conveniente.
Agora pesso Calma, as fotos abaixo foram feitas hoje para mostrar como os parafusos foram fixados. Ainda falta completar a montagem do carro e depois medir e alinhar.
A fixação dos parafusos parece estar certinha (e me alegra não ver os parafusos traseiros na foto ;D ). Você vai precisar da parte superior do carro, mas vc sabe disso.
Outra Pergunta, você deslisou o carro sobre os parafusos durante o alinhamento?
Sim, essa é a essência da coisa, vai ajustando e medindo e ajustando e medindo até os 2 testes estarem simultaneamente dentro da tolerância sem precisar mexer em mais nada. E, para medir, há que movimentar. Por isso os parafusos de latão. Lubrifique as guias.
Algumas recomendações ao medir e ajustar:
- limpe bem e dê uma lubrificada em todas as superfícies onde o relógio vai deslizar. Mantenha-o bem perpendicular à superfície. Isso evita indicações erradas, travamentos e saltos.
- procure repetir as medições algumas vezes (use seu número da sorte ;D), e também repita alternando locais, trocando componentes etc. Por exemplo, ao marcar o ponto na peça faceada, meça na ida, e faça o retorno para confirmar a medição. Convencido da leitura, assinale outro ponto em outro local da placa e repita. Isto evita ser enganado por imperfeições locais e sujeiras.
- tente deixar o ajuste do faceamento em 1 centésimo de conicidade no curso todo da peça (ensaie bem para não se enganar no sentido - conforme se afasta de você, o relógio se aproxima da peça faceada). Este é um raro caso em que é preferível mirar em um pequeno erro conhecido do que no zero.
- tenha paciência no ajuste - é a parte mais importante. E lembre que há mais de uma maneira de ajustar uma inclinação, mexendo diferentes parafusos (ex. subindo este e aquele ou abaixando aqueles dois outros). Como os parafusos da guia prismática têm componente horizontal e vertical, isso bagunça um pouco.
- após apertar as porcas, confirme de novo o alinhamento
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Ivam,
Após ler seu último poste, meti mãos à obra. Montei o carro limpei tudo e lubrifiquei guias e relógio. Apos montagem, como havia dito anteriormente necessitaria levantar o carro uns 3 mm. depois de tudo montado, ergui o carro os 3 mm., mas quando fechava a porca bi-partida notava que o fuso era forçado para cima isso mostrava que os 3 mm. era exagerado. Acertei a altura mediante o fuso e cremalheira e parece que a altura ficou em uns 2 mm. Talvez menos só saberemos depois dos alinhamentos.
O mais importante é que o alinhamento do carro superior parece que é mais fácil de se conseguir. Comecei alinhando pelo faceamento e consegui zerar o relógio, trabalho relativamente fácil. Depois passei para alinhamento do carro superior, muito fácil. depois voltei ao alinhamento do faceamento Tudo estava desarrumado. Novo alinhamento do faceamento e volta ao carro superior, tudo desarrumado também, desse jeito vou ficar maluco, mas sei que é assim mesmo, ir alinhando até chegar no ponto certo. Até que esta divertido esse negócio de virar a manivela e ir acertando, Depois que se pega o jeito até ja sabemos qual parafuso temos que soltar ou apertar.
Ai vai a foto de hoje e fiz até um filminho para ilustrar o zero (temporário) do relógio.
Como já falei na semana passada, 4ª feiras são dedicadas aos meus netinhos, infelizmente não haverá experiente na oficina, mas em compensação tem expediente nos sábados e domingos e feriados também.
Outra coisa, os latidos do filme são das cadelas das vizinhas.
Abraço e até 5ª feira
Edson
-
Olá Edson,
é isso mesmo!
Uma sugestão: você pode retirar o carro superior, ele só atrapalha. Sugiro afrouxar os 2 parafusos laterais que prendem ele e sacar o carro superior completo com o porta-ferramentas.
Com isso, pode colocar a régua sobre a área onde ele assenta (com o furo no meio) - que é a parte que mais importa. Além disso, por ser uma parte protegida pelo carro, está menos sujeita a pancadas e amassados que possam atrapalhar a leitura.
E altere as coisas para não ser enganado. Vire a régua para ver se não está torta, posicione um pouco mais pra cá ou mais pra lá, etc.
-
Olá Edson,
é isso mesmo!
Uma sugestão: você pode retirar o carro superior, ele só atrapalha. Sugiro afrouxar os 2 parafusos laterais que prendem ele e sacar o carro superior completo com o porta-ferramentas.
Com isso, pode colocar a régua sobre a área onde ele assenta (com o furo no meio) - que é a parte que mais importa. Além disso, por ser uma parte protegida pelo carro, está menos sujeita a pancadas e amassados que possam atrapalhar a leitura.
Havia pensado em tirar, mas como já era tarde e fim do expediente no Complexo Industrial Mulapreta Inc., farei isso tão logo retorne. Esse carro supeior já tava enchendo o S...
E altere as coisas para não ser enganado. Vire a régua para ver se não está torta, posicione um pouco mais pra cá ou mais pra lá, etc.
Amanhã farei como sugere. Espero que consiga resolver tudo amanhã mesmo e sexta deixar para tratar do moglice propriamente dito. Lavar bem o carro, talvez com solupã e tiner ou na ordem invertida, para desengraxar bem.
Abraço
Edson
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talvez com solupã e tiner ou na ordem invertida, para desengraxar bem.
De preferência na ordem inversa - a menos que esteja usando um desengraxante. Existem muitos produtos genericamente chamados de thinner, mas muitos deles deixam resíduo oleoso que não evapora prontamente.
Se tiver um maçarico pequeno, recomendo que faça aquele esquema para a peça suar.
E dê uma lixada nas guias do carro com lixa grossa, para deixar "branco" e melhorar a adesão.
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Já tou de volta.
Ivan, realmente já não se faz Tinner como antigamente.
Tenho sim um maçarico e usarei para suar a peça.
Até mais
Abs.
Edson
-
Olá Edson
Como ficou o serviço?
Abraços,
Calixto
-
Olá Edson
Como ficou o serviço?
Abraços,
Calixto
Calixto,
Estou dando um tempo para terminar esse serviço. trata-se de assuntos outros que me impediram de terminar. Mas não está descartado, creio que em muito breve retomarei e concluirei o revestimento com moglice.
Abs.
Edson
-
Ivan,
consultei a Maxepoxi e eles responderam "Sílica coloidal Não é de nossa linha de sortimentos". Foi lá mesmo que você comprou?
Tenho um torno manual, aparentemente bem antigo, e gostaria de reformá-lo. Não tenho prática, nem de torno e muito menos de reforma, mas brincando com ele já comecei a gostar...
Aí a foto do torno. A propósito, aguém conhece? Não achei indicador do fabricante, mas acho que meu pai falava Invicta.
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A fotos anteriores não ficaram boas.
Vou tirar mais fotos e posto depois.
Aproveito para desejar a todos um Próspero ano novo!
Kelmer
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Kelmer,
a Maxepoxi vende sim, mas comercializa como Aerosil. Vendem em 2 granulações, 200 e 380. Recomendo o 380.
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Meu amigo Ivan,
Vc. esteve um tempo ausente, estive esperando sua volta para reiniciar aquela tarefa do moglice no meu torno.
Por esses dias (esta Semana)
-
Ivan , com essa formulação que vc fez , vc diss que ficou parecido com o moglice . eu estava precisando aqui moldar algumas engrenagens . vc acha que pode funcionar ? essa formulação sua tem uma grande resistência a abrasão , e tem resistência mecânica tbm ? já me falaram de um talco para carga ... isso aumentaria a resistência mecânica ? Oque seria esse talco ? onde posso encontrar ?
tenho interesse tbm em fazer buchas para guias , e roscas para barra de roscas
abs
Geraldo
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O que seria esse talco ?
É talco comum mesmo, silicato de magnésio.
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certo , e isso realmente dá mais resistência a resina ? qual eh +- a proporção que se usa ?
abs
Geraldo
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Geraldo,
o talco é só carga, para engrossar e baratear a resina. Diminui a resistência à maioria dos esforços (não sei compressão).
De uma forma muito grosseira, algumas finalidades e cargas:
- Reduzir coeficiente de atrito:
teflon em pó, grafite, dissulfeto de molibdênio, bronze em pó (ligas bastante chumbo, como o TM-23)
- Resistência a desgaste:
Carbeto de silício, Quartzo em pó, metais em pó
- Usinabilidade (capacidade de abrir furos, roscas etc):
Metais em pó
- Resistência à tração/torção/cisalhamento:
Fibra de vidro, fibra de carbono
Para engrenagens, eu tentaria resina misturada com alumínio em pó e fibra de vidro picada. Talvez um pouco de grafite também. Poderia ser outro metal melhor em pó e outra fibra, mas estes são encontrados prontos à venda (na maxepoxi, por exemplo).
Obs - não tente picar a fibra você mesmo.
-
Caro Ivan,
Estava esperando sua volta ao forum para saber se poderei contar com sua ajuda para reiniciar aquela nossa operação de aplicar sua moglice no meu torno.
Até agora não usei meu torno, ele está montado como da última vez que postei. Somente fiz os furos necessários para os parafusos de latão.
Para testar o moglice fiz uma aplicação em uma barra de ferro retificada e apliquei cera na parte que não deveria colar, funcionou perfeitamente. Agora, é só tentar no meu torninho só não terminei porque você estava ausente do forum. Preciso saber se poderei contar contigo para acompanhar o serviço?
Abraço
Edson
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Oi Edson,
tenho tido ultimamente menos tempo para mexer nos brinquedos e para participar aqui, mas tenho sempre dado uma olhada. E se eu estiver demorando para aparecer, é só mandar uma MP que recebo um cutucão no e-mail também.
Pode meter bronca que eu dou meus palpites.
Abraço.
-
Oi Edson,
tenho tido ultimamente menos tempo para mexer nos brinquedos e para participar aqui, mas tenho sempre dado uma olhada. E se eu estiver demorando para aparecer, é só mandar uma MP que recebo um cutucão no e-mail também.
Pode meter bronca que eu dou meus palpites.
Abraço.
Então amanhã metendo Bronca...
Abraço
Edson
-
amigos quanto custa ai 1kg de moglice no brasil
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Um pote com 100 gramas custava há 2 anos R$100. Coisa 400 Euros o kg.
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esse produto e caro pra caramba com 400 euros quase compro um torno novo
comprimentos desde portugal
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Fazem 3 meses perguntei e o valor do moglice custava pasta R$ 120,00 e o liquido R$ 150,00
Euro= 2,52459332
R$ 120,00/2,52459332 = 47,53 euro
R$ 150,00/2,52459332 = 59,41 euro
O nosso professor e amigo Ivan esta muito atarefado e na pressa apenas colocou um zero a mais.
Abração Roberto
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Roberto, esses preços são pra 100g, né? Note que eu disse 400 Euros o kg, e não 100g... ;)
Mas a sua informação é mais atualizada, e a facada ficou ainda maior: 500 Euros o kg.
Daí a utilidade em fazer substituto.
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amigos quanto custa ai 1kg de moglice no brasil
Por curiosidade quanto sai o Kg por ai?
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ai em Portugal.
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amigos por aqui e bem caro 210 euros o kg isto e quase o preço do ouro nunca penssei que fosse assim ,mais vale comprar um torno dos chinos pelo menos e novo sem folgas
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esse produto so valera a pena em tornos grandes que sao maquinas caras para tornos pequenos fica quase o preço de torno novo nao vale a pena estar a investir euros em maquinas velhas
comprimentos desde portugal
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Mas vale lembrar que para o retrabalho de um torno 9" 100g dá e sobra (no meu, usei menos de 50g).
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Oi, mais alguém usou o moglice ???
meu torno chega da retifica na proxima samana, e o cara disse que a melhor coisa era calçar com celeron... torceu o nariz quando falei do moglice....
Estou realmente em dúvida e gostaria de uma opinião...
Vi que o trabalho do Ivan ficou muito bom, mas ele tem muitos conhecimentos.
O Sr Edson também estava progredindo.
Bom, é isso, mais alguém usou?
Abraço
Marcio
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Oi, mais alguém usou o moglice ???
meu torno chega da retifica na proxima samana, e o cara disse que a melhor coisa era calçar com celeron... torceu o nariz quando falei do moglice....
Estou realmente em dúvida e gostaria de uma opinião...
Vi que o trabalho do Ivan ficou muito bom, mas ele tem muitos conhecimentos.
O Sr Edson também estava progredindo.
Bom, é isso, mais alguém usou?
Abraço
Marcio
Marcio,
Fiz sim um calço com moglice e está funcionando muito bem. Quanto ao Celeron, se a guia do carro estiver em desalinho, isto é, a guia na frente estiver diferente da guia na parte tyrazeira, como fará para corrigir com Celerom? Já com moglice, vc. alinha o carro com calços de parafusos e depois enche de moglice corrigindo as diferença.
Para melhor orientá-lo, informe tipo do torno, marca e possiveis fotos para nós. talvez podemos optar por solução diferente.
Abraços
Edson
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Mas vale lembrar que para o retrabalho de um torno 9" 100g dá e sobra (no meu, usei menos de 50g).
Pessoall, cade o Ivan, sumiu!!!
Ivan Posta ai as fotos do seu torno, o .fotoblog.org.uk saiu do ar, eu tive que mudar para o SkyDrive.
[]'
Mauro.
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https://www.flickr.com/photos/28359870@N02/albums/72157637129514234 (https://www.flickr.com/photos/28359870@N02/albums/72157637129514234)
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Puxa 6 anos depois!!!!
Valeu!!!!
https://www.flickr.com/photos/28359870@N02/albums/72157637129514234 (https://www.flickr.com/photos/28359870@N02/albums/72157637129514234)
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Achei esse tópico procurando sobre Moglice, tenho um torno e uma fresadora para reformar, aí lembrei que ele carregou essas fotos e passou o link em outro fórum onde elas também sumiram.
O Ivan anda meio ocupado e sumido da web, o sucesso não vem sem muito trabalho e tem horas que não dá pra fazer tudo.
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achei este site que tem ate uma receita do moglice
http://bbs.homeshopmachinist.net/threads/53946-secret-moglice-recipe (http://bbs.homeshopmachinist.net/threads/53946-secret-moglice-recipe)
Luciano
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Aqui na primeira página também tem uma receita, testada e aprovada pelo Ivan.